Блог им. mfisto → Раскоксовка двигателя мотоцикла ВОДОЙ.
Привет всем.Да, вы не ослышились, и в этом посте мы будем раскоксовывать двигатель с помощью воды или то что не убивает нас, делает сильнее. Так же хочу затронуть тему смены масла, регламентов замены и прочего что с этим связано.Прошу под кат.
А вы понятия не имеете, теоретики, практики
Играйте лучше в крестики-нолики, собирайте фантики
Вы ищите то, что давным-давно
Найдено, запатентовано и работает
А именно устройство общества и смысл существования
Но здесь вы далеки, далеки от истины познания. Каста — людям вряд ли
Итак, откуда взялась эта, немного сумасшедшая идея лить в бензиновый ДВС воду? Наверное каждый второй знает, что вода в двигателе способна вызвать гидроудар и последствия с этим связанные. На самом деле всё решает способ подачи и обьем этой воды. Обьем более 20-30 см.куб который единоразово и быстро попадая в камеру сгорания способен вызвать гидроудар. А что если вода сама будет участвовать в цикле ДВС как 3-й компонет вместе с топливом и воздухом. Хочу сказать, что эта идея не нова и я не изобретатель, метод активно применяется в машинах, но не слишком широко распространен, то на мотоциклах применять данный метод, как показывает гугл никто пока не решился. Не скрою, идею я взял у мотобрата который занимается ремонтов мотоциклов, даже снял видео на ютуб, а я же хочу более детально описать сей процесс и что вышло именно у меня.
Итак, зачем впрыскивается вода в двигатель? Многие наверно видели когда антифриз прорывая прокладку под головой, попадая в камеру сгорания, отмывал все внутренности цилиндра и клапана настолько что они блестели как новые. Теория впрыска воды в двигатель родилась ещё около века назад, когда ее начали использовать на самолетах в поршневых ДВС при форсаже, дабы повысить мощность двигателя, уменьшить температуру камеры сгорания, уменьшить расход топлива. Так же на драговых моторах сейчас это применяется водометаноловая смесь чтобы поднять октановое число топлива и мощность двигателя для того чтобы охладить двигатель. Я консультировался в Pasisом, известным мотогуру по построению драговых турбомотокицлов, на эту тему в его группе и при правильном использовании есть только одна опасность этого метода, это получение гидроудара. Но об этом ниже. Так впрыск воды в ДВС налажен на серийной машине БМВ М4, но на мой взгляд использование на постоянной основе это немного сырой метод, хотя если инженеры смогут наладить идеально эту технологию, на большинства машинах рядового потребителя, хотя мы стоим на пороге эры ухода от ДВС на горящих теплоносителях. В БМВ говорят что впрыск воды способен продлить жизнь мотора, вполне думая так, учитывая что двигатель внутри постоянно находится в чистейшем состоянии. Но это всё лирика, такая система постоянного типа на мотоцикле не нужна, потому что мощность на кг веса и так зашкаливает, да и сама философия целей которые преследует впрыск воды в двигатель на мотоцикле на мой взгляд неприемлема рядовому потребителю.
Итак раскоксовка и для чего она нужна. Дело в том что по мере работы двигателя, с течением пробега, в двигателе откладываются различные отложения: лаки, шламы и прочие углеродистые соединения.Все это появляется в следствии неидеальной смеси двигателя, плохого бензина, плохого масла и\или несоблюдение интервалов его замены. Всё это приводит к налипанию нагара и прочего на стенках камеры сгорания, седел клапанов, и пазов колец, что в свою очередь приводит к увеличению расхода масла, падению компрессии вследствии залегания колец. Безусловно я убежден что лучшим лучшим способом для удаления этой каки была бы разборка двигателя, но для меня это не самый рациональный метод, тем более это не конструктор лего. Кто то скажет, просто чаще меняй масло и всё, не езди на короткие расстояния и не тошни. Всё верно. Более частая замена масла чем по регламенту, по мануалу оно вообще раз в 12к у меня, против 5-6 тысяч как бытует мнение. Но, в большинстве своем идеальных условий эксплуатаии нет, при наваливании шлам действительно уходит из двигателя, но не полностью, да и частые замены масла не панацея, в регламенте мотоцикла, они и так частые относительно его ресурса. Нагар и шлам всё равно будет прогрессировать с годами и пробегом, какое масло ни заливай. В мотоцикле, масло нужно менять раз в 5-6к км, не потому что в двигателя мотоцикла меганагрузки, хотя это так, а потому что при обогащённой смеси, топливо становится менее вязким т.е разжижает масляную плёнку, делая масло более жидким, к этому пробегу, но по моющим и по состоянию защиты от износа, оно всё равно будет в отличном состоянии на этом пробеге.
Есть много способов как раскоксовать двигатель, от дедовских слить масло, залить через свечные отверстия керосина доверху, дать отстояться сутки и смыть, так и осовремененые, в виде раскоксовки ЛАВР и прочих. Честно, я изучал всю эту тему около полугода, ну а чем же заниматься в несезон), и пришёл к выводу, что лавр и прочие раскоксовки не справляются со своей задачей полностью. Во первых ЛАВР сможет раскоксовать только канавки поршней и основания. До клапанов и сёдел он не доберётся, да и керосин и прочее, слишком едкая штука, и на различного рода сальники, точно позитивно влиять не могут. Когда я капиталил двигатель своего скутера, даже керосин и щётка не слишком весело отмывали нагар по своему опыт. Было видео на ютюбе, как были куплены все раскоксовки кооорые более\менее представлены на рынке и проведена раскоксовка. Ни одна из них, не справилась со своей задачей хотя бы в своем диапазоне возможностей, нагар остался тем же, может быть чуть чуть разрыхлился, но кольца как активно не ходили по канавкам, та и дальше не двигались. Конечно, эффект опредеденный был, компрессия выравнивалась по цилиндрам, но в реальности это не слишком эффективно.
Отличие раскоксовки водой от химии, тем что вода непосредственно участвует в смесеобразовании и горении, а химия воздействует на отложения лишь косвенно. Вода в процессе сгорания, превращается в пар, который расширяется, тем самым уменьшая обьём камеры сгорания, повышая степень сжатия и мощность + отбирая тепло у камеры сгорания, тем самым охлаждая мотор. А пар в свою очередь под воздействием температуры отпаривает канавки колец, клапана, седла и камеру сгорания.
