Путешествия

<<<НАЧАЛО ЗДЕСЬ<<<
Попав снова на материк, только уже гораздо южнее, я оказался среди другого ландшафта. Кто- то называет эти места менее интересными, чем крайний север с его суровой красотой или юг с его великолепными фьордами, но здесь своя особая природа. Густые сосновые и еловые леса, горы, но уже без снега. Дорога идёт вдоль реки, изобилующей порогами и водопадами. По вечерам, перед заходом солнца, разливается сказочный свет. В этот день был торжественно пересечен полярный круг, а значит, солнце уже будет садиться ночью за горизонт, хотя пока и ненадолго.

Вечером, самонадеянно проехав несколько заправок с половиной бака, я, наконец-то, первый раз обсох. До ближайшей бензоколонки оставалось по навигатору три километра. На мою поднятую руку остановилась первая же машина, и солидный дед довёз меня до неё бесплатно, под мои искренние слова об их чудесном крае, прекрасной погоде и его отличном автомобиле лучшей в мире марки Вольво. Он даже хотел меня везти назад к оставленному мотоциклу, но я сказал «донт уори». Несколько секунд, и я снова в попутной машине и другой водитель на минивэне доставил меня по назначению. При этом, заметьте, я мало похож на симпатичную голосующую девушку!















Путь на юг лежит через один из крупных городов Норвегии — Тронхейм. Ещё только въехав в него, почти не осмотревшись, он напомнил мне местами… Амстердам. Та же контрастная архитектура, много черного и белого, так же много воды, прилепленные друг к другу узкие дома на сваях. С удовольствием брожу несколько часов по городу. Заглядываю в величественный Нидаросский собор с его барельефами, прогуливаюсь по «амстердамской» набережной, потом ещё несколько минут просто катаюсь на мотоцикле по центру города — благо он компактен.

Город явно достоин того, чтобы задержаться в нём на денек, но не найдя в Букинге приемлемого ночлега (либо сильно дорого, либо совсем далеко от центра, либо нет стоянки), качу дальше и снова ночую в одном из кемпингов. Заселяюсь ближе к полуночи, администрации не видно, в свободных домиках ключи в дверях, здесь принято доверять гостям. С утра сворачиваю в трубочку тридцать евро, просовываю в ушко ключа с номером домика, ключ бросаю в ящик у ресепшена.

Я уже на юге Норвегии и приближаюсь к самым знаменитым фьордам. Первый на моем пути великолепный Гейранген-фьорд. Пошатавшись среди исполинских океанских лайнеров у причалов в посёлке Гейранген, который лежит в окончании фьорда, забираюсь по серпантину на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на сам фьорд и на окружающие скалы. Десятипалубные корабли, проходящие внизу по фьорду, среди скал кажутся крошечными щепками.

Затем, отправляюсь в место, которое мы с моим японским другом пропустить просто не имели право — дорога на лестнице Троллей. Это узкая полоска не совсем ровного асфальта нависающая над скалами на головокружительной высоте с одиннадцатью поворотами на сто восемьдесят градусов. Рядом массивная гора — стена троллей и несколько ревущих водопадов. Съехав по дороге вниз, уже в сумерках снимаю реку, которую образуют эти водопады. И, наконец, как следует даю продышаться моему железному коню вверх по дороге. Ночую здесь же, неподалёку, у небольшой горной речушки, удачно присоединившись со своей палаткой к российско-украинско-белорусской группе ребят на двух автомобилях. С ребятами две девушки и потому на ужин сегодня роскошные макароны по-флотски!















На следующий день, продвигаясь на юг, проезжаю ещё два фьорда – Норд-фьорд и Согне-фьорд с его пасынком, внесенным в перечень всемирного наследия Юнеско – Нерёй-фьордом. Последний имеет минимальную ширину двести пятьдесят метров в окружении отвесных утесов высотой до 1700 м. Рассказывать тут нечего и фотографиями передать это трудно, это нужно видеть! По Нерёй-фьорду можно было пройти на пароме, но, не разобравшись с местом его отправления, просто проезжаю его небольшую часть на мотоцикле по единственной узкой дороге, проходящей вдоль него. Через пять километров дорога упирается в тупик — частное владение, въезд запрещён — ферма, в одном из живописнейших мест, которые можно придумать. Заметьте, ферма, а не дворец какого — нибудь олигарха.



