Днепр 11 1988 → Инжектор на оппозит. Изготовление основных деталей и узлов. Часть 2

Всем привет. Продолжение темы: Инжектор на оппозит. С чего всё началось. Часть1
Свой колхоз я начал именно с узла смешивания воздуха и топлива. Крышка с сантехнического фильтра была снята, сетка удалена. Вдобавок я взял ещё муфты ¾ на ¾, подразумевая, что в них будут жить форсунки. К головке я прикрутил резиновый переходник на карбюраторы jikov. Сантехнический фильтр туда замечательно помещался (стороной как на фото)



Но всё равно нужно было спилить грани, предназначенные для заворачивания ключом. Воздух я решил подавать так же как на том Урале (oppozit.ru/article70001.html) через трубку фильтра, где жил сам фильтрующий элемент. Форсунке и подводу топлива оставалось третье отверстие. Я решил так: залью муфту алюминием, просверлю отверстия и форсунка встанет как влитая! Но не всё так просто, ой не всё…
Дальше начался кошмар. Почему-то я решил, что я литейщик со стажем и у меня всё сразу получится. Как оказалось, алюминий «на коленке» хрен расплавишь, а если его заливать, то получатся полная хрень. Единственный способ плавки алюминия был достигнут плавкой алюминия в форме для заливания (фактически тигель — это и есть муфта), подогревая на газовой плите и грея дополнительно газовой горелкой. Плюс ко всему нужна была ещё банка сверху, чтобы тепло не уходило. Несколько фото ниже как я страдал в процессе изготовления этой, как впоследствии выяснилось, бесполезной детали.






Я сделал что хотел. С n-ого раза получилось, отверстия просверлились и форсунки встали.
Дальше я решил сделать подвод воздуха. Но обнаружился прикол. Резьба на крышке фильтра вообще не подходит ни под что стандартное. А это значит искать трубу и плашку и нарезать как-то где-то. Конечно, у меня нет таких здоровых плашек. Идея с резьбой отпала. НО возникла новая. Можно же припаять (варить медь и латунь у меня тоже нет возможности) кусочек медной трубки. Опять же в сантехническом магазине была подобрана трубка, точнее муфта для соединения пайкой медных водопроводных труб. Трубка подходила по диаметру, но паять свинцово-оловянным припоем, означало то, что в конечном счёте эта конструкция отхлебнет, и хорошо, если на момент испытаний в гараже, а что если в пути. Поэтому, посовещавшись с коллегами на работе, я понял, я хочу медно-фосфорный припой. Таким припоем паяют медные трубы, где требуется держать высокие давления. У себя в городе я такой припой не нашёл (наверно плохо искал), поэтому мне притащили два прутка из Питера из магазина Чип-Дип. Дальше процесс повторился как с литьём. Только грел я уже сантехнический фильтр и кое-как тыкался припоем. Как ни странно, получилось очень хорошо! Припой смачивал как медь, так и латунь. Конструкция вышла жёсткой и надёжной. Остальные доработки сантехнического фильтра уже не так интересны, там было удаление ребер для установки в резиной переходник (как на карбюраторы jikov), и удаление части латуни изнутри фильтра, чтобы форсунке ничего не мешало прыскать топливом. Забегая вперед, скажу, что конструкция притерпела небольшие изменения. Я отказался от залитых алюминием муфт, но об этом позже.





Как я уже говорил, пилить маховик мне совсем не хотелось, поэтому я решил включить умного, и хакнуть январь. Скажу сразу, идея провалилась! Я решил, что у меня же есть распредвал, так я зацеплю туда маркерный диск с (60-2)*2 числом зубов и поставлю оптический датчик. Поясню. Распредвал вращается в 2 раза медленнее коленвала, значит за 1 оборот коленвала будет происходить половина оборота распредвала. Значит надо сделать, условно, два маркерных диска, друг за другом. Ножовка и кусок железа решили этот вопрос.


Внедрится в схему января, было очень интересно. Почитав datasheet на микросхемы стало понятно, куда подавать сигнал, что и было сделано. Даже было всё проверено вращением дрелью и программой диагностики, обороты двигателя отображались. Как я говорил, эта идея не прокатила, хоть и, теоретически, была жизнеспособной. Впоследствии я пилил маховик, но об этом позже.


