Блог им. Barbados → Тусклый свет фары. Исправляем.
Всем привет. Многие ругаются на тусклый штатный свет фар на Intruder 1500, он же Boulevard C90, да и других мотиках, особенно старых и с лампой H4. Мне лично штатный свет очень не нравился. Многие говорили, дескать, че ты хочешь от оптики разработки 90-х годов и много прочих слов. Я все же решил разобрать фару и померить напряжение на лампе, оказалось проблема в больших потерях на проводах и выключателе. Когда на аккумуляторе было 12,2 вольта, на лампе было 10,2 ближний и 9,8 дальний! Потери очевидны. Решил ситуацию исправить следующим образом: спаял простенькую схемку на полевичке и протянул новый толстый провод от плюса АКБ непосредственно к лампе. Тем самым снимется нагрузка на переключателе ближний/дальний, потому, что никакого реле в схеме нет, весь ток коммутировал выключатель, теперь он стал управлять мизерным током полевого транзистора. Схемка выглядит так:
Для этого отрезал разъем лампы и припаял схемку в разрыв провода. Сначала резать не хотел, но в схеме нужно, чтоб на общий контакт лампы шел плюс, а в стоке идет минус, да и соединение разъемами увеличит потери и уменьшит надежность.
В итоге получился вот такой мелкий девайсик.
Печатную плату вытравливать не стал, просто прорезал медь полотном ножовочным и надфилем подровнял. На рисование и травление платы больше времени уйдет, чем на сборку такого крохотного устройства.
Транзисторы выпаяны с материнской платы 09N03LA, но можно использовать IRFZ44, 46, 48 или любой N-канальный полевик с напряжением от 20 вольт и током от 20 ампер и выше, чтоб был запас мощности, чем больше — тем лучше.
После этой доработки просадка напряжения составила всего 0,2 вольта что на ближнем, что на дальнем свете, падение напряжение на переходе транзисторов составляет всего 0,065 вольта при токе 5 ампер, поэтому они практически не греются, радиатор никакой не требуется. В итоге фара светить стала гораздо ярче, я очень доволен. Теперь никакие найтбрейкеры покупать не буду, стандартная лампа светит очень хорошо!
ПС: Платы сделал три штуки, (два поставил товарищу на VW Т4), у них та же беда, так, что у кого есть, можно тоже поставить. Друг остался доволен тоже.
Для этого отрезал разъем лампы и припаял схемку в разрыв провода. Сначала резать не хотел, но в схеме нужно, чтоб на общий контакт лампы шел плюс, а в стоке идет минус, да и соединение разъемами увеличит потери и уменьшит надежность.
В итоге получился вот такой мелкий девайсик.
Печатную плату вытравливать не стал, просто прорезал медь полотном ножовочным и надфилем подровнял. На рисование и травление платы больше времени уйдет, чем на сборку такого крохотного устройства.
Транзисторы выпаяны с материнской платы 09N03LA, но можно использовать IRFZ44, 46, 48 или любой N-канальный полевик с напряжением от 20 вольт и током от 20 ампер и выше, чтоб был запас мощности, чем больше — тем лучше.
После этой доработки просадка напряжения составила всего 0,2 вольта что на ближнем, что на дальнем свете, падение напряжение на переходе транзисторов составляет всего 0,065 вольта при токе 5 ампер, поэтому они практически не греются, радиатор никакой не требуется. В итоге фара светить стала гораздо ярче, я очень доволен. Теперь никакие найтбрейкеры покупать не буду, стандартная лампа светит очень хорошо!
ПС: Платы сделал три штуки, (два поставил товарищу на VW Т4), у них та же беда, так, что у кого есть, можно тоже поставить. Друг остался доволен тоже.
- Barbados
- Дмитрий
- 10 августа 2018 в 12:14
- 36
- +60
Спасибо за инфо! Сам владею С90, но у себя решил проблему ксеноном.
Все кто со мной ездил отмечают яркий, но не слепящий свет.
У меня проблемка закралась в другом, при долгой поездке свет может начать рандомно подмигивать, типа вкл/вкл или выключится. При переключения ближний\дальний это пропадает. Пока так и не додумался куда смотреть.
Все кто со мной ездил отмечают яркий, но не слепящий свет.
У меня проблемка закралась в другом, при долгой поездке свет может начать рандомно подмигивать, типа вкл/вкл или выключится. При переключения ближний\дальний это пропадает. Пока так и не додумался куда смотреть.
- yurecmolodec
- 19 августа 2018 в 22:34
- ↑
- ↓
Есть такой человек из Краснодара, известный всем как Чужой, так написав в ГИБДД и имея их ответ на руках, можно вполне себе отмазаться штрафом.
Ссылка на сам документ: yadi.sk/i/PTEjyrZf3aNUrT
Ссылка на сам документ: yadi.sk/i/PTEjyrZf3aNUrT
- yurecmolodec
- 19 августа 2018 в 22:42
- ↑
- ↓
Уважаемый, пожалуйста, поясните как эта штука устанавливается и в «каком» месте: непосредственно перед лампой?
