В этом выпуске: потеря карточки, как выжить в Швеции с полторашкой белорусского самогона, ром с градом в норвежских горах, лосиная сауна и другие приключения Насти в путешествии вокруг Балтики.
Осторожно, длинный текст. Содержит видеовставки.


Если честно, отправляться вокруг Балтийского моря мне хотелось гораздо меньше, чем в прошлые приключения. Ну что там хорошего — там все уже были, везде цивилизация, отличные дороги и все дорого. Но Вокруг Каспия проехала, Вокруг Черного моря проехала, на очереди Балтика, гештальт надо закрывать! 690-ый к тому времени уже оброс раллийным пластиком, который надежно защищал мои почки от ветра, на сиденье уже стояла булкоспасительная самонадувающаяся подушка — готовить его к поездке не нужно. Закинула палатку, тушенку, самогонку, дождевик, и поехала.



Незадолго до этого я присоединила Беларусь к внедорожному европейскому маршруту TransEuroTrail — поэтому заодно решила провести время с пользой и посмотреть, как эта система сделана на других странах, и заодно заехать на встречу TransEuroTrail Scandinavia в Швеции. А дальше в сторону Нордкапа — как пойдет.

Внезапное нищебродство

Выехала рано утром — а вечером того же дня нужно была успеть на паром Клайпеда-Карлсхамн. Дотуда я решила ехать асфальтом, с которого только пару раз съехала в Литве. По дорогам долго ехать скучно. И чтобы я не скучала, меня покинула банковская карта. Покинула внезапно и безжалостно, в самый неподходящий момент — я заправилась за 140 км до Клайпеды, зашла расплатиться — а карточки нет. Налички тоже нет — думала уже в Швеции снять. В кармане 5 белорусских рублей, заправщицы смотрят вопросительно: “A платить кто будет?”

Вай-фая нет, симки местной нет, что делать-то? Домой не хочется, отпуск все-таки. Конечно, самым лучшим вариантом было бы отмотать время назад и взять несколько карточек, как взрослый предусмотрительный человек. Но я так не умею. Экстренная выдача налички за границей в моем банке стоит 200 уе, тоже не вариант. Попросить друзей перевести Western Union — вариант, но в Скандинавии большинство заправок принимают только карты, и пришлось бы строить весь маршрут на основе карты заправок, где принимают наличные. Да и паром бы пропустила.

Попросив сотрудников заправки раздать мне интернета, попробовала перевести 200 уе заправщице через интернет-банкинг, чтобы она сняла их и отдала наличкой. Мы подождали часа 3, но деньги так и не пришли — литовские банки работают медленно. Времени до парома оставалось немного, пришлось ехать. Она мне нашла 20 евро, а остальное пообещала отправить обратно на карту.

В Клайпеде я на эту двадцатку заправилась, заехала на паром, провела некоторые шибари-процедуры с мотоциклом и пошла наверх в каюты. Голодная, без денег, с запасом топлива на 200 км — там на месте порешаем.



В пароме мне попалась замечательная попутчица — шведка Сара. Мы с ней поменяли каюту на VIP, потому что наша каюта оказалась не до конца убранной, и через неё я “обналичила” ещё 20 евро. А потом отправились в бар учить шведов географии — про Беларусь в очередной раз никто ничего не слышал. Спалось на пароме отлично, правда, снились кошмары — как я распродаю свою одежду и экип шведам, чтобы насобирать денег на возвращение домой) Утром я активно радовалась, что заранее решила включить завтрак в билет.

Как прожить в Швеции с полторахой самогона

Первым делом в Швеции мне нужно было обменять деньги на кроны и купить симку — чтобы решить вопрос с интернетом. Неудачно потыкалась в несколько банком по maps.me, cпросила у местных, где обмен валют, и нашла таки работающий банк. Вы бы видели мое выражение лица, когда там мне сказали, что поменять 20 евро в банке стоит 20 евро, потому что это размер комиссии на обмен. Однако, услышав мою историю, поменяли за просто так. Симка тоже оказалась бесплатной, но положить на неё деньги с белорусской потерянной карты не вышло — пришлось ехать в магазин и тратить предпоследние 15 евро на связь. Каждая поездка даёт какой-то свой урок, и Скандинавия явно решила поучить меня новому подходу к товарно-денежным отношениям. Умотанная всеми этими маневрами, я нашла первый ближайший пляж, припарковалась, погрызла хлебец с паштетом из запасов и выключилась на скамейке. Через пару часов проснулась на том же пляже, с той же нерешенной проблемой (поразительно!) и под ливнем поехала в сторону Першторпа, где проходил турслет.