По традиции, ночью приезжаю в очередной пункт назначения. И это Берген — жемчужина Норвегии! В центре города масса отелей и все дорогие. Нахожу в Букинге приемлемое спецпредложение, забиваю адрес в навигатор и приезжаю в отель. В отеле люди в дорогих костюмах. У меня тоже дома есть хороший костюм, но в эту ночь после пройденных пяти с половиной тысяч километров на мне довольно грязная мотокуртка и двухнедельная щетина. Возможно по этой причине работница ресепшена, несколько волнуясь, говорит, что мест нет. Сажусь в кресло и при ней бронирую номер в Букинге, показываю пришедшее уведомление на почту. Всё равно мест нет, ошибка говорит. Неужели я настолько непрезентабелен? Обещаю их отелю в сердцах кары небесные (а что вы хотите от голодного уставшего путешественника) и еду двести метров до следующей гостиницы, где меня догоняет секьюрити из первой и говорит, что работница ресепшена в шоке, её даже трясет (показывает, как её трясёт). Просит от меня извинений. Ну уж нет, какой привет, такой ответ. Гостиница, кстати, той же сети, поэтому мест тоже нет и в следующей тоже, хотя Букинг везде выдает «умные предложения». Но бронировать по нему, да ещё заполночь я второй раз не решаюсь, можно остаться без денег и без места — разбирайся потом. Во тьме ночи ко мне подошел старый уже знакомец, мототурист из Германии — мы пересекались с ним и с его женой два раза по пути — у отеля в Тромсё и на одном из паромов. Говорит, что живет в отеле неподалеку, а мотоцикл поставлен на платной парковке в полукилометре. На тротуарах, даже у гостиниц, мотоциклы ставить нельзя. Действительно, какая- то дискриминация мотоциклистов в их городах Норвегии. Точно так же, в Тронхейме я случайно наткнулся на едва ли не единственную крошечную стоянку для мотоциклов в центре города, куда водрузил своего груженого коня рядом с несколькими мотороллерами и уж только тогда отправился погулять. У магазина же, где я хотел купить спиннинг, во время двухминутной стоянки ко мне подошла секьюрити в форме и сказала что мотоциклам тут нельзя. Наконец, нахожу приличный отель в трех километрах от центра города и со стоянкой, где мне рады.

Город Берген знаменит своей открыточной Ганзейской набережной с нарядными деревянными средневековыми домами и рыбным рынком напротив. Толпы туристов изводят миллионы гигабайт памяти своих зеркалок и айфонов, делая снимки этих приклеенных друг к другу домиков. Вот японская туристка принесла в комплекте со своей отечественной фотокамерой штатив, размерам которого позавидовал бы любой телеоператор из Останкино, чтобы снять себя на фоне заката. Колонны немцев, американцев и французов перетекают из одной сувенирной лавки в другую, выбирая шкуры норвежских диких животных, оленьи рога, вязанные норвежские шапки с завязками и пластиковые фигурки троллей в разнообразных обличьях и жизненных ситуациях. На рыбном рынке любопытные китайцы с опаской заглядывают в пасть неделю как мертвого морского черта.

Ну а у нас везде свои люди. На рынке, заслышав родную речь, разговариваю с Павлом. Он работает за прилавком, зарабатывает продажей туристам свежей и уже зажареной рыбки и других даров щедрого норвежского моря по ценам несколько выше рыночных. Готовит он и для меня. Небольшой кусок лосося, зажаренный и сдобренный листьями салата и лимоном — сто пятьдесят норвежских крон. Плюс бутылка пива за пятьдесят. Красиво жить не запретишь! Жую лосося, смотрю, как Паша развлекается, с пафосом разговаривая с азиатами, назвавшимися американскими туристами, копирует их стиль общения. «Американцы» уходят, ничего не купив. «Такие же американцы как я северокореец», — бурчит Паша. Всем жарко, в Бергене который день держится несвойственная для этих мест погода — двадцать восемь градусов в тени. Нахожу бар, облюбованный местными и снова пью непомерно удорожённое государственными акцизами норвежское пиво в окружении колоритных бергенских хиппи — пенсионеров. Вечером приезжаю на центральную базарную площадь из моего нецентрального отеля на мотоцикле. Ставлю своего загрязнённого Трансальпа в один ряд с блистающими монстрами бергенских рокеров. Тут же подошел владелец одного из них, укомплектованного самым широким баллоном, весь в коже, с нашивкой местного байкклуба, суровый сорокалетний парень, сильно похожий на Кинчева, только слегка недотюнингованного. Посмотрел на московский номер, удовлетворительно кивнул и мы с ним поговорили несколько минут о том — о сём. Завтра путь уже на восток, в сторону дома и меня это радует.
















