Однажды, давным-давно, заболела я Скандинавией. Меня всегда завораживали северные пейзажи, картины каменистых равнин, рассказы о живших когда-то давно суровых людях на боевых кораблях и их не менее суровых богах. При том, что зиму я не люблю, да и вообще создание довольно-таки мерзлявое и теплолюбивое, мечты о Норвегии и не думали покидать мою голову. Осуществление планов все откладывалось и откладывалось, поскольку времена, когда можно было всего-то вырубить себе корабль, собрать дружину, настрелять оленей в дорогу и отправиться куда глаза глядят или ветер дует давно прошли, и теперь приходится думать обо всяких низменных вещах вроде визы, страховки, пропитания, а это все деньги, деньги… Но мечты должны сбываться, и этим летом мы с Som-oz наконец-то добрались до желанных берегов. Мой повидавший русские севера в виде всяких там Сургутов и Нефтеюгансков муж ехидно пророчил, что прекрасные картинки из саг и реальный север — две огромные разницы (или коротко: мне не понравится), но мужья, они на то и мужья, чтобы что-то говорить :) И мы поехали…


Наверное, так и должно было быть — дорога на север получилась нелегкой и приготовила нам немало испытаний, словно проверяя, достойны ли мы увидеть его красоту. Началось все с того, что в разгар жаркого лета я умудрилась подхватить сильное заболевание горла, и, если накануне отъезда я еще могла разговаривать голосом гопника, то в первый же день пути я замолчала совсем, поскольку сил не хватало даже на шепот. Но — отпуск начался, визы получены, а значит, такие мелочи не могут нас остановить. Отъезд из дома запомнился дикой жарой, не иначе как благодаря которой я забыла дома теплую куртку, о чем вспомнила уже километров через пятьдесят. Возвращаться было очень лениво, но, к счастью, мозг все-таки вовремя проснулся и подсказал, что на севере без куртки мне делать нечего. Разворот, поездка обратно домой, спасенная из недр шкафа куртка — и повторный, несколько скомканный, старт. Дальнейший путь в этот день проходил по уже не раз езжанной дороге в сторону деревни под Петербургом, где нас ожидали друзья. На одной из заправок, соседствующих со всероссийской сетью бесплатных туалетов, произошел забавный казус. Зашла я в макдачную, выхожу — ни мужа, ни мотоцикла. А с летней веранды мне приветливо машет рукой какой-то парень и кричит, что Гоша откатил мот на заправку, а его оставил с нашими вещами ждать, когда я выйду. Ну, не стоять же в сторонке — подхожу и максимально дружелюбно хриплю приветствие. Парень меняется в лице, я старательно объясняю, что с голосом у меня такое временно, и дальше до Гошиного появления практикуюсь в общении жестами. Короче, в тот день мы выяснили, что а) собеседник из меня пока что никакой, и б) надо срочно лечиться. Женя и Оля, до которых мы добрались к вечеру, организовали целебную баню, от целебной водки я отказалась по причине мешка таблеток, но все равно, общение с окружающими до самого Мурманска у меня ограничивалось преимущественно киванием головой, аки китайский болванчик.


Сторожевой кот наших питерских друзей.

На следующий день ночевали в Петрозаводске. Там я впервые увидела белые ночи, самое их начало — затяжные сумерки, плавно переходящие в рассвет. С непривычки и, быть может, еще и от волнения спалось плохо. Утро выдалось холодным, несмотря на обманчивое солнце. Оделись потеплее, наивно рассчитывая к обеду снять куртки, и поехали дальше — в заполярье. Перемена пейзажей происходила стремительно. Деревья все ниже, земля — каменистее, воздух — холоднее, а небо обрело необычную глубину, слоями раскидывая облака и образуя потрясающие трехмерные картины. На подъезде к полярному кругу север готовит нам еще одно испытание в виде внезапно потекшего радиатора. Обнаружили случайно, когда остановились пофоткать интересные камни вдоль дороги, сделать на месте ничего не смогли и решили отложить проблему до Мурманска, куда добрались часам к десяти-одиннадцати вечера.











Оставшиеся несколько дней до начала действия визы проводим в Мурманске. Первым делом надо было разобраться с двумя неисправностями: Гоше — с радиатором, для чего он повез Трансальпа в сервис, любезно предоставивший место для ремонта и инструмент, а мне — с горлом, для чего я отправилась знакомиться с заполярной медициной. К концу дня мотоцикл был готов, багаж пополнился еще одним мешком таблеток, а я потихоньку начала говорить — в общем, можно расслабиться и наслаждаться жизнью. Во многом благодаря местному мотоциклисту Феликсу, приютившему нас у себя дома, дни получились очень насыщенными и интересными. Мы ездили и гуляли по городу, сначала с Феликсом, потом — одни, побывали на многих памятных местах, а еще нашли кусочек полудикой природы прямо в черте города.