Ну, если заправки на дровах, может и без денег обойдусь? :)

Шведы встретили меня радостно и разошлись ставить свои палатки, а к вечеру собрались у одного большого костра. С собой у меня было полтора литра хорошего белорусского самогона — я же в гости ехала. Совершила с ним круг почета — хватило попробовать всем примерно 40 участникам мероприятия, осталась почти половина. Шведы морщились и кормили меня в ответ. Шутили, что с этой бутылкой я бы без денег и до Нордкапа доехала — можно просто понемногу всем наливать на заправках и в магазинах. Ведь здесь алкоголь дорогой, и продается только в специализированных магазинах, которые работают далеко не круглосуточно. Я задумалась.





На следующий день нам предстояло мини-ралли, — я залила в КТМ весь бензин из канистры, присоединилась к группе неприлично быстрых ребят и сточила часть резины на шведских гравийках, гоняясь за ними. Первый раз находилась в окружении такого большого количества КТМ-ов — тут и кучка 690-ых, и адвенчеры побольше всех кубатур, глаз радуется! :)



Когда мы вернулись в лагерь, каждый из 40 человек посчитал своим долгом угостить меня своим алкоголем в ответ. Я мужественно отказывалась — у меня же еще проблема нерешенная. Стали думать все вместе, ругать меня за непродуманность или помогать) Кульминацией вечера стал хозяин мероприятия, который подошел ко мне и сказал, что у него завалялась лишняя кредитка и я могу взять ее, а потом отправить назад почтой и перечислить сколько потрачу. А потом подошли еще два шведа и сказали, что завтра едут в сторону Норвегии и мы можем поехать вместе. Жизнь наладилась, я перестала отбиваться от бутылки мятной финской водки, протягиваемой добродушным финном, и вскоре довольная отбыла спать в уютную палаточку, чтобы завтра в 6 утра продолжить путь. Все проблемы решаемы — иногда это делаешь ты сам, а иногда и вселенная помогает.

Невероятные шведские истории

Из первых впечатлений о шведах (кроме того, что они обычно очень вежливые, доброжелательные и хорошие люди) — у каждого пятого шведа есть эпичная история, как он или его друг сбил оленя. Олени тут небольшие, поэтому им везёт меньше, чем водителям, их сбившим. Слабонервным и защитникам животных дальше не читать)

Итак, рассказывают они эти истории увлечённо и с душой, неё забывая упомянуть, что олени — настоящие олени и бегут все время не туда- можно гнать стало по дороге километров 10 со скоростью 5км/ч. Передо мной тоже пару раз выскакивали, но, видимо, решили, что хотят ещё пожить, и убегали обратно в лес.

Пару историй для примера (краткий пересказ)

1. Владелец Super Tenere 1200: Да, было дело. Я ему движком голову снес. Он дорогу переходил, но не успел дойти до середины, а голова попала между двигателем и колесом. А тушу перекинуло спереди и всадило в другой бок. Его и выпотрошило сразу. Я вернулся посмотреть, что там с ним, а он пустой — кишки, все наружу. Я домой к жене приезжаю — весь в крови, кишках, а на движке мозги кипят (улыбается).

2. Владелец КТМ 990: Купил у меня друг новый спортбайк, и вскоре встречаю его на СТО, байк всмятку. Он рассказывает: ехал по лесной дороге, больше сотки точно, значительно больше. Вижу оленя. Времени затормозить не было, ну, сделал вилли. Оленя байком разрубило пополам, одна половина на одну часть дороги, вторая — на другую, я дальше кувырком. Ну и встаю такой, а весь в траве пережеванной и других продуктах оленьей жизнедеятельности (смеётся).
Да, напоминает байку про то, как мотоциклист сбил овцу, но проскользил на ней еще 40 км, сэкономив топливо и резину. Правдивость оставим на совести рассказчиков.