Вообще для чего я затеял это всё? С мотором у меня всё отлично. Но дело в том что у меня стоит повер коммандер, и смесь чуть более обогащена. В сети присутствуют упоминания что после установки командера может снизиться ресурс.Но на kawasaki z750s мотор форсирован слабо изначально, и на мой взгляд, так как у мотоцикла изначально смесь более богатая чем у автомобилей, это приводит к появлению нагара. Конечно, и масло меняется чаще, да и пробеги не такие как на авто, но факт остается фактом, профилактика не помешает, потому что время так или иначе делает своё дело. Я расскажу тонкости, которые нигде не были указаны которые были получены мной из опыта. В любом случае, будет возникать много вопрос: А вдруг гидроудар, а вдруг двигатель заклинит, а что если вода смоет масляную пленку с цилиндров? Отвечу заранее, если соблюдать рекомендации по подаче воды, гидроудара не получить. Остальные ответы вы поймете сами ниже.
Хочу сказать, что чудес не бывает, если у вас окаменелые кольца, хон превратился в чистое зеркало, и мотор жрет литрами масло, то раскоксовка не сделает из вашего двигателя абсолютно новый мотор. Возможно положение дел она вполне может поправить и предотвратить залегание, выровнив компрессию и уменьшит расход масла. Раскоксовки на основе химии я считаю неэффективными, просто потому что жижа может просто стечь в картер, а до клапанов и камеры сгорания вообще не добраться.
Итак, что нам понадобится.
— 2 литра дистилированной воды.По 0.5л в каждый цилиндр + перексиь
— 2 флакона перекиси водорода 200 мл
— 2 капельницы
— 2 пустые бутылки
Итак, наливаем в бутылку 0.5 литра воды + добавляя половину флакона перекиси. Так же и со второй бутылкой Зачем перекись? По отзывам она лучше отмывает, потому что по формуле в соединении находится больше свободного кислорода. Вода строго дистилированная, потому что залив из под крана, можно получить отложения солей в двигателе и прочих металлов из воды. Протыкаем пробки бутылок капельницами, закрываем подачу на шланге. Прогреваем хорошо мотор на холостых, до того момента как включится вентилятор. Далее подсоединяем шланги. Теперь важно, если у вас инжектор, подсоединяем к штуцерам на синхронизацию, чтобы мотор разряжением засасывал воду. Если у вас карбы, то придется скидывать воздушный фильтр и подсоединять к главному воздушному жиклёру. По изучению информации, конечно лучше подавать воду до дросселя, так капельки превращются в мелкодисперсную смесь, что лучше для мотора. Хотя если лень заморачиваться, можно и через штуцера на синхрон как я сделал в своем случае. 2 шланга подсоединяем к крайним сбоку цилиндрам, если у вас 4х котловый рядник, дабы мотор всё таки сохранял стабильную работу и не было разбаланса.Мотор прогрет, запущен, потихоньку начинаем добавлять воду, сначала по капле в секунду. С выхлопной начинает активно идти пар. После подачи воды, обороты чуть упадут, и лучше включить подсос и подгазовывать. Я старался держать обороты примерно на 2-4 тысячах. Когда мотор сильнее прогреется, пар перестанет идти с выхлопа, тогда добавляем воды так, чтобы была почти струйка из капель, но при этом мотор не глох. Скажу сразу, что в 1 раз меня постигла неудача, были сильные вибрации, и явно чувствовалось что смесь обеднилась и прочие признаки того что мотор работает нестабильно. Мотор на инжекторе чуть задушен по смеси, в отличии от карбового впридачу добавив в воду перекись, выделяется достаточно много кислорода, что ведет к обеднению смеси + было достаточно холодно в гараже что дало о себе знать. Лямбды у меня в моте нету. По этому обогатив смесь командером, у меня всё получилось. На заливку по 0.5 л в 2 цилиндра ушло примерно 30 минут, так же примерно для остальных двух. Ушло примерно литров 6 бензина. После раскоксовки, я залил старые карты, мот работал ровно и стабильно. После этого я слил старое масло, поменял фильтр и залил новое. Поразительно, но во время впрыска воды, вентилятор ни разу не запустился, но как только я останавливал подачу, через пару минут он запускался, что говорит о том что вода действительно охлаждает камеру сгорания.
Хочу заметить, масло было в отличном на вид состоянии, эмульсии не было вообще. Стружки так же не было обнаружено в нем. Для пущего успокоения я сделал капельную пробу масла, чтобы оценить его состояние и наличие воды в нем. Способ конечно не лабораторный, но воду в масле он покажет точно. Так вот, воды в масле по судя по пробе не было вообще. Края масляного пятна ровные, небольшая клякса, это я смахнул каплю чуть пальцем. Так же само по себе масло было ещё очень свежим. Проехал на нем около 4000 км. Кстати ENI i-ride 10w40 полусинтетика. Тысячи 2 оно вполне бы ещё себе откатало. Так же был распилен старый масляный фильтр, в поисках той самой стружки. Состояние его можно увидеть самим. Присутствуют лишь редкие очень мелкие пылинки и могу сказать что масло по износу отработало отлично. Вообще не мешало бы замерить компрессию, чтобы увидеть результат, но увы у меня нет компрессометра, по этому в ближайшее время я надеюсь он у меня появится и внесу результаты в пост. Кстати, масло которое я залил на этот раз Лукойл Genesis Armortech 5w40 синтетика. Не буду говорить ничего за мотомасло, об этом всё расскажут в коментах).Всем спасибо за внимание.
А вы понятия не имеете, теоретики, практики
Играйте лучше в крестики-нолики, собирайте фантики
Вы ищите то, что давным-давно
Найдено, запатентовано и работает
А именно устройство общества и смысл существования
Но здесь вы далеки, далеки от истины познания. Каста — людям вряд ли
Итак, откуда взялась эта, немного сумасшедшая идея лить в бензиновый ДВС воду? Наверное каждый второй знает, что вода в двигателе способна вызвать гидроудар и последствия с этим связанные. На самом деле всё решает способ подачи и обьем этой воды. Обьем более 20-30 см.куб который единоразово и быстро попадая в камеру сгорания способен вызвать гидроудар. А что если вода сама будет участвовать в цикле ДВС как 3-й компонет вместе с топливом и воздухом. Хочу сказать, что эта идея не нова и я не изобретатель, метод активно применяется в машинах, но не слишком широко распространен, то на мотоциклах применять данный метод, как показывает гугл никто пока не решился. Не скрою, идею я взял у мотобрата который занимается ремонтов мотоциклов, даже снял видео на ютуб, а я же хочу более детально описать сей процесс и что вышло именно у меня.
