Мифы Скандинавии. Мотопутешествие на мыс Нордкап.
Мечты о путешествии на земли викингов постепенно разбивались о камни пустеющей семейной казны и крайней дороговизны иноземной валюты. И все же, было решено поставить «обязательную» галочку всех уважающих себя мотопутешественников, и постараться посетить мыс Нордкап (самую северную точку Европы), уложившись при этом в минимально возможный бюджет.




Нордкап – едва ли не первое по популярности для мототуристов место на Земле, поэтому, при планировании маршрута мы рассчитывали, что интернет выдаст нам массу готовых вариантов маршрутов, мест остановок и достопримечательностей. Первый миф…
Нет, информации, действительно, много. Именно в этом и проблема – ее слишком много, при этом, устаревшей лет эдак на 10-15, что делает составление маршрута по чьим-то следам занятием непростым и неблагодарным. Значит, пишем маршрут с нуля! Ехать решено в июле – больше шансов попасть на хорошую погоду и провести время на природе.
День 1. Москва – Питер — граница «Брусничное» — Иматра (Финляндия). Пробег 930 км.
Старт в 6 утра. Погодка так себе. Местами льет дождик. Дорога кишит фурами, местечковыми пробками, ремонтами – как городские жители мы к этому привыкшие, поэтому держим крейсерскую скорость, внимательно отслеживая треноги «в спину» и сигналы встречных водителей. До границы долетаем к 16 часам, не отказывая себе при этом в перекурах и кофе-брейках. Пограничный пункт «Брусничное» порадовал почти полным отсутствием очереди. Вялая попытка досмотреть навьюченные кофры закончилась ничем – и вот мы уже у финского шлагбаума. Финнов, в отличие от наших погранцов, вид путешествующих мотоциклистов не наводит на мысли о неминуемой контрабанде наркотиков и оружия – нас пропускают даже толком не взглянув в паспорт. Ну, здравствуй, Финляндия!
Первые километры по Финляндии едем медленно, полностью соблюдая скоростной режим, всецело доверяя следующему скандинавскому мифу о всемогуществе местной полиции, мол, они всегда появляются там, где происходит нарушение.
На ночь останавливаемся в недорогой гостинице www.karjalanportti.fi/ru/ неподалеку от г. Иматра (78 Евро за трехместный номер). Это единственная ночевка, которую мы планировали провести в полном комфорте с душем, туалетом и постельным бельем. Но не ждите, что вас там накормят, или продадут что-то из бара – Финны любят отдыхать, и после 18.00 вас не порадуют гостеприимством. С утра также бессмысленно рассчитывать на кофе. Кухня открывается с 10 часов. По всей видимости, дела у финских друзей идут и так хорошо, и лишнего заработка им не нужно, вот и не утруждают себя без крайней надобности.
Ну и ладно. Нечего расслабляться – дальше по плану житье в палатках с тушенкой, гречкой и лапшой быстрого приготовления.
День 2. Иматра – Савонлинна – Каяани — Палтамо. Пробег 500 км.
Выдвигаемся рано. День предстоит культурно-насыщенный. Едем «длинной дорогой» на город Санвонлинна, с целью посетить единственную местную достопримечательность – крепость Оланвинлинна. Согласно наведенным историческим справкам крепость была построена в 15 веке, и служила защитой от наших древних соотечественников. В конце концов, предки крепость взяли, и держали там гарнизон до тех пор, пока Финляндия не вошла в состав России в далеком 1809 году.
Крепость довольно любопытная, однозначно рекомендуемая к посещению. Зарядит вас духом «того времени», подготовит морально к восприятию более древней истории, ждущей впереди. Вход по билетам (10 Евро с человека). Единственное «но» — в башни вас пустят только с экскурсией. Есть и русско-говорящие гиды, так что имеет смысл подождать экскурсовода.
Далее по маршруту – г.Каяни и останки замка Каянеборг – одного из самых маленьких замков в Европе. Чтобы его увидеть вам нужно проехать через центр города – крюк небольшой. Неплохое место чтобы сделать пару фоток и побродить по развалинам – не более того.
Первый день пути по Финляндии оставил невероятные впечатления! Ровный асфальт без единой ямки, чистый – ни песка ни камушка, повороты с наклонным профилем, «островки безопасности» через каждый километр дороги, места отдыха, оборудованные мусорными ведрами, чистотой напоминающие… да ничего не напоминающие, ибо нет у нас в стране публичных мест такой чистоты! Дороги петляют между озер, открывая красивейшие пейзажи. Сказка!
К поиску ночлега мы готовились основательно. Были изучены разведданные – спутниковые снимки google на предмет наличия окультуренного спуска к воде и отсутствия поблизости частного жилья. Один вариант оказался вполне рабочим (64°17'46.1«N 27°59'06.5»E). Сбылись мечты измученных цивилизацией – разбит палаточный лагерь, на горелку поставлена каша с тушенкой, рюмки наполнены горячительным топливом для организма, предусмотрительно закупленным на Родине.
Отмечу, что финны очень положительно относятся к отдыху на природе. Имеется даже закон, позволяющий ставить палатку где вам заблагорассудится, даже на частной земле без согласия хозяев (не более 3 дней и если территория не огорожена забором). Нельзя становиться лагерем только в публичных местах (общественные пляжи, парки) и в прямой видимости частных домов. И нельзя разводить костры.

День 3. Палтамо – Рованиеми – Соданкюля — Инари. Пробег 630 км.
Встаем рано, как на работу. Держим путь в г. Рованиеми.
Сели как-то финны вечером у своего финского камина, и подумали: «Аа ппоччему ббы ннаам нне поосселить Саанта-Клааусса в Роованнииеемии». Вот так вот по нашему мнению на полярном круге в ничего не подозревающем городке Рованиеми и возникла градообразующая инфраструктура Санты. Есть Санта-Парк для детишек, есть Санта-вилладж для проезжих туристов… Есть гостиницы, рестораны, сувениры, музеи… Есть и сам живой Санта.
Нам все это безобразие было интересно лишь с позиции сделать фото на отметке полярного круга, купить пару магнитиков…и… еще я не удержался и попросил у Санты новый Super Tenere с электронной подвеской.
Не доезжая до города Инари есть местная достопримечательность – деревня золотоискателей Танкваара. Как и большинство культурных мест, она функционирует до 17.00. Тем не менее, территория остается открытой, поэтому вы можете погулять по ней в любое время суток. Этого абсолютно достаточно – пара фоток и снова в путь! Ближе к Инари природа начала меняться – деревья становились низенькими и стройными, холмы начали обрастать камнями и скальными породами, стало заметно холоднее, усилился ветер, и погода заметно испортилась.
В такую погоду настрой на ночлег в палатках быстро улетучивался – было решено остановиться в кемпинге. Домик обошелся 50 евро, что на троих весьма недорого. Зато с вайфаем, тепло, сухо, и прямо на берегу огромного одноименного озера Инари! В момент были расчехлены привезенные с собой спиннинги, и Финляндия одарила нас первой пойманной рыбкой.
Вообще, рыбалка в Финляндии возможна лишь при наличии специальной лицензии, которую необходимо приобретать заранее. Мы так и не узнали, где ее покупают и сколько это стоит – у нас не было серьезных намерений относительно вылова рыбы, а спиннинги взяты забавы ради. Кстати, в кемпингах гостям разрешено рыбачить вполне официально. В остальное время решили тихонечко побраконьерить.
День 4. Инари — Нордкап (Норвегия) — Алта. Пробег 620 км.
До границы с Норвегией близко. Дорога становится совсем пустынной. Мы и раньше уже начали посильнее откручивать газ – а тут совсем обнаглели. Норвегия встретила нас скромной табличкой «Norge», будто не в другую страну приехали, а в какой-то провинциальный городок. И тут начались пейзажи… Длиннющие тоннели, прорубленные в скалах, горы, фьорды. Эту красоту невозможно передать снимками или описать словами, ее нужно увидеть собственными глазами.
Асфальт в Норвегии какой-то особенный, очень цепкий, машин совсем мало, полиции не видно – мы совсем потеряли стыд и ехали в привычном нам российском мотоциклетном темпе (и так всю дальнейшую дорогу). Поначалу нас смущали знаки типа «олени на дорогах». Оленей встретили лишь пару раз – они мирно паслись возле дороги и выходить не собирались. Тем не менее, очевидно, что появление оленя на трассе явление здесь обычное – осторожность не повредит.
Обещанные интернетом платные тоннели, видимо, окупились и стали бесплатными (еще одна социалистическая особенность развитого капитализма). Единственное огорчение доставил въезд на сам Нордкап – около 2 тыс рублей с человека. Бегом делаем все обязательные для туристов фотки, закупаем сувениры, и едем дальше, в норвежский город Алта. Несмотря на то, что Алта расположена немногим южнее – климат там совсем другой. Внезапно стало тепло и даже солнечно, что укрепило нас в мыслях провести эту ночь в палатках. Место было прогуглено заранее (69°58'50.1«N 23°32'13.8»E) – судя по аэрофотосъемке – идилистический пляж на берегу безлюдной горной речки. По факту так все и было!
Река преподнесла нам на ужин радужную форель (спасибо местным Богам и сноровке товарища). Спать отправились под шум бурлящей воды – даже комаров практически не было!
День 5. Алта — Бостад (Борг). Пробег 730 км.
Будильник звонит в 7 утра, яичница, чай, поехали! На выезде из Алты нас ждет музей под открытым небом в месте, где были найдены древние наскальные рисунки. Платим за билет около 700 рублей с человека (спасибо хотя бы за бесплатный ночлег и речную форель), идем смотреть. По началу рисунки вызывают восторг, но затем критический русский ум берет свое – камни отполированы, рисунки подкрашены – ненастоящее все какое-то. Фотографируем и снова в путь.
Пробег запланирован немалый. С учетом поглазеть-пофотографировать время летит быстро, а километры медленно. Изначально маршрут пролегал через город Тромсе (посмотреть знаменитый Тромсейский мост), но…путь нам преградил паром (берем на заметку, что карту нужно изучать внимательнее). Единогласно решено не тратить время на паром и крюк до Тромсе, а двинуться в сторону точки назначения.
От обилия природы кружится голова. С гор сходят реки и водопады, фьорды поражают своей зеркальной бирюзовой водой с отражающимися в ней скалами. Дорога петляет – вы видите точку, в которую должны приехать, но до нее еще 50 километров серпантина. Поначалу хочется сфотографировать все вокруг… но, во-первых, глядя на снимки понимаешь, какой ты плохой фотограф или насколько невообразимо хорош пейзаж, а во вторых – невозможно продолжать движение, если красоты встречаются ежеминутно! Каждые 100-200 метров приносят новые ракурсы, новые краски. Затем начинаются мосты и тоннели, соединяющие острова – зрелище завораживающее!
Лофотенские острова – весьма любопытное климатическое явления. Судя по описаниям – даже зимой температура не опускается ниже 0 градусов благодаря Гольфстриму. Но, либо нам не повезло, либо Гольфстриму и правда скоро придет конец – показалось холодновато.
По очереди все начинаем «ныть» – долго едем, хотим отдохнуть, хотим кушать – поэтому решено остановиться в кемпинге не доезжая до Бостада (Борга), снова около 50 евро на троих за домик с минимальными удобствами и плиткой.
День 6. Bostad (Борг) — Bjerkvik — Кируна (Швеция) — Виттанги. Пробег 600+ км.
В Бостад (Борг) едем не просто так. Там расположен музей викингов Лофотр. По туристической легенде, в восьмидесятых годах один местный фермер случайно наткнулся на остатки жилища местного короля (конунга) викингов. Были произведены раскопки, и полностью восстановлен дом конунга. Со всей утварью. Во фьорде даже припаркованы несколько «его» кораблей. Конечно, музей и дом викингов – новодел чистой воды, но подан туристам очень достойно! Гуляя по строению, по территории, воображению рисуются картины из далекого прошлого этих мест. Да что говорить – если верить официальной истории Рюрик был варягом (то есть викингом). Музей однозначно рекомендован к посещению как сам по себе, так и как стимул забраться так далеко вглубь Лофотенов!
К сожалению, Лофотенские острова – тупик. Отсюда есть два пути – паром на материк, или той же дорогой назад (200 км). Поскольку мы приехали кататься на мотоциклах, а не на пароме, выбираем сухопутный вариант. И не зря. Откровенно говоря, после музея викингов смотришь на все эти фьорды уже по-другому, представляя ладьи викингов и прочую атрибутику древних времен.
Швеция встретила нас горной речкой, идущей прямо вдоль трассы, а с другой стороны – скалами с десятками водопадов. Проехать мимо мы никак не смогли – остановились прямо у дороги, расчехлили удочки. Улов был скромный, но удовольствия море!
План был доехать до города Виттанги (Швеция) и заночевать там на берегу реки в палатке либо в кемпинге. Но ему не суждено было сбыться: малодушие днем ранее, плюс долгие прогулки по «землям викингов» увели нас в ночь – резко похолодало (+5), а все кемпинги опустели, их хозяева спали. Поэтому, нам пришлось проехать по Швеции еще километров 100 дальше Виттанги, пока в городе Pajala не был найден ночлег в виде гостиницы с бумажкой на двери – «Если хотите заселиться звоните в любое время…». Такой вариант несколько выбивался из концепции «дешево и на природе», но был единственным приемлемым решением с учетом нашего состояния и окружающей действительности.
День 7. Pajala — Pello (Финляндия) — Кеми — Оулу – Раахе. Пробег 390 км.
Благодаря перевыполненному пробегу предыдущего дня позволяем себе поспать подольше. По плану – ночлег на берегу Балтийского моря. Заранее подготовленных точек нет, поэтому едем на удачу. И удача нас не обманула! Не доезжая до города Raahe, недалеко от поселка Olkijoki съезжаем с дороги по стрелочке «пляж» и попадаем в райское местечко (64°44'09.3«N 24°34'07.9»E) с парковкой, песчаным пляжем и туалетом (даже туалетная бумага присутствовала). Пожелав видеть мотоциклы и поклажу под боком, решаем штурмовать пляж на груженых Super Tenere, обутых в асфальтовую резину. Что сказать… тяжелый мотоцикл в песке – как корова на льду. С трудом общими усилиями перетаскиваем мотики к месту стоянки – море всего в 5 метрах. Разбиваем лагерь. Помня о запрете разводить костры, заранее в супермаркете был приобретен одноразовый мангал, на котором пожарили великолепный шашлык. Ну и как тут не выпить.
Тема алкоголя заслуживает отдельного внимания. Его нет. Ни в Норвегии, ни в Финляндии. В супермаркетах и всевозможных магазинчиках вы не найдете ничего крепче пива. Более крепкий алкоголь продается исключительно в специализированных магазинах с пометкой «Alko» в крупных городах. Порой, алкоголя нет в радиусе 500-800 километров. Вот он какой, развитой капитализм… Поэтому, дружеский совет – отправляясь в скандинавские края везите «топливо» с собой по максимуму. Или придется наслаждаться природой всухомятку.
День 8. Раахе – Санкт-Петербург. Пробег 730 км.
Утро встретило нас приключениями. Товарищ забыл выключить зажигание, посадив аккумулятор своего Super Tenere. Пришлось почти волоком эвакуировать тяжелый мотоцикл через пески на твердую почву и заводить с толкача. После такой утренней зарядки все последствия выпитого накануне испарились из организма – смело отправляемся в путь.
Несмотря на потраченное на эвакуацию время решено – едем до Питера. Уже без культурной программы по кратчайшему маршруту, проложенному навигатором. Едем и наслаждаемся финской природой – а там есть чем насладиться. Дорога проходит через поселки и провинциальные городки, между рек, озер и лесов. Повороты не хуже серпантинных, идеально выверенные, с идеальным асфальтом – направил мотоцикл в поворот и наслаждайся видами по сторонам.
Таможня прошла как полагается – финны поинтересовались все ли нам понравилось, шлепнули печать в паспорт и помахали нам ручкой. Без очередей и без суеты. Загадочным образом наши погранцы ровно через километр умудрились собрать огромную очередь, опять устроили танцы вокруг мотоциклов – сверяли VIN-номера, пытались заглянуть в душу и баулы с грязными носками. Чтож, приятно осознавать что «граница на замке» и «враг не пройдет».
День 9. Санкт-Петербург – Москва. Пробег 720 км.
Здравствуйте вечные ремонты, отсутствие разметки, полицейские засады с радарами и биноклями, грязные обочины, песок, суета и ахтунг на дорогах. Мы так по вам соскучились!
Обгоняя вереницы фур и попутно уворачиваясь от лихих ездунов, пытаясь соблюсти правила несуществующей разметки и противоречащих друг другу знаков, попутно отслеживая служителей правопорядка в кустах, мы вливались в наш родной ритм жизни. «Почему у нас все так… по-другому?» — было основной темой нашей беседы по интеркому.

Что взять с собой:
Рассчитывая на полную автономку, мы брали с собой все – еду, газовую горелку с парой баллонов и набором туристической посуды, термосы, складную пилу, шампуры, удочки, палатки-спальники, раскладные стулья. Все пригодилось! Более того, в тех местах абсолютно нормально самим готовить себе еду – возле заправок есть столики, многие места для отдыха у трасс также оборудованы всем необходимым для отдыха. Люди с примусом – вполне себе обычное явление.
Нелишней будет и канистра с небольшим запасом топлива. Несмотря на то, что заправок очень много, встречаются довольно длинные перегоны. Можно запросто «не войти в резонанс» и не доехать до колонки с десяток километров. Пару раз я проезжал на резерве километров по 60, и запас топлива, хоть и не был использован, но служил серьезным успокоителем нервов.
Бензин, заправки
Из много. Обслуживание в основном, самостоятельное. Вставляете кредитку, выбираете колонку – вуаля! Очень просто и удобно. Можно заправиться в любое время и в любом месте самостоятельно. В интернете много предостережений, что после 18.00 заправки закрываются. Видимо, это очередной миф или устаревшая информация.
Цены очень сильно кусаются. В среднем, заправка обойдется вам в три раза дороже, чем на Родине. Топливо – основная затратная часть нашего путешествия.
Питание, магазины
Базовый набор продуктов можно купить практически на любой заправке. Цены в Финляндии не радуют, в Норвегии же вызывают ужас: небольшая нарезка, хлеб, вода, три салатика и 9 банок пива обошлись нам…в 5 тысяч рублей. Хот-дог в забегаловке на заправке – 800-1000 рублей. После этого мы перешли на свою «домашнюю» кухню.
Полиция
За 6 дней и почти 5 тысяч километров мы не видели ни одной патрульной машины, или человека в форме. Это расслабляет, поскольку, их не может совсем не быть. С нашими темпами мы наездили в Норвегии на несколько пожизненных заключений (превышение более чем на 25 км/ч тут может караться тюрьмой), а в Финляндии на несколько сотен тысяч Евро (недавно прошла новость, что финна оштрафовали на 35 тыс. Евро за превышение скорости на 35 км/ч)
Безопасность
100%. Мы спокойно оставляли шлема на мотоциклах. В лесах и диких местах также чувствовали себя уверенно. Возможно, это всего лишь атмосфера уюта и спокойствия, наверняка преступность и хулиганство где-то встречаются.
Чистота
Практически абсолютная. Придорожные места отдыха оборудованы мусорными контейнерами. На природе у скандинавов также не принято мусорить – вряд ли вы найдете бычок или консервную банку. Здесь принято увозить мусор с собой. Мы решили не проявлять свои национальные черты характера и заблаговременно запаслись мусорными мешками.
Алкоголь
Лучше везти с собой. В достаточном количестве. Иначе отметить удачную рыбалку врядли удастся.
Бюджет
Общие затраты на человека составили примерно 55 тысяч рублей, с учетом еды, экскурсий и проживания. Основные затраты пришлись на топливо.
Текст А. Филимонов ©