Пару дней я ехала в компании двух шведов на КТМах покрупнее. В целом, юг Швеции достаточно равнинный, из минусов — однообразно и по шведским гравийкам резина стирается особенно быстро. Я угощала попутчиков гречкой с тушенкой, а они мне варили кофе в походной турке — добавила ее с список обязательных вещей. С ними было весело — уровень езды у нас был примерно одинаковый, и мы гонялись по лесным дорогам, которые в одиночку быстро бы надоели. Заночевали в паре красивых мест у водоемов — в одном таком даже были качельки.





Я пробила колесо аж два раза. Каждый раз рядом находился сервис, но снимать им колесо пришлось самой. Не зря дома тренировалась! С ребятами расстались уже ближе к границе с Норвегией. Лайфхак — все мотоциклетно-походное недорого в мазагинах Biltema.

Ром с градом в Норвегии

Периодически впадая в ахтунг от ландшафтов, с новой камерой в колесе и подсточенной покрышкой я покинула южную Швецию и направилась по Норвежской части маршрута. В Швеции в среду должно было начаться еще одно офроудное мероприятие, и все несколько мотоциклистов, которых я встретила по пути, ехали туда. На Север никто, кроме меня, кажется, не собирался — рано же ещё. На пятый день поездки по Transeurotrail происходящее начало напоминать страну Оз, в которой я девочка, которую занесло в неведомые 3@&)я, из которых она должна выбраться и по пути встречает удивительных персонажей.





В Норвегии напала на свежий след мотоцикла на грунте в том же направлении, что и я. Пол и возраст по следу определить не могу, но хозяин байка явно наваливал. Решила ускориться, чтобы его догнать — любопытно же! Потом оказалось, что он тоже на юг ехал. Из первых ярких впечатлений — платная грунтовка. Когда я остановилась около стенда перед въездом на маленькую лесную дорожку и расшифровала его содержание об оплате, аж уронила байк от удивления. Честно попыталась разобраться, куда и что переводить, но так как текст был преимущественно на норвежском, и деньги нужно было отправлять при помощи смс с использованием норвежского номера, я развела руками, подняла КТМ и поехала дальше. Въехав в небольшой городок, чтобы заправиться, зависла около дороги с мыслями о ночевке. Подъехали три бельгийца — двое на легких эндуриках и один на конкретно гружёном BMW f800 (интересное сочетание). Предложили проехать ещё часик- два вместе и поставить лагерь. А почему бы и нет?

Трасса дальше немного сложнее, начались небольшие броды и песчаные подъемы, BMW приходилось помогать. После очередной реки, после которой нужно было выбираться вверх по глубокому песку, BMW уже разгрузили и без багажа толкали/ехали наверх. Наверху его обессиленный владелец решил, что самое лучшее место для кемпинга — прямо здесь. Все согласились.



А небо все темнело… Как только мы поставили палатки, огромная плотная стена града заполонила все пространство. Я с визгом бросилась в свою палатку.

Из BMW тем временем появились: тент, раскладные стулья, мангал, два килограмма мяса, холодильник с салатами, бутылка рома, стаканы и тарелки, сухой мох для растопки мангала и много всего другого. И пока гремел гром, а град с дождем продолжали заливать все вокруг, бельгийцы пожарили мясо, включили музыку (я им наш белорусский Nizkiz поставила), и под шутки про экзорцизм начали сушить дымящий экип у костра. И скажу я вам, это один из лучших вечеров поездки.





Дальше ТЕТ уходил в горы, иногда пересекал речки, и был весьма интересным местами. Еще немного фото горной Норвегии:

Зима близко. Ближе, чем кажется

Гравийки и грунтовки — это конечно, хорошо, но в день успеваешь проехать 350 км, не больше. После семи дней я решила съехать на асфальт и немного посмотреть на знаменитые норвежские фьорды. Оставила бельгийцев в ресторане есть лося, и выдвинулась от Ringebu через Vagamo в сторону Тропы Троллей через Гейрангер-фьорд с его водопадами. Солнышко светило, легкий снег то начинался, то заканчивался — я уже перестала обращать на него внимания. Дорога вдоль реки, фермы, тракторы — идиллия.
Однако километров через 30 после Bismo картина резко поменялась — вместо зелени вокруг меня окружала вечная мерзлота. Серая дорога, черная земля, белые замерзшие озера и черные высохшие деревья под снежными шапками — впечатляет. Снег пошел сильнее, температура снизилась с 13-15 до 0-3 градусов. Одна из ручек с подогревом Oxford отказала, поэтому правая рука замерзла быстро, за ней начало мерзнуть и все остальное. За одним особо живописным озером я решила остановиться и сделать пару фото, и тут началась настоящая снежная буря!





Пока я замерзшими руками засовывала фотик обратно в кофр, мотоцикл полностью засыпало снегом и залепило зеркала и фары. В надежде, что снег так же внезапно закончится, как и начался, я проехала еще несколько километров — но снега стало еще больше, и он уже не таял на дороге, а превращался в ледяную корку на ней, а боковым ветром сносило с дороги. Сдаваться не хотелось, но инстинкты подсказали развернуться, и не зря — дорогу перекрыли, и я уперлась бы в шлагбаум дальше — не в один, так в другой. Да и все-таки вечер был, 7 часов, а по ночам особенно холодно. Осталось ощущение прикосновения к чему-то нереальному, непокоренному.
Недовольная, вернулась километров 50 назад и заночевала в кемпинге за 30 евро — маленькой батареи не хватало, чтобы прогреть деревянный куб с кроватями, но вместе со включенной плиткой стало нормально.



Отогревшись в кроватке, нагуглила сайт vegvesen.no — там на карте отображено состояние всех дорог, очень полезная вещь при такой непредсказуемой погоде. Перевалы все еще были закрыты, а снег так и валил, но попасть туда очень уж хотелось. Перевал открыли с другой стороны, я сделала крюк в 200 км, все-таки доехала до Лестницы Троллей — и не пожалела.







(Надевая фуражку кэпа): Эта дорога была открыта в 1936 году, после 8 лет строительства, и это один из крутейших и самых известных серпантинов на земле. Входит заодно и в список самых опасных дорог (наверное, из-за того, что узкая и повороты крутые), но асфальт такой идеальный, что какая тут опасность. Дорога поднимается вверх с уклоном до 9% и 11 поворотами на почти 180 градусов. Тяжелее всего автобусам — можете глянуть на юутбе по запросу bus trollstigen.
Снизу — вид на водопад и ползущую цепочку из машин, сверху — только на облако тумана (с погодой не повезло). Но было очень в кайф заехать наверх по почти свободной дороге (еще не сезон), съесть в панорамном кафе наверху горячую бельгийскую вафлю с кофе, и медленно, любуясь пейзажами, спускаться обратно. Не представляю, какие тут пробки в сезон :) Кто соберется — имейте в виду, что открыта дорога только с мая по октябрь, зимой засыпает. Все-таки горы.

Фьорды и козлиная атака

Я спустилась обратно на дорогу, померзла еще пару часов под дождями и на пароме из Afarnes переправилась в сторону Кристиансунна. Это моя первая встреча с фьордами, и они прекрасны. Любой вид с дороги — уже достопримечательность, останавливаться хотелось на каждом шагу. Климат во фьордах достаточно непредсказуемый, но около Кристиансунна, где я решила заночевать — он казался мягким и приятным после холода в горах.





Allemansrätten, право доступа к природе в Скандинавии, позволяет ставить палатку на один день где угодно (снова кэп) — главное, соблюдать дистанцию от частной собственности, и я выбрала себе точку на небольшом полуострове. Сначала прогулялась пешком, убедилась в том, что палатка там никому не помешает, и пошла назад за мотоциклом.

По пути встретила стадо коз и пошутила что-то на тему “А вот и ужин” (у норвежцев овечья голова — традиционное блюдо). Козлам это не понравилось, они ринулись на меня. медведям я была готова и смотрела разные видео на ютубе, а вот к набегу козлов — ни разу. Перепугалась настолько, что взбежала на крутой холм — они за мной. Склон заканчивался обрывом, поэтому мне пришлось собраться с духом, убедить козлов в том, что зла я им не желаю, и бочком пройти мимо них. Нападать они не стали -наверное, просто хотели, чтобы их покормили))
⠀
А дальше — палатка, макароны с тушенкой и сыром, закат и потрясающий закат и рассвет с видом на остров. Даже не поленилась достать коптер — вид того стоил! Правда, красиво? В остальном фотки расскажут лучше, чем слова.