Итак, зачем впрыскивается вода в двигатель? Многие наверно видели когда антифриз прорывая прокладку под головой, попадая в камеру сгорания, отмывал все внутренности цилиндра и клапана настолько что они блестели как новые. Теория впрыска воды в двигатель родилась ещё около века назад, когда ее начали использовать на самолетах в поршневых ДВС при форсаже, дабы повысить мощность двигателя, уменьшить температуру камеры сгорания, уменьшить расход топлива. Так же на драговых моторах сейчас это применяется водометаноловая смесь чтобы поднять октановое число топлива и мощность двигателя для того чтобы охладить двигатель. Я консультировался в Pasisом, известным мотогуру по построению драговых турбомотокицлов, на эту тему в его группе и при правильном использовании есть только одна опасность этого метода, это получение гидроудара. Но об этом ниже. Так впрыск воды в ДВС налажен на серийной машине БМВ М4, но на мой взгляд использование на постоянной основе это немного сырой метод, хотя если инженеры смогут наладить идеально эту технологию, на большинства машинах рядового потребителя, хотя мы стоим на пороге эры ухода от ДВС на горящих теплоносителях. В БМВ говорят что впрыск воды способен продлить жизнь мотора, вполне думая так, учитывая что двигатель внутри постоянно находится в чистейшем состоянии. Но это всё лирика, такая система постоянного типа на мотоцикле не нужна, потому что мощность на кг веса и так зашкаливает, да и сама философия целей которые преследует впрыск воды в двигатель на мотоцикле на мой взгляд неприемлема рядовому потребителю.
Итак раскоксовка и для чего она нужна. Дело в том что по мере работы двигателя, с течением пробега, в двигателе откладываются различные отложения: лаки, шламы и прочие углеродистые соединения.Все это появляется в следствии неидеальной смеси двигателя, плохого бензина, плохого масла и\или несоблюдение интервалов его замены. Всё это приводит к налипанию нагара и прочего на стенках камеры сгорания, седел клапанов, и пазов колец, что в свою очередь приводит к увеличению расхода масла, падению компрессии вследствии залегания колец. Безусловно я убежден что лучшим лучшим способом для удаления этой каки была бы разборка двигателя, но для меня это не самый рациональный метод, тем более это не конструктор лего. Кто то скажет, просто чаще меняй масло и всё, не езди на короткие расстояния и не тошни. Всё верно. Более частая замена масла чем по регламенту, по мануалу оно вообще раз в 12к у меня, против 5-6 тысяч как бытует мнение. Но, в большинстве своем идеальных условий эксплуатаии нет, при наваливании шлам действительно уходит из двигателя, но не полностью, да и частые замены масла не панацея, в регламенте мотоцикла, они и так частые относительно его ресурса. Нагар и шлам всё равно будет прогрессировать с годами и пробегом, какое масло ни заливай. В мотоцикле, масло нужно менять раз в 5-6к км, не потому что в двигателя мотоцикла меганагрузки, хотя это так, а потому что при обогащённой смеси, топливо становится менее вязким т.е разжижает масляную плёнку, делая масло более жидким, к этому пробегу, но по моющим и по состоянию защиты от износа, оно всё равно будет в отличном состоянии на этом пробеге.
Есть много способов как раскоксовать двигатель, от дедовских слить масло, залить через свечные отверстия керосина доверху, дать отстояться сутки и смыть, так и осовремененые, в виде раскоксовки ЛАВР и прочих. Честно, я изучал всю эту тему около полугода, ну а чем же заниматься в несезон), и пришёл к выводу, что лавр и прочие раскоксовки не справляются со своей задачей полностью. Во первых ЛАВР сможет раскоксовать только канавки поршней и основания. До клапанов и сёдел он не доберётся, да и керосин и прочее, слишком едкая штука, и на различного рода сальники, точно позитивно влиять не могут. Когда я капиталил двигатель своего скутера, даже керосин и щётка не слишком весело отмывали нагар по своему опыт. Было видео на ютюбе, как были куплены все раскоксовки кооорые более\менее представлены на рынке и проведена раскоксовка. Ни одна из них, не справилась со своей задачей хотя бы в своем диапазоне возможностей, нагар остался тем же, может быть чуть чуть разрыхлился, но кольца как активно не ходили по канавкам, та и дальше не двигались. Конечно, эффект опредеденный был, компрессия выравнивалась по цилиндрам, но в реальности это не слишком эффективно.
Отличие раскоксовки водой от химии, тем что вода непосредственно участвует в смесеобразовании и горении, а химия воздействует на отложения лишь косвенно. Вода в процессе сгорания, превращается в пар, который расширяется, тем самым уменьшая обьём камеры сгорания, повышая степень сжатия и мощность + отбирая тепло у камеры сгорания, тем самым охлаждая мотор. А пар в свою очередь под воздействием температуры отпаривает канавки колец, клапана, седла и камеру сгорания.
Вообще для чего я затеял это всё? С мотором у меня всё отлично. Но дело в том что у меня стоит повер коммандер, и смесь чуть более обогащена. В сети присутствуют упоминания что после установки командера может снизиться ресурс.Но на kawasaki z750s мотор форсирован слабо изначально, и на мой взгляд, так как у мотоцикла изначально смесь более богатая чем у автомобилей, это приводит к появлению нагара. Конечно, и масло меняется чаще, да и пробеги не такие как на авто, но факт остается фактом, профилактика не помешает, потому что время так или иначе делает своё дело. Я расскажу тонкости, которые нигде не были указаны которые были получены мной из опыта. В любом случае, будет возникать много вопрос: А вдруг гидроудар, а вдруг двигатель заклинит, а что если вода смоет масляную пленку с цилиндров? Отвечу заранее, если соблюдать рекомендации по подаче воды, гидроудара не получить. Остальные ответы вы поймете сами ниже.
Хочу сказать, что чудес не бывает, если у вас окаменелые кольца, хон превратился в чистое зеркало, и мотор жрет литрами масло, то раскоксовка не сделает из вашего двигателя абсолютно новый мотор. Возможно положение дел она вполне может поправить и предотвратить залегание, выровнив компрессию и уменьшит расход масла. Раскоксовки на основе химии я считаю неэффективными, просто потому что жижа может просто стечь в картер, а до клапанов и камеры сгорания вообще не добраться.