Утром качусь из Бергена по красивой дороге над Хардангер–фьордом через сосновые рощи в сторону Осло. На пути несколько грандиозных водопадов. Вблизи них раздувает ветром марево из мельчайших брызг, и туристы снимают их издалека. Я, естественно, лезу вплотную и после каждого кадра чищу передний фильтр объектива, но это мало помогает и через секунду, не дожидаясь щелчка затвора, он опять становится мокрый.




Наконец панорама последнего фьорда на моём пути остаётся в зеркале заднего вида. Дорога поднимается на тысячу метров в горы, где, почему- то, до сих пор лежит пятнами снег, хотя нахожусь я уже на широте Санкт-Петербурга. Начинается регион Телемарк с его горами, сосновыми лесами, горными речушками, ручьями и озерами. Вдыхаю запах сена, парного молока и навоза, проезжая вдоль небольших ферм. Останавливаюсь ночевать в одиннадцатом часу вечера в оной из них, неприметно расположившейся на холме в еловом лесу, едва разглядев в сумерках маленькую табличку с указателем на дороге, сообщавшую, что там ждут постояльцев. В маленьком деревянном домике уютно и тепло. Интерьер составляет старенькая, но опрятная деревенская мебель, масса всяких милых ковриков на полу и на стенах, занавесочек, крючочков, светильников, старых чеканок, фотографий и камин! У камина стопка свежих дров и спички. Владелец фермы доверяет своим гостям! Растопляю камин и сплю сладким сном праведника. Утром знакомлюсь поближе с хозяевами. Они не профессиональные фермеры, держат лишь нескольких коров и овец. Улоф – менеджер по связям с общественностью в организации, которая объединяет несколько церковных приходов. Его жена работает там же секретарём. Живут постоянно здесь на холме в лесу в небольшом доме. Построили здесь же ещё пару домиков для туристов. Дарю им деревянную хохломскую ложку и прихватки в виде матрешек для дальнейшего украшения их интерьеров.









Веселая извилистая дорога до Осло петляет меж горами и долинами. В Осло гуляю часа три по центру города, захожу в главный кафедральный собор своеобразной внешности, иду по центральной пешеходной улице и, без особого сожаления о скоротечном знакомстве с этой европейской столицей, оправляюсь дальше.








На пути к Стокгольму местность напоминает уже нашу среднюю полосу, и я стараюсь не заснуть на крейсерских ста двадцати от привычного глазу пейзажа. Стокгольм встречает дождём. Я вообще-то не очень люблю города, мне по нраву больше сельская местность, но Стокгольм притягивает своей холодной сдержанной красотой.








Можно бы было побыть здесь денька три. Но, переев за три недели икры в виде норвежских фьордов, мне уже всё больше хотелось простых русских щей, читай в родную балахнинскую низменность. И на следующий день я сажусь на паром Стокгольм — Таллин.







Через пару дней я уже в привычной, но слегка подзабытой за двадцать четыре дня обстановке — убитые дороги, не очень культурные водители, облезлые провинциальные гостиницы и другие реалии нашей полуевропейской — полуазиатской, но своей, любимой — Родины. Ну а я добился этой поездкой того чего хотел. Мне снова хочется поработать, да и вообще, сделать что-нибудь общественно полезное. Чем я, конечно же, сразу и займусь, как только закончу этот рассказ. Но, во время сна на какой-нибудь планёрке, потянувшая прохлада из кондиционера навеет мне грёзы о свежем ветре Норвежского моря и я тут же смотаюсь из офиса чтобы прокатиться на своём мотоцикле хотя бы вдоль Горьковского водохранилища. Крабовые палочки в «Спаре» теперь уже всегда будут вызывать у меня лишь улыбку, но не желание их съесть. А вкусный Балахнинский хлеб по смешной цене в ближайшей булочной – наоборот.

Увидев же полную луну над соседским домом, когда не спится, я буду всегда вспоминать о нём — полночном Солнце северной Норвегии!

МАРШРУТ: