Продолжаем путешествие по Алтаю. Напомню, что катаемся мы по нему вдвоём на Сузуки Джебеле. 7500км. 18 дней.
В заключительной части мы упадём на холмах Курайской степи, доедем до Монголии, посетим Марс, закарабкаемся на Ретранслятор и упадём там, побываем на Кату-Ярыке. Ну и благополучно доберёмся до дома конечно же. А ещё подведу итоги по мотоциклу, денежным расходам, навигации и всему такому прочему.

Ах да, также я выкладываю готовый маршрут и точки gps для путешествия. Распечатывай, загружай и хоть сейчас на Алтай!

Часть 1.
Что ж, едем дальше!


Горы начали меняться. Стали какие-то более суровые и пустынные что ли. И тогда мы впервые увидели снежные вершины. Как же визжала Соня мне в гарнитуру! И в тот момент я подумал, вот оно! Мы сделали это! Почему-то этот момент был таким важным для меня…

Начали искать место для спанья уже в сумерках, и я как-то немного необдуманно сунулся по тропинке, уходящей куда-то вниз, к речке. И чем дальше я спускался, тем больше понимал, что спуск очень крутой, рассыпчато-каменистый и обратно надо будет это дело форсировать. В тот вечер мы, помнится, сварили ТВОРОЖНЫЕ ВАРЕНИКИ. Никогда не покупайте их! Есть это невозможно, пришлось вывалить в речку на съедение лосям.

Так и получилось наутро. С грузом и с Соней я не решился ехать, поэтому скинув все самые тяжёлые вещи своей даме, я поглубже нахлобучил шлем, издал грозный рык и не без труда забрался на крутой спуск. Я очень люблю свой мотоцикл.

Потом мы поглядели на интересное место — слияние двух рек с разным цветом воды. Вообще, река Катунь должны быть ярко-берюзового цвета, но, как говорится, что-то пошло не так.

Вот ещё, всюду видели КЕМПИНГИ. Если кто был за границе, тот знает, что нормальный кемпинг — это такое красивое, чистое, ухоженное место, укрытое газоном с сочной травой, где можно или поставить палатку, или снять домик, или поставить автодом, подключив его к электричеству и воде. Обязательно на территории есть душ, туалет, а иногда и закусочная. Вот это я понимаю, кемпинг.
Кемпинг на Алтае — это пункт сбора денег за ни за что. Буквально. Никакой разницы, что ты поставил палатку в «кемпинге», что в лесу или в поле. Я чуть-чуть ворчу, да, но, блин, понятно, что алтайцы народ небогатый, но тот дядька сидящий в будке в «кемпинге» заработал бы гораздо больше, если бы место своё облагородил. А так, он хочет получить деньги ни за что.

Мы же всё время двигаемся в сторону Монголии, и забираемся в горы всё выше и выше. То-то я замечал, что чей-то мотик, вроде как, не тянет. Соня по пути вроде не толстеет, а на высотометр то смотрю, а мы то подымаемся вверх. И чем выше, тем пустынней.

В конце концов, концом то по концу, мы выехали в Курайскую степь. Это совершенно волшебные места. Если раньше была яркая растительность, то теперь пустыня, солнце, камни и забвение. Но менее офигенным от этого оно не становится.

И вот, в какой-то момент, я подумал: «Мы ж на эндуро, едрить того утёнка!». И я решил заехать куда повыше, что б поглядеть куда подальше. Соня согласилась и мы просто выбрали первую грунтовку, ведущую на какой-то холм. На холме виднелась сотовая вышка, ну её и взяли на прицел. Сначала шло всё прекрасно. Кровь закипала, мотик тянул так, что переднее колесо отрывалось от земли, Соня вертела головой возбуждённая от открывавшихся позади видов, а я активно рулил направляя переднее колесо меж камней. Постепенно уклон стал какой-то наркоманский, а камни меньше и сыпучее. Мотоцикл стало бросать в стороны, а главное — начала пропадать тяга. Мы или перегрелись, или кончился кислород. Но, я не могу! Мне надо заехать на гору! В какой-то момент Соня уже не выдержала и начала просить остановиться, потому как становилось уже тупо опасно. Мы могли просто заглохнуть на сыпучем уклоне, мотик покатился бы назад и всё. Ёк. Но я, дурак её не послушал, и упорно ехал с безумной улыбкой. И, видимо, с этого момента она начала называть нас с мотиком — ОСЛАМИ.

Короче, Соня слезла и дальше надутая пошла пешком, а я поехал вперёд. Но надолго меня не хватило. Дорога кончилась, начались камни размером с пол мотоцикла и какие-то ямы во мху. И я упал. Ладно, я хоть попытался. Но вид оттуда был… Кстати, Соня на меня немного обиделась в тот раз, а я до конца дня чувствовал себя виноватым.

А! В тот день мы ведь ещё ездили смотреть на некие Марсианские пейзажи. Ну, это самое… Чей-то не впечатлили. Сама дорога до туда, вот намного интересней. Горы ярко-красного, оранжевого и жёлтого цветов. Пустыня, растений нет совсем, а если и есть, то какой-то карагач. И пылищааа, и жара в +38 градусов. Надо сказать, что ночью было оче-оче холодно. Мы уже несколько ночей разжигали каталитическую грелку и она нам здорово помогала.

А вот на следующий день погода испортилась, стало холодно и мы оделись в дождивики и таки доехали до крайней точки нашего путешествия — границы с Монголией и деревеньки Ташанта.

Надо сказать, что к Ташанте вела дорога меж двух горных гряд. И между ними километров 100. И вот ты едешь, едешь, едешь, а горы лишь чуть-чуть увеличиваются, а ты всё едешь и едешь. Я тогда знатно обезумел. А настолько огромные масштабы. Ещё в Курайской степи, заехав на холм, мы видели целые деревни на одном горном плато, и были они настолько маленькие, по сравнение с горами, что казались россыпью камней. Это что-то невообразимое.

Аа… а до этого мы покатались по Кош-Агачу. Во-первых, мы искали где покушать, а во вторых у нас кончился газ. Газовых баллонов с резьбой мы не нашли, а вот покушать нашли. И это был худший приём пищи за всю поездку. Заявляю, что алтайцы готовить не умеют! По крайней мере в придорожных кафе. Специально зашли покушать в кафе для местных, но лучше бы этого не делали, ей богу.

Удивили дома местных жителей. Качество строительства отвратительное. Фундаменты, извините, из говна и палок. Перемычки над окнами из дерева. Причём, что деревья кончились ещё 60км назад. Самое большое количество дерева в тех краях — это электрические столбы. Много домов с крышей из кизяков и размерами 2 на 2 метра. Предлагал Соне поспать на кизяках. Отказалась и я искренне не понимаю почему. Так вот. Контраст местных красивых супермаркетов Мария-Ра с дома жителей очень ярок.

Кстати, в Кош-Агаче видели интересные автодома на базах грузовиков. Что-то типа нашего Газа-66. Они таакие классные! И были на них немцы и швейцарцы.

Вообще, читая форумы и отчёты других людей, я очень часто встречал такую информацию, мол, с местными алтайцами не разговаривать, ничего у них не покупать, а в Кош-Агаче не задерживаться кроме как на заправке. Так же заявляю, чушь! Алтайцы премилые люди! Ни разу мы не встречали какой-то грубости или чего-то подобного с их стороны. НИРАЗУ! Всегда нам попадались добрые, вежливые и милые люди. Наоборот, больше бесили русские, которые не могут подождать лишнюю минутку на заправках, пока я хожу туда-сюда заправляя полный бак. Они матерятся и ругаются. Фу… стыдоба.

Что ж, пора ворочать лыжи назад, домой. Впереди у нас последние две большие достопримечательности — Ретранслятор УРС08609 и Кату-Ярык.
Ох, ретранслятор… это наверное главное впечатление от всего путешествия. Место вообще категорически обязательное к посещению!