Памятник ждущей


Гоша и Феликс





Наступило долгожданное утро, когда мы должны перейти границу. День волнительный, мы собраны и суровы, и погода вокруг такая же: север готовится показать свой характер, собирает тучи, держит в напряжении — вот-вот разразится буря. Уже недалеко от норвежской границы останавливаемся у монумента защитникам Заполярья — на точке, дальше которой советские солдаты так и не пустили врага в годы войны. И в этот момент хлынул ливень. Момент получился очень сильный — стоять было холодно, мокро, трудно, но — вечером нас ждал забронированный домик, мы были одеты в дождевики, а впереди предвиделись только дружелюбные пограничники, а не многочисленная армия, желающая вырезать сначала нас, а потом — город за нашими спинами…



Границу перешли практически без проблем. Единственное, на нашей стороне почему-то вызвали много вопросов грузинские и казахские штампы в загране. С чем это связано — остается только догадываться, но нас пропустили, на норвежской стороне мы пообщались с разговорчивым пограничником, который, кажется, искренне сочувствовал, что нам дали такую короткую визу (всего на месяц), а дальше — а дальше начинается Norge!



Правда, в этот день в Норвегию мы сунулись исключительно из-за визовых соображений, чтобы все было правильно: в чьем консульстве визу получили, там и въехали в зону Шенгена. На ночь мы останавливались на финской территории, у самой границы с Норвегией: по деньгам выходило дешевле, — так что открывать европейский север мы начали в Финляндии.

Поначалу ехали очень осторожно, без превышений. Потом заметили, что машины, изредка появляющиеся на дороге, нас обгоняют, и тоже слегка прибавили газу. А потом снова сбросили, когда увидели на обочине белого оленя, задумчиво жующего траву глядя на дорогу. Об оленях нас не предупреждал только ленивый, и это серьезно. Как мы убедились в дальнейшем, вдоль дорог их бродят толпы, и никогда не знаешь, откуда они могут выскочить и куда побежать. Смотреть надо во все стороны и подальше.


Сон на привале. Удобно, между прочим.

Вечером нам довелось познакомиться с настоящим финским гостеприимством: когда мы, уставшие, голодные и замерзшие, нашли забронированный домик где-то в глубине Финляндии, в Каригасниеми, нас встретили как родных. Хозяйка домика, Мари, сказала, что из-за холодного лета постояльцев совсем нет и все комнаты свободны. Она выделила нам лучшую, заранее включив там обогреватель, а ее собака (веселый щенок со слегка безумным взглядом) от радости вцепилась в мотобот, оставленный у порога, и ускакала вдаль — и ничуть не расстроилась, когда ее догнали и бот отобрали.



Утром, когда Мари пришла готовить нам завтрак, мы разговорились, и она рассказала, что когда собирается много людей, она проводит что-то вроде «йога-прогулок» по тропинкам за домом, во время которых все дышат воздухом, расслабляются и слушают природу. Было уже время отъезда, но Мари предложила нам оставить вещи в доме и прогуляться по одной из тропинок самим. Мы спустились вниз к реке, по пути слегка заблудившись (несмотря на заботливо расставленные указатели), и сели на берегу. И вот сидя там, глядя на волны и слушая ветер, я, кажется, начала понимать спокойствие финнов и их любовь к подобному отдыху.





Знакомство с Мари развеяло мои страхи насчет «холодных прижимистых европейцев», про которых можно много чего начитаться в интернете. А дальнейшая дорога показала, что она не была исключением… Но обо всем по порядку. Итак, мы опять в Норвегии! Сегодня путь лежит на знаменитый Нордкапп. Насчет этой точки было много сомнений, стоит ли тратить и без того ограниченное время на то, чтобы просто поставить галочку на карте, да и все хором говорят, что делать там нечего… Мой вердикт после посещения: делать там нечего. Но поехать определенно стоит :) Постоять на самой северной точке Европы решили, разумеется, на халяву, то есть ночью. Поэтому едем не торопясь и наслаждаясь окружающими видами. Погода стояла холодная, но довольно ясная, что давало надежду, несмотря на прогнозы. Первое место, куда мы заехали в Норвегии — это музей саамов. Музей довольно неплохой, но не вполне англифицированный, так что местами было не совсем понятно, что именно в нем выставлено. Мы побродили по музею и уже собирались уезжать, когда я заметила на информационной доске маленький листок бумаги. В нем говорилось, что неподалеку находится что-то типа военного музея под открытым небом. Стало интересно. Забиваем маршрут в карты и едем.



Если бы не это объявление — проехали бы мимо, как пить дать. Совершенно неприметная с дороги площадка. Остановились на ней, вокруг никого. От площадки в гору поднимается тропинка. Немного посомневались, оставлять ли просто так мотоцикл с вещами у дороги, но решили рискнуть. За тропинкой — подвесной мост через реку. А за мостом — остатки фашистского госпиталя времен Второй мировой.