Да, на рисунке 2а выхода «к проводу дальнего света» — это верно?
Да, на рисунке 2а выхода «к проводу дальнего света» — это верно?
Тоже была подобная проблема. Решил ее заменой лампы на LED с тем же цоколем. Небо и земля. Плюс использования LED еще и в том, что у них стоит генератор тока, поэтому падение напряжения на всех подводящих цепях — пофиг. Они прекрасно работают от 10V до 24v.
и лишние контакты искрящиеся не уважаюКонечно дело вкуса, но у меня была возможность наблюдать работу реле (РЭС-22) в одной установке на протяжении почти четырех лет. Так вот в месте установки это реле срабатывало ровно каждую секунду круглые сутки. За те почти четыре года не было ни одного выхода реле из строя.
А почему она навернется? Ты же не переживает, что навернется блок управления, в котором к слову сказать таких транзисторов сотни в одном кристалле! Транзисторы работают в МЕГА легком режиме, их рабочий ток 60 ампер, я нагружаю всего 5 ампер, запас 10-ти кратный! Ни одно реле никогда столько не проработает, сколько транзистор.
вот возникла такая проблема. Дальний нормально работал, а вот ночью врубился ближний, хорошо что соседи подсказали. Снимаю фару, даже легкий дымок пошел. Транзистор походу замкнуло, ток шел на фару, а его настолько разогрело, что припой отпаялся. Перепаял — опять тоже самое. И опять. Дальний работает, а ближний через час или день замыкает. В чем проблема может быть?
- Sheff_serg
- 10 августа 2018 в 16:35
- ↓
Как по охлаждению? Сильно греются транзисторы. И укажите марку приборов, раз уж на то пошло)
- Sheff_serg
- 10 августа 2018 в 16:37
- ↑
- ↓
Блин, что за дурацкая привычка писать комменты, невнимательно прочитав текст) Вопросы снимаю, сорян…
Рекомендую с собой особенно в дальняк возить запас лампочек. Читал, что лампы специально спроектированы на меньшее, чем 12V напряжение с учетом падения на проводке. Если их питать без падения, то срок жизни окажется меньшим, а самое неприятное — лампа может выйти из строя в самый неподходящий момент. Плюсую за идею и реализацию.
Лампочка всегда запасная должна лежать конечно, но на счет рабочего напряжения, то производитель указывает мощность относительно 12 вольт, естественно если больше, то светит ярче, но меньше времени, если напруга меньше — то наоборот. Но поднятие напряжения на 1,5...2 вольта особо на ресурсе лампы не скажется, я лучше буду возить запасную лампу и следить за состоянием спирали перед каждым дальняком, чем ездить в тусклом свете. Во-первых не безопасно, когда плохо видно дорогу, во-вторых устают глаза от постоянного всматривания, что опять же нехорошо.
- schturmann
- 11 августа 2018 в 1:33
- ↓
а может, использовать P-канальные полевики? и тогда общий будет массой, всё по фен-шую. я понимаю, что, скорее всего, было сделано «из чего нашлось», но P-канальные, например, я видел в каких-то немолодых УПСах. но в TO-220, правда… можно и купить, в конце концов, для разовой акции не очень дорого выйдет.
- schturmann
- 13 августа 2018 в 0:45
- ↑
- ↓
всё как у всех, лепим из того, что есть под рукой :). подумалось — а ещё можно полевиками шунтировать переключатели в пультах. и в пульты же эти полевики и упрятать. понятно, что на дальнейших разъёмах всё равно что-то подсядет, но, по практике, основное садится на коммутационных элементах. и проводка внешне будет нетронутая — ну, для тех, кому этот момент вообще важен. и проводов меньше тянуть.
Но в данной схеме на транзистор желательно прикрутить небольшой радиатор в виде кусочка алюминиевой пластинки, размером примерно 20х20 мм и толщиной около 2-х мм. Потому, что ремя розжига 3-4 сек. за это время транзистор будет нагреваться. Но пластинку надо изолировать от корпуса, потому, что на его стоке (на корпусе) будет + питания! Или транзистор от пластинки специальной теплопроводной прокладочкой с пластиковой втулкой.
здесь был ататат
здесь был ататат
Спаял я девайс в том году и у меня начала происходить удивительнейшая ерунда — перегорать лампы! Причем в какой момент это происходит — было загадкой, ибо днем ездил и свет не видно, потом гляжу — не горит. У гаража стоял смотрел — горит… до магазина доехал — горит, потом через полчаса гляжу — все, хана. Короче, сделал все назад в итоге. Остальись только предположение, что пневмодудка виновата — давала броски в бортсеть и что то не выдерживало. Да, странно, но других вариантов в голову не пришло…
Ну дудка вряд ли такие большие броски даст. Хотя кто знает, на сколько мощный мотор в ней.надо все мерить, так долго гадать. Но если пневма и поднимала как то напряжение в момент пуска, то этот девайс мог повлиять. И так напругу подняли на ламе, а еще и скачки пошли и результат — горят лампы. Впооне может быть…
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (75)
RSS свернуть / развернуть