Значится, в Акташе мы куда-то свернули, сделали суровые морды, и принялись карабкаться в гору. Тропинка уходила всё выше и представляла собой ад из огромных камней, промоин, каких-то железяк и медленно ползущих уазиков. Мотик начал перегреваться, задыхаться и мы стали останавливаться отдыхать.

Кстати, из интересного там ещё были заброшенные ртутные рудники. Но посмотреть их нас не пустил сторож, ибо мы упёрлись в шлакбаум. Ещё через пару минут выскочила тётка с весьма редким количеством зубов, крикнула «Гони сотню, открою!» и открыла таки. А мы поехали дальше и доехали до других заброшенных шахт, а также целого разбомбленного здания горняков. Место атмосферное. В шахтах лежит снег, капает вода, валяются противогазы, пахнет сыростью и холодно. Стены подпёрты деревянными палками, а из потолка торчат арматурины. Классно!

Но, нам надо было ехать всё выше, к вершине. Дорога была, но стала уж ОЧЕНЬ крутая. Я опять поехал, Соня опять назвала меня ослом и идиотом, и пошла пешком. Ясен фиг, что история повторилась. До вершины я не доехал, тяга пропала, я завалился и упал. Кое-как на очень узкой дорожке развернул валяющийся гружёный мотик и скатился до более-менее плоского участка. Видимо, дальше придётся идти пешком. И всё равно, Аве Джебель!

Стало холодно! Соня ушла вперёд, а я принялся искать ровную площадку для моего ослика, и переодел мотоботы в кроссовки. Стало намного удобнее. И тут вижу спускающийся с вершины уазик. Хм, а что бы было, если бы я таки ехал вперёд по этому узкому серпантину и упёрся бы в машину? Мне остановится никак, т.к. тут же покачусь назад, и объехать никак — там обрыв, твою налево! В общем, всё что не делается, то к лучшему.

Я почапал вперёд и через 100 метров загнулся в отдышке. Однако! Высота 3000м. Это было ОЧЕНЬ тяжело. Ты идёшь 10 шагов, стоишь отдыхаешь. А ещё холоднющий ветер, жаркое солнце, сыпучий острый скальник под ногами, ты вспотевший и липкий. Эхх! Тут я понимаю, что за очередным поворотом серпантина, я не могу догнать Соню. Её нет. Беру телефон, звоню. Абонент не доступен. Пишу СМС, мол, жди меня, я иду. Через 15 минут приход СМС, «ты где?» А я всё иду и иду, а её всё нет и нет. Оказывается вершина вроде бы вот она, но серпантин делает кучу поворотов и подъём занял около часа. Связь пропала окончательно и я начал беспокоится, т.к. не мог найти Соню. Я и бежать то не мог, просто физически не хватало сил. Я так уставал последний раз только в армии, на марш броске. Блиин, как же я волновался!

Весь в мыле я забегаю на вершину, вижу чёртов ретранслятор, а Сони нигде нету. Связи нету. Оглядываюсь по сторонами и вдруг, сквозь порывы ветра слышу её голос. Нашёл! Сидит на самой вершине под ледяным ветром, дрожит и ежится от холода. «Вот дура, блин!» — сказал я ей и обнял.

Пока мы отдыхали, фотографировались и восхищались видами, совершенно внезапно село солнце. Закат был просто потрясающим. Мы огляделись. Те горы, которыми мы так любовались на Чуйском тракте оказались лишь ХОЛМИКАМИ по сравнению с настоящими горами со снежными вершинами. Тут я обезумел второй раз. Такое-то величие, объём и простор. Уму просто НЕ-ПО-СТИ-ЖИ-МО! А какой глубокий был каньон с другой стороны!

Но тут я получил пощёчину ледяным ветром. Солнце село и стало темнеть. По-ощущениям температура стала ниже нуля и мы БЕГОМ побежали вниз к мотоциклу. Спускались уже в полной темноте и я быстро согрелся, маневрируя меж камней, и отчаянно тормозя двигателем. Какой же у Джебеля хороший свет фары!

Спустились до Акташа и во мраке начали искать где бы разбить лагерь. Ничего не нашли и просто встали где-то в поле на берегу речки. Усталые и довольные завалились спать. Завтра нас ждал Кату-Ярык.

