Гараж

Если у вашего железного друга свет вроде есть, но его мало, возможно эта статья поможет вам довести его до ума.
Потребуется мультиметр, немного провода и прямые руки.

Когда то у меня был мотоцикл-Honda Deauville 650, свет которого меня не устраивал.
Стояла не родная фара, светила плохо. Я менял лампочки и пытался регулировать свет, но дело было в электрической части.
Путь электричества в мотоцикле обычно выглядит так
1.аккумулятор
2.замок зажигания
3.блок предохранителей
4.правый пульт включения света
5.левый пульт выбора ближний-дальний
6.лампы

Между ними еще возможны разные разъемы, на которых тоже теряется напряжение.
На многих мотоциклах пункт 4 отсутствует, свет включается сразу после включения зажигания или после заводки мотоцикла, что конечно предпочтительнее.
У меня проблема была в тонких (заводских) проводах от аккумулятора по всей цепочке.
Из-за этого терялось около 3-4 вольт, непосредственно на лампе было на заведенном мотоцикле 10-11 вольт.
Симптомом, которым быстро можно проверить есть ли у вас такая же проблема, было то, что когда горел дальний свет и я нажимал «моргнуть дальним» то он горел ярче.
Так иногда и ехал за городом, зажав моргалку, чтоб было что то видно.

Точно можно проверить мультиметром, желательно цифровым. Ручка ставится в режим V20 (режим постоянного напряжения- под буквой V сплошная и прерывистая горизонтальные полосы).
Концы щупов на контакты лампы (при включенном свете) — смотрим цифру.


Меряем напряжение на клеммах аккумулятора — в том же состоянии мотоцикла, как и измерение на лампе.
При заведенном двигателе должно быть на лампе и аккумуляторе около 14, при заглушенном около 12. Но смысл в том, что цифры на аккумуляторе и лампе не должны сильно отличаться (разница должна быть меньше 0,5в). Если на лампе 11, а на аккумуляторе заведенного мото 14, значит напряжение теряется по пути.
Это происходит из-за большой длины провода, малого сечения провода или потерь в разъемах.
Есть два способа решения: попроще со средним результатом и посложнее с отличным.

Попроще- берем толстый гибкий одножильный медный провод (я бы рекомендовал 2,5 мм сечением) один конец присоединяем к блоку предохранителей (вытаскивая предохранители по одному, находится тот, который отвечает за свет), второй конец туда, куда дотянемся.
То есть можно заменить (продублировать) часть провода от блока предохранителей до правой ручки (3-4), можно заменить и 4-5 и 5-6. Тогда на каком то участке энергия перестанет теряться и лампа будет светить ярче.
Кардинальный метод — новый провод от блока предохранителей на два новых реле, реле управляются от старых проводов, которые шли на лампу.

Реле и новые провода красным цветом

Тогда энергия идет по кратчайшему пути (блок предохранителей, реле, лампа). Потери минимальны, на лампе напряжение такое же как на аккумуляторе, контакты рулевых переключателей разгружаются и будут работать дольше.
Для модернизации нужно два автомобильных переключающих реле (достаточно 4 контактных)и желательно колодки для них. Мне понравились реле FALCON — они герметичные и держат ток до 50А, а не 40 как все.ТУТ есть цоколевка реле.
Один провод тянется дополнительно от блока предохранителей до реле (контакт 30), от реле он же идет двумя проводами на контакты лампы (с контакта реле 87).
Провода, которые шли на лампу (плюс ближнего и дальнего), подключаются к контактам реле (86 или 85). К оставшемуся контакту реле подключается масса, которую можно взять с провода лампы.
Можно провести провод напрямую с клеммы аккумулятора (через отдельный предохранитель), свет все равно будет включаться только после включения замка зажигания- по тому что управление реле будет работать только при включенном зажигании.
Реле удобно располагать ближе к фаре для экономии провода и удобства подключения, проще перекинуть старые провода с лампы на управление реле.
Провод достаточного сечения позволит потом подключить от него же дополнительные фары, противотуманки и прочие люстры.
У меня на мотоцикле это решило проблему света, может поможет и вам.