Итак, что нам понадобится.
— 2 литра дистилированной воды.По 0.5л в каждый цилиндр + перексиь
— 2 флакона перекиси водорода 200 мл
— 2 капельницы
— 2 пустые бутылки
Итак, наливаем в бутылку 0.5 литра воды + добавляя половину флакона перекиси. Так же и со второй бутылкой Зачем перекись? По отзывам она лучше отмывает, потому что по формуле в соединении находится больше свободного кислорода. Вода строго дистилированная, потому что залив из под крана, можно получить отложения солей в двигателе и прочих металлов из воды. Протыкаем пробки бутылок капельницами, закрываем подачу на шланге. Прогреваем хорошо мотор на холостых, до того момента как включится вентилятор. Далее подсоединяем шланги. Теперь важно, если у вас инжектор, подсоединяем к штуцерам на синхронизацию, чтобы мотор разряжением засасывал воду. Если у вас карбы, то придется скидывать воздушный фильтр и подсоединять к главному воздушному жиклёру. По изучению информации, конечно лучше подавать воду до дросселя, так капельки превращются в мелкодисперсную смесь, что лучше для мотора. Хотя если лень заморачиваться, можно и через штуцера на синхрон как я сделал в своем случае. 2 шланга подсоединяем к крайним сбоку цилиндрам, если у вас 4х котловый рядник, дабы мотор всё таки сохранял стабильную работу и не было разбаланса.Мотор прогрет, запущен, потихоньку начинаем добавлять воду, сначала по капле в секунду. С выхлопной начинает активно идти пар. После подачи воды, обороты чуть упадут, и лучше включить подсос и подгазовывать. Я старался держать обороты примерно на 2-4 тысячах. Когда мотор сильнее прогреется, пар перестанет идти с выхлопа, тогда добавляем воды так, чтобы была почти струйка из капель, но при этом мотор не глох. Скажу сразу, что в 1 раз меня постигла неудача, были сильные вибрации, и явно чувствовалось что смесь обеднилась и прочие признаки того что мотор работает нестабильно. Мотор на инжекторе чуть задушен по смеси, в отличии от карбового впридачу добавив в воду перекись, выделяется достаточно много кислорода, что ведет к обеднению смеси + было достаточно холодно в гараже что дало о себе знать. Лямбды у меня в моте нету. По этому обогатив смесь командером, у меня всё получилось. На заливку по 0.5 л в 2 цилиндра ушло примерно 30 минут, так же примерно для остальных двух. Ушло примерно литров 6 бензина. После раскоксовки, я залил старые карты, мот работал ровно и стабильно. После этого я слил старое масло, поменял фильтр и залил новое. Поразительно, но во время впрыска воды, вентилятор ни разу не запустился, но как только я останавливал подачу, через пару минут он запускался, что говорит о том что вода действительно охлаждает камеру сгорания.
Хочу заметить, масло было в отличном на вид состоянии, эмульсии не было вообще. Стружки так же не было обнаружено в нем. Для пущего успокоения я сделал капельную пробу масла, чтобы оценить его состояние и наличие воды в нем. Способ конечно не лабораторный, но воду в масле он покажет точно. Так вот, воды в масле по судя по пробе не было вообще. Края масляного пятна ровные, небольшая клякса, это я смахнул каплю чуть пальцем. Так же само по себе масло было ещё очень свежим. Проехал на нем около 4000 км. Кстати ENI i-ride 10w40 полусинтетика. Тысячи 2 оно вполне бы ещё себе откатало. Так же был распилен старый масляный фильтр, в поисках той самой стружки. Состояние его можно увидеть самим. Присутствуют лишь редкие очень мелкие пылинки и могу сказать что масло по износу отработало отлично. Вообще не мешало бы замерить компрессию, чтобы увидеть результат, но увы у меня нет компрессометра, по этому в ближайшее время я надеюсь он у меня появится и внесу результаты в пост. Кстати, масло которое я залил на этот раз Лукойл Genesis Armortech 5w40 синтетика. Не буду говорить ничего за мотомасло, об этом всё расскажут в коментах).Всем спасибо за внимание.
- mfisto
- 25 февраля 2018 в 22:03
- 11
- +39
Гарантий нет никаких.Есть объем воды который был найден методом тыка, которого достаточно пропустить через двигатель.
Если воду впрыскивать постоянно, регулируя подачу только капельницей, без умного дозирования по времени/оборотам/температуре, то масло превращается в эмульсию.Что уже черевато.
К началу сезона будет приобретен эндоскоп и через свечные отверстия посмотрим на нагар, так же замерю компрессию.
Если воду впрыскивать постоянно, регулируя подачу только капельницей, без умного дозирования по времени/оборотам/температуре, то масло превращается в эмульсию.Что уже черевато.
К началу сезона будет приобретен эндоскоп и через свечные отверстия посмотрим на нагар, так же замерю компрессию.
- VicR1100GS
- 4 марта 2018 в 11:01
- ↑
- ↓
я купил вот такой эндоскоп:
www.amazon.com/gp/product/B01LEU9S3Y/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
за 14 долларов. Вполне доволен им. Наверняка на алибабе можно найти похожее.
Не реклама — наверняка много их, мне подвернулся этот
www.amazon.com/gp/product/B01LEU9S3Y/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
за 14 долларов. Вполне доволен им. Наверняка на алибабе можно найти похожее.
Не реклама — наверняка много их, мне подвернулся этот
средство для чистки газовых плит и духовок. В составе щёлочь. Отчищает вообще всё, без риска коррозии металла. Результат на лице
здесь был ататат
Вот этот серый цвет — это оксид алюминия. Образовывается он на воздухе, в результате вашей хорошей подготовки поверхности этим составом. Само по себе это хорошо, поскольку это защитная пленка, но хорошо только в том случае, если деталь — не поршень. Поршню эта шероховатость и матовость абсолютно противопоказана, наоборот если его так поставить в мотор, то он нагаром обрастет моментально. Сам полировал камеру сгорания и поршень и потом сравнивал результаты, причем на 2Т. Разница видна невооруженным глазом.
Новый поршень не полированный конечно, но и не в таком состоянии.
Новый поршень не полированный конечно, но и не в таком состоянии.