Бывшее бомбоубежище



Удивительно и странно ходить по такому светлому, солнечному лесу и видеть своими глазами нетронутые следы войны. Мы прошлись по тропинкам с картой-схемой, которую взяли из почтового ящика на «входе». Вот тут была операционная, тут — гараж, а здесь — бараки. Проржавевшие кровати, остов автомобиля, кирпичный фундамент… После уничтожения госпиталя в 44 году вмешательство человека здесь было минимально: поспиливать деревья, расставить информационные столбики у каждого объекта — да, пожалуй, и все.



Знакомство с военной историей Норвегии продолжилось в маленьком музее (если я правильно поняла, он является частью конгломерата музеев, куда входит и разрушенный госпиталь, и музей саамов), куда мы приехали уже практически под закрытие. Об участии Норвегии во Второй мировой я знала, если честно, крайне мало, поэтому интересно было взглянуть на эту часть истории глазами норвежцев. В музее нас встретил похожий на Тарантино кассир, он же экскурсовод, и провел в небольшой зал, где и была представлена экспозиция. Внимательно посмотрев на нас, приехавших из России, он сразу же сказал, что война для Норвегии была не самым масштабным событием. Для Норвегии она началась в 40 году и закончилась практически сразу полной оккупацией фашистами. Сама экспозиция посвящена началу войны, жизни гражданского населения в оккупации, концлагерям, послевоенному восстановлению, детям войны. Да, не самая героическая история была рассказана, но от этого она не становится менее трагичной для народа, ее пережившего. Да и какие могли быть шансы у небольшого королевства с совершенно никакой армией против фашистских полчищ?.. Мы попрощались с вежливым экскурсоводом, которому уже было пора закрывать музей, и двинулись дальше, на север.



Дорога на Нордкапп, наверное, одна из самых трудных в этом (да и не только в этом) путешествии, дала прочувствовать север всей душой, словно испытывая на прочность. Слабо теплившаяся надежда, что прогнозы погоды с их дождями и туманами не сбудутся, развеялась, когда за ужином на берегу океана начал моросить дождик. На карту смотреть не хотелось, потому что она рисовала еще очень много километров — достаточно, чтобы легкий дождь перерос в ливень и весь прочий ужас, о котором предупреждали синоптики.




Пикник на обочине

Наступил вечер, но свет не изменился: остался такой же мрачно-серый, что и днем. Солнце в этих краях — не частый гость, хоть оно и не заходит все лето. Несколько часов едем под нарастающим дождем вдоль океана. С воды летят брызги, и уже не понимаешь, откуда на тебя льет — кажется, что со всех сторон. Дорога практически пустая, вокруг тоже лишь скалы и волны, и редко-редко, у самой воды, попадаются домики типа рыбацких хижин.








Время — час ночи

К подножью Нордкаппа подъезжаем после полуночи, как и планировали. В начале дороги нас останавливает полицейский, продувает на алкоголь и советует дальше не ехать: штормовое предупреждение, видимость нулевая, пять мотоциклов за день просто снесло ветром с дороги… Не знаю, приврал ли он насчет количества мотоциклистов, чтобы нас отговорить, но, видя, что мы настроены ехать дальше, со вздохом отошел, лишь посоветовав опасаться оленей (в очередной раз).

Чем выше в гору — тем сильнее туман. На последних километрах перед самим Нордкаппом туман, дождь, ветер, холод и усталость смешались в какой-то единый мрачный ком. Мысли в голове благополучно замерзли, сознание выхватывает силуэты оленей (опять олени!) по обе стороны дороги, — их еле видно. Дорожный указатель «Нордкапп» — слезаем с мотоцикла, лепим на столб наклейку и вперед, к цели! Шлагбаум открыт, проезжаем на стоянку, с пятой попытки ставим мотоцикл — ветер пытается его уронить, и пытаемся найти знаменитый глобус — символ Нордкаппа. Хотя на стоянке довольно много кемперов, вокруг ни души, как будто вымерли все. Летим наугад на крыльях ветра (и это не метафора — не унесло меня в страну чудес только потому что я держалась за Гошу) в какую-то сторону, не находим там глобуса. Пробуем другое направление — и на этот раз удачно. Вот они, ступеньки, вот он, глобус. Дошли до него, вцепились, и… И все. Ничего вокруг не видно, фотоаппарат доставать я даже не рискнула, так что мы просто постояли там, насколько хватило сил, проорали «Нордкапп взят!» и помчались к мотоциклу.


Фотокарточек оттуда, закономерно, нет. Так что просто часть дороги)

Преодолев серпантины мыса в обратном направлении, мы вышли в низину, на которой раскинулись кемпинги во всех мало-мальски приличных местах для ночевки. Тыркнувшись в пару кемпингов и не найдя свободных хижин, просто заехали в первый попавшийся, встали за домиком-рецепшном, поставили палатку в какую-то лужу, там и провели остаток ночи.

Продолжение следует...

З.Ы. Почитать альтернативный взгляд на нашу поездку можно в блоге у Som-oz: Первая часть.