Дорога к перевалу Кату-Ярык нас очень вымотала почему-то. 100км в одну сторону, но был промозглый ветер, местами дождь со снегом, дорога мокрая и скользкая. Асфальт закончился, лужи, грязь, безысходность. Настроение у нас тогда было мягко говоря неочень, но мы всё же доехали. Хорошо хоть под конец распогодилось.

Да, место, конечно же замечательное, но мы сами себе его испортили своим плохим настроем. Ну ничего, зато есть повод съездить ещё раз!
Вниз спускаться не стали, хотя дорога там теперь хорошая. ибо ходит грейдер. Говорят, асфальт будут класть.

На пути к перевалу есть село Улаган. Во-первых, на одном из деревьев мы увидели висящие хвосты, копыта и лошадиные головы. А во-вторых, мы не могли понять, чем же там занимаются люди. Странно, но много хороших машин вокруг и во дворах стоят снегоходы.
Когда я ходил в магазин в поисках газа (а то мы уже стали жечь кизяки) ко мне вышел из огромного Митсубиси Паджеро дядя. Разъяснялся он не очень понятно, но утверждал, что хочет именно такой же мотоцикл, как у меня. С трудом вспоминая технические слова, типа карбюратор или прогрессия, он меня просил рассказать о мотике. Но дядя очень позитивный и простой, хоть и коренной алтаец. Это опять к вопросу об их, якобы, опасности.

Вот и всё. На обратно пути мы ехали очень медленно, пытаясь запечатлеть в памяти окружающую красоту. Опять пару раз прокатились по перевалу Чике-Таману, заехали на Чемальский тракт и поехали домой.

Вот такое путешествие у нас получилось.

Теперь что касается всякой приземлённой бытовой чепухи.
Одного 250гр баллона газа на двоих не хватает. Мы пили чай, грели воду чтобы умыться и помыться. Да, мы мылись каждые 2 дня полностью. Просто грели воду, прятались за деревьями, я ковырял дырки в крышки у бутылки и мы поливали друг друга. 2ух литров воды на человека вполне достаточно чтобы помыть и голову и тело. Ну, Соне надо 1 котелок воды на голову.

К сожалению, у меня совершенно вылетело из памяти, во сколько нам обошлось такое путешествие. По деньгам, я имею ввиду. В памяти всплывает цифра в 30-35 т.р.

Если питаться в кафешках, то надо рассчитывать в среднем по 250р на человек на один приём пищи.

Расход бензина составил 4,5 л/100.

Средняя скорость движения по трассе — 60км/ч. И это не потому, что 250сс лёгкая эндурка. Всё дело в остановках от меня не зависящих, ну там, типа пробок, ремонтов дорог, ж/д переездов, обедов в кафе и прочего.

Мотоцикл кстати не подвёл. 2 раза спускало колесо и оба раза по моей вине т.к. клей не держал мои заплатки. В конце концов я засунул запасную камеру. Менял масло после того как проехал 3200км. Кстати, появился масляный пот в месте где цилиндр входит в двигатель. И на обратном пути начал подъедать масло. Что бы это было такое?
Лёгкий эндуро — идеальный мотоцикл для путешествий.

Цепь подтягивал лишь раз. Цепь DID. Новая задняя покрышка T63 съелась на процентов 20.

В качестве навигации использовал телефон с программами Навител и OSMAnd. Тут заявляю, что Навител строит маршруты лучше, быстрее и не тупит при перепрокладывании. У OSMAnd карты подробнее, но прокладывает маршрут длиной в 1000км минуты 3, а Навител 3 секунды. А ещё, они показывают высоту над уровнем моря с разницей в 50 метров.

Спальники с собой брать ЗИМНИЕ! Иначе замёрзнешь к чертям.

Чтобы вещи в текстильных кофрах не мокли, оборачивать их в МУСОРНЫЕ пакеты. Очень удобно. Ноги тоже в мусорные пакеты в дождь.

Пожалуй, всё. Всего доброго и счастливых вам путешествий!

Ах да, вот маршрут, а вот gps-трек.