С чего Вы придумали, что в цилиндре нет воздуха? ДА там ещё и, на минуточку, бензо-воздушная смесь под давлением горит! И как-то не замечается толстой оксидной плёнки на поршне. Ваша гипотеза крайне спорна, тем более, что, повторю, в цилиндре происходят процессы горения, но поршень по какому-то чуду не окисляется. Может сплав такой?
Это не гипотеза, а научный факт. Вы зачищаете поверхность этим средством, создав идеальнейшие условия для окисления. В результате получаете не типовую тонкую пленку, каковая есть на любых новых деталях, на поршне, на неполированной крышке двигателя, а именно толстый и шершавый слой окисла. Простейший пример — у вас крышка мотора покрыта слоем окисла, причем не полированная, обработайте участок этим средством и увидите разницу в шероховатости поверхностей. Предупрежу о результате эксперимента, дальше придется механически полировать всю крышку.
- JamesStern
- 3 марта 2018 в 18:28
- ↑
- ↓
2Al + 2KOH + 6H2O = 2 K[Al(OH)4] + 3H2↑ реакция взаимодействия алюминия и щелочи, разрушение оксидной пленки.
2Al + 6H2O = 2 Al(OH)3 ↓ + 3H2↑ если убрать щелочь и поместить алюминий в воду, гидроксид алюминия, процесс его разрушения.
Но если убрать щелочь и осадок достаточно быстро, то оксидная пленка восстанавливается моментально. и что более интересно при высоких температурах оксидная пленка «утолщается» минутка химии господа.
2Al + 6H2O = 2 Al(OH)3 ↓ + 3H2↑ если убрать щелочь и поместить алюминий в воду, гидроксид алюминия, процесс его разрушения.
Но если убрать щелочь и осадок достаточно быстро, то оксидная пленка восстанавливается моментально. и что более интересно при высоких температурах оксидная пленка «утолщается» минутка химии господа.
Иииии? Не чистить санитой-гелем? Или что? ОЧищает люто, смывается водой. Поршень — как новый. Что ещё надо? Фото моё, если что. Вскрывал «контрактный» мотор своей древней джетты. Мотор конца 80х, не вскрывался, судя по маркировке вкладышей коленвала. Почистил поршни, воткнул новые кольца от коббельшмидта и поехал…
И. Чистить можно, но потом их надо полировать. После керосина же полировать не потребуется(хотя безусловно лишним не будет). Вопрос в толщине слоя окисла и как следствие в его фактуре, а в вашем случае он максимально шершавый. Если поршни так почистить и потом не отполировать, то они через 10-15 тысяч будут такими же лохматыми. Именно потому что адгезия нагара к ним будет максимальная из всех возможных в принципе вариантов. Полагаю в камеру сгорания вы потом не заглядывали, а зря.
Писать в адрес конкретного собеседника «вы», вместо принятого «Вы» — это неуважение, как минимум. Я об этом диалектически и пытался сказать. Фиаско засуньте козе в трещину. По существу полировки поршней, точнее металла, из которого они сделаны, и который, как говорят тут некоторые, боится бытовой химии есть что написать? Мне есть: ни какой шершавой плёнки не образуется от слабенького щелочного раствора.
Мне не очень важно, что там с полировкой поршней, я не собирался обсуждать эту тему и ни разу не упомянул её в своем комментарии.
Писать в адрес конкретного собеседника «вы», вместо обыкновенного «ты» — вот где начинается уважение. И этого достаточно. Мы тут не деловыми переписками занимается, где это (не обще-, кстати) принято.
Предложить собеседнику что-то куда-то засунуть — вот это неуважение.
Проявляйте уважение к собеседнику правильно, джентльмен!
А то уважение «натянутое» получается, как трещина козы.
Писать в адрес конкретного собеседника «вы», вместо обыкновенного «ты» — вот где начинается уважение. И этого достаточно. Мы тут не деловыми переписками занимается, где это (не обще-, кстати) принято.
Предложить собеседнику что-то куда-то засунуть — вот это неуважение.
Проявляйте уважение к собеседнику правильно, джентльмен!
А то уважение «натянутое» получается, как трещина козы.
Я как-то не хочу козхозить ЦПГ, извините)
Я лучше поверю производителям, чем какой-то бороде-колхознику)
К слову, один из признаков скорой кончины поршня на 2Т мотоцикле это то что юбка поршня(на фото она как раз серая и матовая) становится полированой.
А головки и поршень никто не полирует ибо это нафиг не нужно. От нагара на поверхности поршня ничего плохого не происходит на исправном моторе.
Я лучше поверю производителям, чем какой-то бороде-колхознику)
К слову, один из признаков скорой кончины поршня на 2Т мотоцикле это то что юбка поршня(на фото она как раз серая и матовая) становится полированой.
А головки и поршень никто не полирует ибо это нафиг не нужно. От нагара на поверхности поршня ничего плохого не происходит на исправном моторе.
Странно что есть еще люди не знающие, что из стокового мотора можно получить заметно большую отдачу, просто собрав его вручную, предварительно подобрав и слегка доработав(не напильником или резцом) его абсолютно стоковые детали. И потом кто вам сказал, что моторы, идущие на соревнования, они собираются на конвеере? Простой пример из мира авто — Acura NSX, у которой атмосферный мотор крутился до 8000RPM именно за счет точной ручной сборки с подгонкой всей поршневой.
Цитата:
«Я как-то не хочу козхозить ЦПГ, извините)
Я лучше поверю производителям, чем какой-то бороде-колхознику)»
Цитата.
«Странно что есть еще люди не знающие, что из стокового мотора можно получить заметно большую отдачу, просто собрав его вручную, предварительно подобрав и слегка доработав(не напильником или резцом) его абсолютно стоковые детали. И потом кто вам сказал, что моторы, идущие на соревнования, они собираются на конвеере? „
Цитата.
“А головки и поршень никто не полирует ибо это нафиг не нужно. От нагара на поверхности поршня ничего плохого не происходит на исправном моторе.»
Вывод imho — учите матчасть, либо не «блистайте» техническими познаниями. Ничего личного ес-но.
«Я как-то не хочу козхозить ЦПГ, извините)
Я лучше поверю производителям, чем какой-то бороде-колхознику)»
Цитата.
«Странно что есть еще люди не знающие, что из стокового мотора можно получить заметно большую отдачу, просто собрав его вручную, предварительно подобрав и слегка доработав(не напильником или резцом) его абсолютно стоковые детали. И потом кто вам сказал, что моторы, идущие на соревнования, они собираются на конвеере? „
Цитата.