На самом деле всё время, параллельно шли и другие работы по изучению инжектора. Особенно программно-аппаратной части. Первый k-line адаптер (k-line адаптер на двух транзисторах) я спаял на монтажной платке, на проводочках, он заработал и я научился скачивать и заливать прошивки, а также производить диагностику блока, ну как диагностику, на циферки смотреть. Впоследствии был заказан с китая разъём OBD2 микросхема k-line интерфейса и из хлама был собран преобразователь USB-UART-K-LINE, которым впоследствии я и пользовался. Косу проводов я не разбирал, так и пользовался, очень удобно.
Двигаясь далее по электрической части, я опять включил умного. Дело в том, что стандартный модуль зажигания имеет в себе два коммутатора и две катушки, и всё в едином корпусе для 1-4 и 2-3 цилиндров. Меня это категорически не устраивало, потому что мне нужна была только половина, это 1-4 цилиндр. Причём, было много статей о том, что эти модули хорошо дохнут. До работ по установке инжектора у меня было зажигание Саруман. Я решил, что нужно всё оставить как есть, только преобразовать сигнал с января, в сигнал понятный для обычного вазовского коммутатора. Искрообразование у Сарумана происходит когда сигнальный провод садится на землю. У января наоборот. Искрообразование, когда на сигнальном проводе напряжение подскакивает на +5В. Говно-вопрос, транзистор всё решит. Была собрана схема на 1 транзисторе и паре резисторов для инвертирования сигнала января. Впоследствии оно работало, но неправильно. Забегая вперед, скажу, что зажигание я установил под названием «Божья Искра», и вожу с собой запасной коммутатор. Срезать разъём для подключения модуля зажигания я не хотел, поэтому, добыв неисправный модуль зажигания, отпил от него ответную часть, припаял провода и залил эпоксидкой. Получилось так:



Подвод топлива и подвод воздуха для меня стали проблемой. Начну с подвода топлива. Я хотел использовать в основном ВАЗовские запчасти, поэтому купил штатный вазовский насос. И тут же сел в лужу, потому что он сконструирован, чтобы жить в баке, а мне нужен подвесной. Как я позже выяснил, мне нужен насос от волги. Собственно такой насос я потом и установил. А вот штатный вазовский я попытался приколхозить так:

Никогда так не делайте. Всё текло. Герметизировать не получилось, в общем я злился и негодовал. Сам виноват. Вопрос с топливной рампой тоже не решился не сразу. Сначала в голову ударила безумная идея спаять из медных водопроводных трубок. Но отпала по причине беспокойства за то, что конструкция развалится. Хотя есть инжекторный Урал именно с такой рампой (искать в гугле «Инжектор на оппозит из говна и палок»). Покрутив в руках вазовскую топливную рампу с регулятором давления, я понял, что она компактная и вполне может подойти под мои задачи. Я заглушил 4 штатных отверстия под форсунки. Заглушил их так: накрутил гайку на 8 на болт, отпилил так, чтобы в гайке остался кусок болта на толщину гайки; ободрал грани и получился, условно, цилиндр. Вот такие 4 цилиндрика я с герметиком положил в отверстия. Сверху, замазав герметиком, и прижал уголками через резиновые прокладки. Просверлил два новых отверстия, нарезал резьбу и ввернул туда штуцеры, сделанные из шпильки на 8мм. Вдоль шпильки сверлится отверстие на 4мм. На фото более-менее понятно как получилось:







Тут же на фото видно, что подвод к форсункам от топливной рампы я осуществил при помощи медных трубок. На форсунках также установлены штуцера. Штуцер форсунки представляет из себя муфту 8 мм (муфта — в смысле такая длинная гайка), обточенную на наждаке до состояния цилиндра. В муфту вкручена та же просверленная шпилька на 8 мм. Форсунка и штуцер соединены кусочком резинового шланга.
Проблему с подачей воздуха я решал очень долго. Сначала хотел использовать штатный вазовский ресивер. Факт, что он не влезет в мотоцикл стал очевидным тогда, когда я стал пихать его а раму. Он был очень большим и неудобным.


Потом я пересмотрел идею с ресивером и сделал его компактным из корпуса для РЭА (радиоэлектронной аппаратуры). В корпусе ресивера я установил небольшой штуцер из медной трубки для разряжения (для установки ДАД и для регулятора давления топлива). На медной трубке, 4 мм, плашкой нарезается стандартная резьба М4. И штуцер готов. Вывод воздуха из ресивера я осуществил при помощи сантехнического слива для раковины, выполненного из нержавейки. Соединение слива и ресивера, сделано при помощи тех же переходников на карбюратор jikov.


Ближе к весне 2018 я обладал всеми деталями и узлами для установки инжектора на мотоцикл. Но лето – это мотосезон и нужно ездить, а в гараже сидеть не охота. Первую попытку установки инжектора я начал ближе к осени. Несколько фото ниже это первые примерки и установки узлов. А также подгонка по месту:








Часть узлов видоизменилось, некоторые детали тоже. Забегая вперед, скажу, что датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) я убрал. В его корпусе я установил датчик температуры воздуха (ДТВ). Поставил датчик абсолютного давления (ДАД) я вывел в атмосферу и мотор настраивал по дросселю.
  • roman_buyanroman_buyan
  • Роман
  • 18 февраля 2019 в 23:40
  • 5
  • ?

Комментарии (46)

RSS свернуть / развернуть
+1
DegenerateCo
Не совсем понятно: а для чего все это городить? Ради «прибавки мощности» или ради самого факта установки карбюратора?

И ещё вопрос: разве можно ставить на подачу топливо-воздушной смеси в сами котлы гофрированные шланги? Разве это не будет мешать нормальному прохождению её?
+2
roman_buyan
Зачем это всё, честно, сам не знаю. Очень хотелось поковыряться. Прирост мощности и более резвый отклик мотора это приятный результат труда)
Гофры будут мешать и наверно мешают. Пока у меня нет другого простого решения подвода воздуха)
+1
serg78
Инжектор-панк!
0
RedspbRed
киберпанк )
+1
DrLector
постапокалиптический киберпанк )
автору — респект! он точно не раб стереотипов )))
+1
denR1200
Дружище, а токари и сварщики в вашей местности не водятся? За тягу к рукоблудству однозначно уважение, но мотоцикл это игрушка, которая должна быть красивой. А здесь эстетикой и не пахнет.
0
serg78
Я так понимаю это ходовой макет, когда начнёт ездить, некрасивые детали будут заменяться. Или будет куплен новый мотоцикл.
+1
schturmann
вся разработка, ниокр и прочее обычно делается из гогна и палок, откатывается, доводится, а только потом делается красиво, если к тому моменту не теряет актуальность. один мой бывший начальник хотел, чтобы сначала было красиво, а потом как-нибудь оно взлетело, так вот, это не работает. :) вся красота тут же безжалостно перепиливалась в процессе доводки.
+2
roman_buyan
Всё верно. Коэффициент перфекционизма у всех разный. У меня нулевой. Есть красивый зеленый Урал на инжекторе (гуглить Инжектор на Урал из говна и палок). Этот мотик даже на ИМИСе 2018 выставлялся.
Красиво делать и не предполагалось. Я хотел сделать из того, что можно найти в свободном доступе и без применения станков и спец. оборудования. Можно заметить, что и трубогиба у меня тоже нет))
Можно было пойти к токарям, аргонщикам, но это вылетело бы в такую копеечку. Например 1 см шва по алюминию стоит 300 руб. Нахрен мне такой инжектор)))
Кстати! Продается комплект для установки инжектора на оппозиты. Стоит примерно 50-60 т.р. Вот там, всё красиво)
0
doloto
Ну это же чисто хобби. Если автор замутит еще пару таких приблуд, то их цена будет выше стоимости самого мота, если оно еще не вышло за эти рамки.
0
OrangeDiavel
Вопрос о надежности так же не поднимался?
0
roman_buyan
Вопрос надежность всегда стоял остро. Насколько надёжно получилось, покажет время)
Где явно прослеживаются недостатки? Я к тому, что если есть очевидные просчёты, скажите, их как можно скорее нужно исправить))
0
ragget
А можно узнать, почему провалилась идея с датчиком на распредвале? Могу предположить что из-за люфтов в шестернях грм.
0
roman_buyan
Про люфт в шестернях ГРМ меня тоже предупреждали)
И можно и нельзя)) У меня нет портативного осциллографа, поэтому сказать какая была осциллограмма на выходе с датчика и на лапке микроконтроллера я не могу. Мотор попытался пару раз завестись, но это были разовые хлопки. Если бы провести исследование и посмотреть сигнал в некоторых точках схемы, я думаю можно настроить и на распредвалу датчик.
К слову сказать, индуктивный датчик намного надёжнее всяких холлов и оптик. Я не жалею, что поставил в конечном счёте индуктивный. Про это будет в следующей части.



Подключал через делитель напряжения как перед первым инвертором, так и после. По идее должно работать. Возможно нужны были другие номиналы делителя при том же коэффициенте деления. Может быть микросхема драйвера спасла бы, не знаю. Если получится, схему в студию!
0
ragget
По идее все должно работать. Глянуть бы сигнал с выхода оптического датчика. Может там уровни не те.
0
roman_buyan
Так я вот про то же. Если сам делитель сажает вход инвертора, то сигнал будет очень низким. Хотя суммарное сопротивление было около 10К. Ещё как вариант, с детектора LM1815 идёт хитрый сигнал (хотя в даташите нарисованы те же прямоугольники). Естественно никому не приходило в голову скинуть осциллограмму с 10 лапки детектора
0
ecletronic
Я как-то слушал лямбду кислородную звуковой картой ноута, изготовив делитель напряжения. Через софтину, которая формирует осцилограмму. Какие у вас там уровни?
+1
Bazuzu
совершенно ничего не понял, но ооочень интересно
0
capitan_amer
Существует миф, что инжекторный мотоцикл нельзя завести с кика, де мотору не хватит оного оборота, чтобы запуститься. Нужно 3 — 4 оборота, что не может дать кик. Это правда? Поэтому, например, убрали кик на W800 при переходе на инжектор.
П.С. машину «с кика» в смысле с толкача заводил, но не знаю сколько оборотов делал мотор
+1
roman_buyan
Бывает заводится с первого кика. Но чаще со второго, реже с третьего. Меня тоже пугали, что нужен электростартер. Нифига. С кики заводится. И уж теперь я точно электростартер не поставлю. Инжекторный мотик, который заводится с кики, это вдвойне круто))
Дело ещё в КПП. Например ураловская не дает один оборот мотора при однократном дёргании кика, а вот днепровская дает.
Мне кажется, у меня маловато опыта. Владелец зелёного урала (гуглим «впрыск на оппозит из говна и палок») мне говорил, что с половони хода кики урал заводится.
В момент пуска (когда ДПКВ обнаруживает вращение коленвала), происходит асинхронная подача топлива и многоискровое зажигание. Следовательно, первая вспышка и мотор подхватит вращение. Значит достаточно крутануть в правильную сторону, дальше ЭБУ сам всё сделает)
+1
wd-33
миф это.
свои жигули заводи с кривого, а это не больше одного оборота (даже чуть меньше)
0
capitan_amer
Вот как раз Жигули карбовые очень хорошо заводил без кривого (на том годе его уже не было). Просто вставать надо было не на плоскаче, а на уклоне
0
wd-33
инжекторные жигули. копейка переделаная на инж
0
Pugnator
Отчасти. Есть условно 2 основные системы управления. Старого типа, к которым относится и Январь 5. И нового — работающие по математической модели.
Первым для запуска надо только знать только ВМТ и обороты. Прокрутка зафиксируется после первого прохода датчика коленвала по пропуску на задающем диске. То есть тут как повезет — может потребовать или оборот или хватит чуть чуть коленвал тронуть, смотря где мотор остановился. Но чаще всего полоборота хватает.
По второму типу ЭСУД всё сложнее, я подробно не вникал, но вроде там определение такта сжатия определяется опосредственно и может всегда требоваться один полный оборот. Но это не точно.
0
Busse
Yamaha SR400 поздних лет выпуска именно инжектор без электростартера. 1 цилиндр. Современные кроссовые мотоциклы — инжекторные с кочергой.
0
capitan_amer
Почему на W800 убрали стартёр? Значит что-то здесь не так.
На Бонневиль и не думали ставить, но там и объём и степень сжатия поболе
0
Pugnator
Вряд ли связано с впрыском. С впрыском и высокой степенью сжатия запустить мотор можно без стартера и кика вообще.
-1
wd-33
  • wd-33
  • 19 февраля 2019 в 16:32
при всём уважении к труду:
когда энтузиазма много, а руки круюки
неужели нельзя было сделать всё это аккуратнее? а не делать раннеры впуска из подводки для душа и термоусадки
+1
roman_buyan
Скажу больше, это не термоусадка, а велосипедная камера :-D
Сейчас эта резиновая хрень заменена на кусок трубки от системы охлаждения какого-то таза.
Согласен, гофрированый слив-не лучшее решение. ТОгда вопрос, что применить? Отвергаешь, предлагай. Купить все резиновые трубки в магазине и прикладывать по одной? Или сделать мастер-модель трубки на 3Д принтере, создать силиконовую форму и отлить в неё две трубки?
Решение скажите мне, что применить вместо гофры? Что бы сделали вы?)))
0
wd-33
сильно зависит от доступных инструментов и технологий.
но в общем и целом: раннеры бы полностью из металла (стальб алюминий), в них же выточить и приварить посадочные под форсы с кронштейнами под из держание (то что щас длинные шпильки делают).
Резиновые трубки — только как соединение.
Собственно всё описанное — это то как подобное делают на серийных мотоциклах.
От этого и надо отталкиваться. Смотерть заводские решения и в меру возможностей их повторять.

у тебя рубка для воздуха, манифольд, не должны быть гибкой и не должны быть неровной внури. Та её часть что после ДЗ. Ибо это всё влияет на наполнение, т.е. на мощность.
0
roman_buyan
Как они должны выглядеть я знаю. Как их сделать без специальных средств из доступных материалов? Я не могу варить алюминий. Есть только обычный дуговой сварочный аппарат)
Могу только попробовать склеить из пластиковых водопроводных труб))
0
wd-33
раннеры бы полностью из металла (сталь, алюминий)
сталь
Могу только попробовать склеить из пластиковых водопроводных труб))
надеюсь это шутка была
0
Pugnator
Что могу посоветовать из своего опыта. Выкинуть рампу с РДТ. Для этих целей нужно ставить фильтр с интегрированным регулятором давления, например, SCT800 на 3 атм… Это убирает кучу ненужных деталей.
Вавовский дроссель на таком дохлом моторе слишком большой, это даст гораздо худший отзыв на газ, чем могло бы быть. Ну и лаг довольно большой. Дроссель форсуночный узел можно сделать из старых карбюраторов родных. Датчик дроссельной заслонки тогда можно поставить только один.
0
roman_buyan
Про дроссель согласен на +100500 процентов. Газ получился очень неудобный. При езде я не открываю дроссель более 50 процентов, потому что дупло дросселя слишком большое. Да и РХХ, мне кажется будет работать эффективнее.
Про SCT800 почитаю, не знаю что за деталь такая))
Была такая мысля сделать из старых карбов. Можно купить какие-нибудь старые кейхены, где уже есть дроссель и даже ДПДЗ. А вот чтобы внедрить туда форсунку, пришлось бы идти к агронщикам. А я не хотел))
Пока меня всё устраивает. Дроссель можно заменить на матизовский. Ну и гофры бы поменять, как верно заметил товарищ @ wd-33
0
Pugnator
SCT800 это топливный фильтр от мерседеса А класса. Он имеет встроенный регулятор давления. То есть подключаешь его к насосу и вакууму и всё. У тебя один выход на обратку и один к форсункам. И размером это всё с обычный топливный фильтр.

При езде я не открываю дроссель более 50 процентов
Ага, именно поэтому. Ты вроде чуть щель приоткрыл, а по факту мотору как газ в пол дал. Поэтому мотор на малом газу может быть дёрганный и рваный. Молчу уже про запуск.

А вот чтобы внедрить туда форсунку, пришлось бы идти к агронщикам
Есть 3Д принтеры. Уже давно всё можно сделать проще. Моторчик совсем иначе поедет, сейчас конструкция слишком большая. У тебя объем цилиндра слишком мал для такого большого задроссельного пространства.

Прошивку если хочешь — выложи. Можно посмотреть на какие-то нюансы, опыт большой.
0
roman_buyan
Прошивку выложу, но позже, не откатанную. Мой опыт чип тюнера начался в конце осени прошлого года)))
0
Pugnator
А неоткатанную смысла нет. А так что-то можно откомментировать по результатам, если есть желание.
Разумеется, если прошивка лицензионная, то не стоит тут выкладывать =)
0
wd-33
добавлю что такие фильтры (с РДТ) не редкость, на ВАГах тоже стоят, емнип
0
Pugnator
да, но они на TSI машинах, под давление 4.5-6атм и без вакууумного штуцера. Конечно, можно врезать штуцер и снизить давление развальцевав жиклер, скорее всего. Но проще купить 800-й. Других таких я не нашёл в таком формфакторе. Круче было бы если под быстросъем бы штуцеры…
+1
u133699
Уважуха конечно, что руками создаешь, но как говорил конструктор самолёта МиГ-29, «только красивые самолёты летают красиво». желаю чтоб хотя бы технически важные моменты будут сделаны правильно. С меня видео как я двигаюсь в этом направлении youtu.be/LFoPYrj9WWc
0
roman_buyan
Сурово! ЭБУ интересный, что за МК? AVR 32 разрядный?
0
u133699
Атмега128, ЭБУ-мегасквиртАВР, сейчас это развивается как VEMS
0
roman_buyan
А кто разработчик прошивки? Принципиальные схемы, исходники(желательно на СИ) есть?)
0
u133699
Короткое видео запуска, технически нет никакого ограничения на запуск инжекторного мотора с кикстартера, притом что собачка храповика сильно изношена, сцепляет не сразу
0
Spelli
Сам люблю хороший слог, но золоторукость всё же прикладывал бы поаккуратнее хотя бы из уважения к старику уралу)) все три поста пачотные!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Днепр 11 1988, Инжектор на оппозит. Изготовление основных деталей и узлов. Часть 2