Как-то обнаружил капли антифриза под мотом. Полез в расширительный бачок, а там пусто. «Значит умерла прокладка крышки помпы» — подумал я.
Прокладку проверить легко: слить немного антифриза с пробки, открутить 3 болта, снять крышку и осмотреть прокладку №5. Оригинальный номер прокладки 19226ke7000 вроде замена на 19226ke7010 ~ 130р в Японии. На момент замены кольца оно стоило у нас около 600р или 350р + доставка из Москвы. Поэтому я померил окружность прокладки и по формуле из школьной программы прикинул диаметр. Получилось колечко 74х2.5мм. Взял ещё 75х2.5мм, но оказалось великовато или мне не то дали. Итог 74х2.5мм за 35р. Под крышкой снова сухо.

Радость моя была недолгой, снова капли антифриза под мотом. Так я узнал из мануала о технологических дырках в корпусе помпы.


Услышали периодический свист из помпы? Это сигнал к её замене. У меня она начала иногда посвистывать в холод при температуре ниже +15. На корпусе помпы есть индикаторное отверстие. Если обнаружили капли антифриза снизу корпуса помпы, то это может быть рассохшаяся прокладка крышки помпы, изношенный механический сальник или его резиновая часть. Если там масло, значит кончился сальник в задней части помпы и уплотнения подшипника.

Итак помпа. Номер 19200mce000 на все NC39.



Оригинал: единственное предложение нашел за 19т.р. Китайская на али около 5-6т.р. Б/у 2-6т.р — рулетка.

Есть ремкомплекты у китайцев:
с валом и крыльчаткой (помню, что были, но сейчас не нашёл)
и собственно сам механический сальник



Немного теории.
Жидкость находится до крыльчатки. В крыльчатке стоит керамическое кольцо в резиновом уплотнении, которое не даёт течь антифризу дальше. Крыльчатка запрессована на вал, который вращается. В корпусе стоит вторая часть сальника. Она запрессовывается в корпус, на ней нанесён герметик. Керамическое кольцо в крыльчатке трётся о второе кольцо (графито-керамическое или из другого материала), которое герметично соединено с резиновой муфтой и металлической оправой с пружиной. Тем самым не давая жидкости вытекать в полость с инспекционными отверстиями. Когда кольца изнашиваются, пружины не хватает обеспечить нужную силу прижима и жидкость просачивается наружу. Такие же сальники в автомобильных помпах и всяких гидравлических насосах.



Дальше на валу стоит подшипник. Он условно разборный. Вал является внутренней обоймой. На нём и корпусе подшипника есть проточки, в которых катаются шарики в пластиковых сепараторах. Их можно вытащить и вставить обратно.



Внутри смазка. По краям подшипника пыльники-сальники. Если будете снимать для замены смазки, то они Очень тонкие, около 2мм. Я думал, что там обычные сальники и одно запорол.



И соответственно проточка в обойме под них тоже ~2мм. Быстро таких сальников найти не удалось, поставил обычный 12х23х7. Посмотрю как будет держаться. Позже поищу какие-нибудь похожие пыльники. Ну и в конце уже стоит обычный сальник 12х26х7, который держит масло в моторе.



Демонтаж.
Окрутить лапку КПП, снять пластиковую крышку передней звезды. Слить антифриз с пробки внизу. Скинуть 3 патрубка и открутить 1 болт. Самый верхний левый. Просто вытащить помпу на себя.

Дальше дербаним помпу.
На мой взгляд сначала надо вытащить задний сальник, чтобы выпрессовывать вал за наружную обойму подшипника! Если будете разбирать молотком, то конец канавкам для шариков и, как легко догадаться, всему подшипнику и валу. За вал я бы тоже не советовал выпрессовывать, можно помять проточки шариками. Возможно именно так у меня и получилось, выпрессовывал за вал. При вращении есть небольшое постукивание, не помню было оно так до разборки или нет.



Поищу б/у помпу за недорого и попробую ещё раз перебрать с учётом полученного опыта и выявленных нюансов. Обойма запрессована в корпус на всю длину и сидит очень плотно. Использовал тиски, и кучку рукодельных приблуд.



Затем выпрессовываем крыльчатку, можно молотком по центру вала, там есть отверстие.

Ну а дальше по ситуации. В моём случае кольца изношены. Старое/новое. Как видно кольцо имеет сильный износ. Размер нового керамического кольца ~14.5х22.5х4.7мм.



А вот вторая часть на вид не сильно изменилась.



Резиновое уплотнение в крыльчатке подгнило и под ним образовалась небольшая коррозия.



Купил простой китайский р/к за 1300р. Задний сальник 12х28х7, который шел в комплекте не подошёл, возможно он на довтэек А у меня стоит 12х26х7. Заказал на будущее оригинал.

Вал в целом не гнилой. Немного грязи, которая, как я понял, является пылью от керамическо-крений-графитных-иликакихтам колец и грязи с дороги. Конечно за 20 лет сальники проточили канавки в местах уплотнения и сами они уже дубоватые. Немного шлифанул-полирнул вал, думаю, ещё походит.



Почистил крыльчатку от коррозии.



Отковырял черный пыльник подшипника со стороны атмосферы. Вымыл старую смазку.

Сборка.
Запрессовал вал в корпус помпы ровно также как он и был. Предварительно перед выпрессовкой померил расстояние от корпуса до конца вала. Намерил 41.3мм



Затем набил новой смазкой подшипник, поставил сепаратор…



и обычный сальник 12х23х7.



Далее запрессовываем пружинную часть механического сальника. Добавил немного герметика, т.к. хз что там китайцы намазали. Затем белое кольцо с уплотнением установил в крыльчатку и запрессовал её на вал, добавив немного герметика под резиновое уплотнение, т.к. поверхность крыльчатки в небольших кавернах. Затем задний сальник



И новое кольцо. В магазине резино-технических изделий легко подбираем нужное размером 32.95х2.62мм или ставим оригинал 91302-mb0-013 ~ 350р.



Всё. Дальше установка помпы на своё место.

Заливаем антифриз. Объем 1.9л в системе и 0.3л в расширительном бачке. Заливаем по горлышко. Заводим и даём поработать пару минут на холостых. Пару раз газуем, глушим и проверяем уровень. Доливаем, если необходимо. Затем доливаем в бачок согласно меткам и мчим тестировать проделанный ремонт. После первой тысячи км всё тихо и сухо.



Вся инфа субъективная в рамках моих ограниченных знаний.

p.s. правый грузик руля снова потерял!