Утром я поехала дальше катать по фьордам, и пока я нахожусь в поиске места для поплавать, можете почитать мои личные субъективные выводы о Норвегии на байке:

— Без карточки — никуда. Заправок, где принимают кэш, становится меньше и меньше.
— Бензин, как и все остальное, дорогой — около 2$ за литр.
— В Норвегии можно найти много отменного офроуда разной степени жесткости. Для офроуда смотреть Transeurotrail или просто повнимательнее поразглядывать карты.
— Грунтовки бывают частные и платные. Правда иногда реквизиты и инструкции, куда платить, указаны только на норвежском.
— Во фьордах часто приходится пользоваться паромами — стоят они не очень дорого, от 5 евро, и оплату снимает с карточек кондуктор во время переправы.
— Горные перевалы могут в любой момент закрыть из-за погоды — поэтому полезно помнить про сайт vegvesen.no с картой состояния всех дорог.
— Дороги по большей части неширокие и извилистые, едут по ним все медленно и не обгонять машины очень сложно.
— Искать место для палатки вообще несложно. Я указывала в map.me “место для отдыха” или в OsmandMaps “укрытие” и ехала туда — хотя это я уже балованная и столик хотела, а так палатку можно бросить где угодно.
— Средняя цена за койкоместо в кемпинге для одиночного путешественника — 40 EUR. Когда снимали на четверых — вышло 15 EUR за человека. Компаниями выгоднее) Хостелы, отели и тд дороже, там я не была.
— Штрафы дорогие, все шведы меня все предупреждали не превышать в Норвегии. Превышение 1-5км/ч — штраф 60 EUR, 16-20 — 360 EUR, 30-35 — 780 EUR. Штрафы платить нужно на месте. Полицию по итогу почти не видела.
— Фары должны быть всегда включены, даже днем.
Единственный раз, когда меня остановила полиция — это была массовая проверка на алкоголь в крови. Дунула в трубочку — пожелали хорошей дороги и отпустили с миром. Следят, чтобы пьяными не ездили)









PS А в Тронхейме рекомендую рыбное кафе Ravnkloa Fish Market в центре — меня там покормили китом, но и помимо него там огромный ассортимент всевозможной рыбы и морских гадов из местных вод :)

Лосиная ферма и заполярье

Если бы я могла отмотать свою поездку назад, я бы быстро проехала весь юг Швеции по асфальту и оставила больше времени на север. Дороги, рельефы, виды, атмосфера — все здесь дает совершенно непередаваемые ощущения отрыва от цивилизации. Расстояния между городами все больше, в лесу попадаются только лоси или заброшенные снегоходы с зимы.

У меня есть замечательный друг по переписке в Инстаграм из Голландии, бывший вело-ультрамарафонщик и настоящий мотопутешественник. Когда он по фото увидел, где я нахожусь, предложил остановиться у его друга на лосиной ферме. Кто тут откажется :) Ферма находится недалеко от Эстерсунда. Эмиле, который перенял бизнес у своего отца, заботится о брошенных/раненных лосятах. Лосятину здесь не едят, потому что нельзя есть лучших друзей, но делают из них кучу всего другого — ножи и селфи-палки из сброшенных рогов, мыло из жира на шерсти, сыр (!), бумагу и даже машину, которая работает на лосином, простите, дерьме. Есть сауна, после которой можно купаться в водоеме вместе с лосями. Лоси очень дружелюбные, хотя когда им принесли картоху и брикет соли, совсем перестали обращать внимание на окружающих людей.









Дальше я доехала до городка Арвидсъяур, где ночевала в каком-то католическом арт-хостеле (до конца не уверена, что поняла правильно))) перед марш-броском за Полярный круг. Сам знак начала заполярья — ничего выдающегося и много туристов, но вот каменистые горы перед ним — это нечто. Не совсем было понятно, что именно здесь дорога, но по навигатору получилось пробраться)













Считается, что Швеция — страна, где английский знают все. Но шведский север — отдельный разговор. Мои попытки найти кафе с местной кухней в городке Йоккмокк были обречены на провал — меня никто не понимал, а почти все кафе оказались забегаловками с шаурмой и пиццей за 20 евро. В конце концов я нашла что-то более туристическое и с обеденным меню (лайфхак для тех, кто хочет подешевле) и под проливным дождем поехала в сторону Финляндии.

Финляндия, дьявольские дырки и бесплатная недвижимость

Когда едешь 4 часа за полярным кругом под дождем по Швеции и Финляндии, толком не поспав прошлую ночь и изрядно задолбавшись, полярные ночи делают свое дело. Тебя штырит, и вместо того, чтобы ехать в теплый и сухой хостел, ты веришь картам и едешь посмотреть ближайшую достопримечательность. Хииденкирнут, или маслобойки дьявола — скопление ледниковых выбоин, заполненных темной водой. Здесь я провела еще пару часов, исследуя загадочные доисторические дырки в земле и разговаривая с камерой.