“А головки и поршень никто не полирует ибо это нафиг не нужно. От нагара на поверхности поршня ничего плохого не происходит на исправном моторе.»
Вывод imho — учите матчасть, либо не «блистайте» техническими познаниями. Ничего личного ес-но.
Если кстати вы случайно этого не заметили, топикстартер этой ветки очищает нагар на РАЗОБРАННОМ моторе. Т.е. не вижу оснований почему бы тогда перед сборкой не провести элементарные и абсолютно не затратные и не требующие каких-либо изменений в конструктиве, операции, которые улучшат работу мотора в дальнейшем, но в принципе неприменимые при массовой сборке.
Причем тут нагар и полировка, я выше не то что объяснил, а разжевал и в рот положил. Но если для вас «От нагара на поверхности поршня ничего плохого не происходит на исправном моторе», то да, это не ваша. Сервис-касса-седло.
Причем тут нагар и полировка, я выше не то что объяснил, а разжевал и в рот положил. Но если для вас «От нагара на поверхности поршня ничего плохого не происходит на исправном моторе», то да, это не ваша. Сервис-касса-седло.
Цитата.
«Если кстати вы случайно этого не заметили, топикстартер этой ветки очищает нагар на РАЗОБРАННОМ моторе.»
Может быть вы, ради разнообразия, начнете читать то, что вам отвечают? Или это не спортивно? «Делаю сам» и «Делаю хорошо» это две большие разницы. Я вас за язык не тянул. Эта фраза «От нагара на поверхности поршня ничего плохого не происходит на исправном моторе» она очень хорошо характеризует знания.
«Если кстати вы случайно этого не заметили, топикстартер этой ветки очищает нагар на РАЗОБРАННОМ моторе.»
Может быть вы, ради разнообразия, начнете читать то, что вам отвечают? Или это не спортивно? «Делаю сам» и «Делаю хорошо» это две большие разницы. Я вас за язык не тянул. Эта фраза «От нагара на поверхности поршня ничего плохого не происходит на исправном моторе» она очень хорошо характеризует знания.
Судя по всему, вы не в курсе, что у 90% процентов авто, масло в моторе сейчас меняют отсосом, а не сливом. Вы вот сейчас серьезно считаете, что технически амортизаторная стойка, с открытым сверху доступом к рабочей жидкости и поддон мотора с доступом через щуп, это технологически РАЗНЫЕ вещи? ))
Да-да, я уже понял, что понятие пост и понятие ветка в этом посте, это недоступная для вас магия ))
Да-да, я уже понял, что понятие пост и понятие ветка в этом посте, это недоступная для вас магия ))
И можно узнать где эти 90% авто где масло в моторе меняют «отсосом»?)
Например на всех джипах масло меняется классически, сливается через пробку в поддоне. На фордах и бмв также. Даже в мануалах написано)
Методом частичной замены(не отсосом) обычно меняется масло в коробке. И то в 2 этапа.
А «сосут» как правило в колхозных СТО, где подъемников нет или лениво под машину залезть. Ну или защиту снимать не хочется.
Например на всех джипах масло меняется классически, сливается через пробку в поддоне. На фордах и бмв также. Даже в мануалах написано)
Методом частичной замены(не отсосом) обычно меняется масло в коробке. И то в 2 этапа.
А «сосут» как правило в колхозных СТО, где подъемников нет или лениво под машину залезть. Ну или защиту снимать не хочется.
Можно. На самых официальных ВАГ-овских. И «сосут» его совсем не потому, что нет подъемников, а потому что так обеспечивается слив старого масла в большем объеме, чем через пробку. FYI ТС означает топикстартера. Топикстартером может быть как автор поста, так и автор ветки. Что в данном случае мы и наблюдаем. И я не вижу от вас ответа, в чем с вашей точки зрения, техническая разница между машиной, мотоциклом, мотором, открытым сверху амортизатором и просто стоящем ведром с маслом, при технологии слива масла методом высасывания сверху? Да еще такая, что вас мое нежелание снимать и переворачивать перья вилки, аж за живое зацепило. С вашей точки зрения, для амортизатора законы физики иначе действуют?
ТС всегда топикстартер, автор исходного материала. А не ветки, комментария или еще чего-то. Ну это так, мало-ли, вдруг не знали)
И если для вас нет разницы в ведре с маслом и мотоциклом то я вам только сочувствую. Удачи в отсосе.%) Попробуйте отсосать масло из картера мотоцикла, ага)
P.S. На досуге погуглите как меняется масло в вилке. И как оно заливается.
P.P.S. И я не вижу тут ни одного сообщения про разобранный движок если что. Ни у ТС, ни в первом комментарии этой ветки. Возможно потому что оно удалено?)
И если для вас нет разницы в ведре с маслом и мотоциклом то я вам только сочувствую. Удачи в отсосе.%) Попробуйте отсосать масло из картера мотоцикла, ага)
P.S. На досуге погуглите как меняется масло в вилке. И как оно заливается.
P.P.S. И я не вижу тут ни одного сообщения про разобранный движок если что. Ни у ТС, ни в первом комментарии этой ветки. Возможно потому что оно удалено?)
ТС далеко не всегда автор исключительно исходного материала. ТС, открывший своим сообщением текущую тему в конкретной ветке обсуждения, он точно так является ТС, но уже для конкретной ветки в рамках основного поста. Это так, если вы этого не знали.
Для меня нет разницы в применении законов физики. А вот для них, если рассматривать замену масла в абстрактной емкости, как это ни странно, перо вилки и ведро с маслом, отличаются исключительно их геометрическими размерами и ничем более.
Гуглить мне не надо, т.к. масло я менял в вилках даже когда вы еще не родились. И я не вижу никакой экзотики в поиске альтернативных технологических решений, для облегчения своей жизни. В сервис-мануалах описывается усредненная и оплачиваемая клиентом технология. И догмой это не является. Например согласно сервис-мануалу, для замены мотора вентилятора печки, у ФФ2 требуется снятие приборной панели, а у лендровера дискавери для того же самого действия, требуется снятие и приборной панели и двух передних дверей. Что никто не делает ес-но. Т.к. куда проще проявить фантазию и изготовить приспособы.
Да, оно было удалено.