Хостелы в Финляндии дешевле, чем в Швеции, а остальное стоит примерно одинаково. Насквозь мокрая, ночевать и сушиться я отправилась в хостел в Рованиеми. Несмотря на цену в 25 евро, он встретил меня атмосферой шика и гламура, стопкой журналов Vogue в прихожей, леопардовыми коврами и все такое. Мой развешенный для сушки экип и особенно боты сделали его чуть менее гламурным.Какой же кайф поспать в тепле после холодного и мокрого дня!



После этого в Финляндии палатку я не ставила ни разу — не потому, что жила в отелях, а потому, что по всей стране разбросаны более 3000 навесов, домиков и беседок, куда можно просто прийти и переночевать на природе. В домиках обычно есть дрова, иногда народ оставляет пакеты с ролтоном и так далее. Пробовать кетчуп не рискнула. Из-за навязчивой идеи «хочу переночевать на острове», поплыла на пароме на небольшой островок Хайлуото — всего километров 50 в длину, где нашелся свободный домик у моря. Там и заночевала — под шум волн, с затопленным камином — круто же.













Были и другие домики, отличительная черта у них всех — нет замков изнутри, поэтому я на всякий случай перед сном клала около головы топор)) После нескольких дней жизни в лесу в таких жилищах начала ощущать себя суровым лесником, в котором от женщины остался только розовый лифчик и длинные волосы.

На Севере Финляндии много достопримечательностей — деревня Санты, музей Арктикум, арктический зоопарк Рануа, сейчас набирают популярность фототуры белых ночей — ведь «золотой час фотографа» перед закатом длится не час, а целых 4! Но вместо всего этого я поехала кормить суровых комаров поближе к Эстонии, где внезапно наконец-то стало тепло и темно. Финляндия порадовала парой водопадов по пути, иногда начали встречаться мотоциклисты.

Борзые чайки в Хельсинки отобрали у меня последний хлеб, зато там удалось перехватить очень достойной лососевой ухи и отправиться на паром Хельсинки-Таллин. Паром — разговор отдельный, я в жизни не видела такую концентрацию игровых автоматов и ресторанов на квадратный метр, и это при том, что паром идет всего 3 часа! После первого часа все резко встали из-за бара и куда-то ломанулись — duty free открылся! Была наслышана про эти алкотуры из-за высоких акцизов в Финляндии, но своими глазами видела в первый раз. Сейчас иногда еще финны сначала плывут до Таллина, потом автобусом едут до Латвии, там закупают ящики алкоголя и везут обратно — у каждого свой туризм.

Эстония

В Эстонии меня радушно приняли Рома и Женя, знакомые моих знакомых. Мы мило погуляли по городу, подегустировали местную медовуху, и на следующий день я отправилась в сторону дома по эстонскому TransEuroTrail. Отличительная черта того участка, где я ездила — очень много камней. Сначала мелких, как галька, потом все больше и больше — в конце на насыпной дороге из-за них трясло, как на 700-кубовой одностволке. А, погодите, я же ехала на 700-кубовой одностволке… Короче, меня трясло вдвойне, и от мотика отвалилось все, что могло (в частности, раскрутился пластик). Когда уже ближе к Латвии выехала на асфальт, готова была его обнять.

Но между тем, попалось много живописных мест — водопад у моря, какие-то промышленные карьеры с голубой водой, мини-зоопарк.







Меня очень удивила внезапно попавшаяся мини-пустыня, по которой было бы неплохо готовиться к Дакару :)



и спуск к водопаду у Балтийского моря с огроооомными количеством ступенек



На этом месте у меня начало заканчиваться время. Булки содрогалась при мысли об офисном стуле, но пришла пора возвращаться. Поэтому завершу эту историю ночевкой у Чудского озера и не буду докучать читателю историей про скучный латвийско-белорусский транзит домой. Хотя в Латвии тоже определенно есть, что посмотреть, я уже писала об этом здесь.



Подводя итоги: все проблемы решаемы, а вокруг Балтики тоже есть много потрясающих мест, особенно если передвигаться вне асфальта. Всем добра!