Для меня нет разницы в применении законов физики. А вот для них, если рассматривать замену масла в абстрактной емкости, как это ни странно, перо вилки и ведро с маслом, отличаются исключительно их геометрическими размерами и ничем более.
Гуглить мне не надо, т.к. масло я менял в вилках даже когда вы еще не родились. И я не вижу никакой экзотики в поиске альтернативных технологических решений, для облегчения своей жизни. В сервис-мануалах описывается усредненная и оплачиваемая клиентом технология. И догмой это не является. Например согласно сервис-мануалу, для замены мотора вентилятора печки, у ФФ2 требуется снятие приборной панели, а у лендровера дискавери для того же самого действия, требуется снятие и приборной панели и двух передних дверей. Что никто не делает ес-но. Т.к. куда проще проявить фантазию и изготовить приспособы.
Да, оно было удалено.
При нормальной эксплуатации нагар на днище имеет в среднем постоянную толщину, ибо процессы выгорания и «нарастания» идут рука об руку.
Спортивные поршня. Фото — не блястят, и не блястели, например.
Спортивные поршня. Фото — не блястят, и не блястели, например.
Форма и размер камеры сгорания имеют вполне осознанную форму. Любой нагар и любое изменение геометрии в этом пространстве, априори нарушают изначально рассчитанный инженерами процесс.
Но соб-но детонация происходит в результате нагара, совсем не потому, что меняется объем камеры сгорания, как считают опять же плохо учившиеся мальчики, а потому что нагар намного более инертен в теплопередаче. В результате возникает калильное зажигание, следствием которого является детонация. Причем что еще хуже, эта детонация, от перегретого нагара, возникает именно на высоких оборотах, как раз тогда, когда она максимально разрушительна и максимально сложно уловима водителем.
Я конечно мега экскьюзми, но вы вообще даже книги не читали по теории работы двигателей внутреннего сгорания, не говоря уж о вышке профильной или сопрофильной?
Но соб-но детонация происходит в результате нагара, совсем не потому, что меняется объем камеры сгорания, как считают опять же плохо учившиеся мальчики, а потому что нагар намного более инертен в теплопередаче. В результате возникает калильное зажигание, следствием которого является детонация. Причем что еще хуже, эта детонация, от перегретого нагара, возникает именно на высоких оборотах, как раз тогда, когда она максимально разрушительна и максимально сложно уловима водителем.
Я конечно мега экскьюзми, но вы вообще даже книги не читали по теории работы двигателей внутреннего сгорания, не говоря уж о вышке профильной или сопрофильной?
И да, я уже по-моему пятый раз пишу, производителям поршней, стоковых моторов и вендорам, глубоко фиолетово, будет у вас нагар или нет и будете вы перебирать мотор за свой счет через 10 тысяч 20 тысяч или два раза за 40 тысяч. Их задача уменьшить себестоимость производства.
Если же вы перебираете мотор, как оно в вашем случае, то глупо не потратить 5 минут на то, чтобы он работал дольше и лучше.
Вы на отбрехивание мне в стиле «как ты глуп, раз производители моторов на каждом не полируют камеру сгорания», потратили раз в 20 больше времени.
Тупая полировка камеры сгорания вкупе с впускным-выпускным коллектором уже дает вполне неплохой профит к стоку. Благо мотор уже и так разобран. Люди, вы что, книг не читаете что-ли?
Если же вы перебираете мотор, как оно в вашем случае, то глупо не потратить 5 минут на то, чтобы он работал дольше и лучше.
Вы на отбрехивание мне в стиле «как ты глуп, раз производители моторов на каждом не полируют камеру сгорания», потратили раз в 20 больше времени.
Тупая полировка камеры сгорания вкупе с впускным-выпускным коллектором уже дает вполне неплохой профит к стоку. Благо мотор уже и так разобран. Люди, вы что, книг не читаете что-ли?
С другой стороны нарезание поверхности впускных каналов узором «мячик для гольфа» — тоже даёт мощи. Или не знали? И да, выше я писнул про режим работы мотора — СПОРТ или дорожное чахлое движение. В первом случае нагар да, опасен, ибо и объём камеры сгорания мал, и температуры там гораздо выше, и прочие факторы (топливо, напр). Во втором же совсем другая история. Да и вообще, полировку полусферического днища я ещё могу понять (двухтактник), а вот поршень с выемками под клапана В ЛЮБОМ случае будет иметь зоны локального перегрева, да и полирнуть его сложновато.
Вы чё, умничаете тут перед незнакомым собеседником? Точно с натуги не лопнете?
Чтобы продолжить «дискуссию» уточните, о чём Вы ща пишете вообще: о спортивном снаряде или об обычной дорожной тачке? В первом случае ресурс — считанные моточасы, но и отдача огромна. Во втором — ездим долго и счастливо.
— P.S. про плохо учившихся мальчиков лучше заткнитесь, про теорию работы двигателей и о вышке тем более — за базаром надо следить.
Чтобы продолжить «дискуссию» уточните, о чём Вы ща пишете вообще: о спортивном снаряде или об обычной дорожной тачке? В первом случае ресурс — считанные моточасы, но и отдача огромна. Во втором — ездим долго и счастливо.
— P.S. про плохо учившихся мальчиков лучше заткнитесь, про теорию работы двигателей и о вышке тем более — за базаром надо следить.
- stealthvitus
- 13 марта 2018 в 15:20
- ↑
- ↓
Так как «матовое» это таки покрытие аля тефлон, для уменьшения трения.
Очень некорректный пример. Я так понимаю это поршни для спорт эндуро и кросса. Там полировки нет потому как она просто не нужна. Этот поршень поменяют по моточасам и всем насрать будет какой там нагар образуется на матировании. Зато на одну трудоемкую операцию меньше. А вот в дорожную технику такие поршня лучше не ставить.
КАк это насрать на нагар? Вы в своём уме? Нагар — это раскалённые угольки, т.е. детонация в перегруженном спортивном моторе… Короче, нагар есть всегда, и на исправном моторе он более-менее постоянной толщины и размера. Для дорожной техники заметного влияния не оказывает что на ресурс, что на отдачу мощи. Уточню: нагар на днище.
Когда говорят, что нагар — причина детонации, что Вы под этим понимаете я не знаю. Но имеется ввиду ровно то, что нагар, состоящий из углерода и много чего ещё, разогревается, условно «до красна», что и вызывает её родимую, детонацию.
«Нагар у вас с завода идет? Что значит всегда есть?» — это Вы умничаете или что? Нагар в любом эксплуатируемом моторе наличествует, равно как и цвет масла меняется на чёрный. ОЧевидная вещь, зачем задавать эти идиотские вопросы?
«Нагар у вас с завода идет? Что значит всегда есть?» — это Вы умничаете или что? Нагар в любом эксплуатируемом моторе наличествует, равно как и цвет масла меняется на чёрный. ОЧевидная вещь, зачем задавать эти идиотские вопросы?
- stealthvitus
- 13 марта 2018 в 15:22
- ↑
- ↓
Покрывают антифрикционным напылением, если быть точнее.
Полировать имеет смысл только дно верхнюю часть поршня. И конечно камеру сгорания
Полировать имеет смысл только дно верхнюю часть поршня. И конечно камеру сгорания
Для турбоманьяков давно придуман впрыск метанола...(используют не только спирт но и воду тоже) Можно использовать регулярно, без танцев с разбором и риском гидроудара… да и масло не надо менять!)
С Импрезы в 2.5 л человек снял 900лс!!!)
Для безнаддувных двигателей эффект форсажа будет не так заметен… но снижение температуры при пиковых нагрузках тоже очень не плохо!
С Импрезы в 2.5 л человек снял 900лс!!!)
Для безнаддувных двигателей эффект форсажа будет не так заметен… но снижение температуры при пиковых нагрузках тоже очень не плохо!
Проделывал данную процедуру на машине(только там рекомендовали лить антифриз в добавок к перекиси водорода) коптило на такой смеси знатно, даже сторож прибежал, думая что у меня гараж горит.особого эффекта не заметил, масло так же и поджиралось немного( но тут скорее всего в маслосъёмных колпочках дело было).вообще кто-нибудь данным методом получал положительный результат? Думал в конце сезона проделать раскоксовку химией для профилактики, теперь вот опять про этот метод задумался.
Не знаю, что за видео ты смотрел, где раскоксовки не справились, я лично делал раскоксовку Лавром. Просто, быстро, дёшево. И самое главное — вся дрянь с колец ушла, они перестали клинить при нагреве (из-за чего на горячем движке он просто глох на холостых) и мот поехал (130 вместо 110 для VanVan 200 это ощутимая прибавка). Я его правда не жалел, налил от души, потом ещё погонял на промывочном масле и только потом залил свежее, но главное ведь результат?
Укажите название ссылки...
Советую посмотреть.
Лавр и прочая химия, только слегка размягчает нагар, клапана и камеру сгорания не трогая вообще. До кристального блеска отмоет либо полный разбор либо вода.
Нужно с самого начала понимать, что чудес не бывает, и 45 мл на цилиндр лавра, это очень маленький объем.
Советую посмотреть.
Лавр и прочая химия, только слегка размягчает нагар, клапана и камеру сгорания не трогая вообще. До кристального блеска отмоет либо полный разбор либо вода.
Нужно с самого начала понимать, что чудес не бывает, и 45 мл на цилиндр лавра, это очень маленький объем.
Я полфляжки израсходовал (фляжка на 4-цилиндровый автомобильный движок, я же раскоксовывал один 200-кубоый горшок). Два раза разогревал хорошенько и делал баню паровую и движок закутывал, чтобы он подольше не остывал. По инструкции надо только 1 раз делать, но у меня было и время и выбрасывать остаток тоже не хотелось. Я не разбирал движок, но могу отметить, что эффект был и был очень заметен. И я пожалел, что сделал это только в последний год владения мотом, а не раньше.
- dyadyawanya
- 26 февраля 2018 в 13:03
- ↑
- ↓
Я лью фиолетовый. По составу он приближён к армортеку, а по цене больше чем в два раза дешевле.
Хороший мотор ничем не испортить)) хоть воды в него влей, хоть сажей обмажь! был бы при смерти пациент, тогда и результат был бы нагляднее, а тут автор сразу предупредил, что движок в порядке и заскучал зимой просто. опыт интересный, картинки красивые, но без сравнения до и после — остается только додумывать положительный эффект( спасибо за информацию
здесь был ататат
слишком мало времени прошло чтобы очистить камеру сгорания. Проверял эту тему с эндоскопом, чтобы очистить камеру сгорания нужно было молотить часов 6 на средних оборотах.
Второй момент — лучше не воду капать (так действительно будут проблемы со стабильностью работы мотора) а использовать парогенератор, типа тех что для чистки стёкол/полов используются.
Момент третий — операцию эту лучше проводить летом в сильную жару, чтобы плотность воздуха была поменьше
И момент четвёртый — всё тоже самое можно сделать добавив в бенз спирта и воды (спирт связывает воду, не даёт расслаиваться в бензобаке) и проездить так несколько бензобаков. Тоже в жару т.к. смесь заметно обеднеет. При наличии возможности регулировать смесь (забеднить процентов на 30-40) можно сделать смесь бензина со спиртом (20% бензина, 80% спирта) и какое-то время поездить на ней. Мотор очистится очень хорошо.
После этих водных процедур нужно хорошо прогреть мотор перед остановкой, т.к. если внутри останется повышенная влажность то за долгий последующий простой скорродирует. На авто, кто ездит с добавлением воды на впуск (есть такая популярная тема) стараются прекратить подачу воды до остановки мотора. Этакий аналог турботаймера…
Второй момент — лучше не воду капать (так действительно будут проблемы со стабильностью работы мотора) а использовать парогенератор, типа тех что для чистки стёкол/полов используются.
Момент третий — операцию эту лучше проводить летом в сильную жару, чтобы плотность воздуха была поменьше
И момент четвёртый — всё тоже самое можно сделать добавив в бенз спирта и воды (спирт связывает воду, не даёт расслаиваться в бензобаке) и проездить так несколько бензобаков. Тоже в жару т.к. смесь заметно обеднеет. При наличии возможности регулировать смесь (забеднить процентов на 30-40) можно сделать смесь бензина со спиртом (20% бензина, 80% спирта) и какое-то время поездить на ней. Мотор очистится очень хорошо.
После этих водных процедур нужно хорошо прогреть мотор перед остановкой, т.к. если внутри останется повышенная влажность то за долгий последующий простой скорродирует. На авто, кто ездит с добавлением воды на впуск (есть такая популярная тема) стараются прекратить подачу воды до остановки мотора. Этакий аналог турботаймера…
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (103)
RSS свернуть / развернуть