Блог им. 029ah → Переделка велофонаря в противотуманки со светотеневой границей



Противотуманные фары сильно прибавляют заметности мотоцикла на дороге. Варианты фонарей в продаже есть различные — и брендовые с качественным светом, и от безымянных китайских производителей без просчёта пучка. Мне же хотелось недорого, с правильной светотеневой границей и самое главное — максимально компактные. Такого решения не нашёл, поэтому пришлось взять в руки молоток 3D-принтер и сделать из доступных компонент свой вариант. В итоге пожертвовать пришлось яркостью, но остальные требования были соблюдены.

Компактные, яркие и лёгкие — это же велофонари! Заказал на удачу пару понравившихся в китайском магазине и действительно по дизайну и размерам они подошли идеально. А вот световое пятно — абсолютно круглое, без какого-либо намёка на светотеневую границу. Сделать её можно либо правильно сформированным отражателем (что мне не по рукам), либо установкой линзы и отсекающей шторки — это в реализации сильно проще.

Разбираем фонарь:


Диаметр стекла в фонаре — 40мм. В продаже нашёл линзы диаметром 39мм, примерил — по диаметру подошли идеально. А вот по фокусному расстоянию — нет, расстояние между светодиодом и линзой нужно увеличить. Окей, пусть драйвер светодиода будет снаружи корпуса!

Светодиод отлично помещается на самое дно фонаря:


3D-печать — сила! Пять минут — и готов эскиз цилиндрической вставки в корпус фонаря. Ещё пятнадцать — и смоделирован внешний корпус для драйвера светодиода. Прогреваем принтер, жмём «Print»:



Собираем:


Собираем:


Проверяем — сработало, есть граница! Фото до и после:


Дело осталось за малым — собрать окончательный вариант и установить фонари на мотоцикл. Драйвер светодиода внутри нового корпуса полностью заливается герметиком, отверстие в корпусе фонаря — тоже. Из различные GoPro“шных креплений получается вот такой кронштейн для крепления на дуги:



Любуемся:


Спереди тоже любуемся:


Ждём наступления темноты и любуемся ещё раз:


Для сравнения — пара фотографий: только туманки, или они же вместе с ближним светом. Как видно — в самостоятельном режиме светят они не очень сильно, но такова расплата за габариты:




Немного об оставшемся за кадром. Во-первых о питании: продаются и фонари с питанием от USB, и с разъёмом для внешнего велоаккумулятора, но обе версии (на самом деле я купил обе) отлично работают от бортового напряжения 12-14В. Во-вторых — о драйвере. В фонарике он трёхрежимный (сильный свет, слабый свет, стробоскоп), но добавлением перемычки можно принудительно зафиксировать только первый режим. Я же в итоге случайно драйвер спалил, и просто заказал новые светодиоды (зато с тёплым светом как у галогенок, изначально в фонаре были светодиоды холодного свечения) вместе с однорежимным драйвером.

Вот так 3D-печать позволяет реализовать задумки — ещё недавно это было будущим, а теперь всё чаще и чаще принтеры встречаются в домашних мастерских. О свойствах деталей меня иногда спрашивают, отвечу сразу:
1) это обычный ABS-пластик, из которого делают пластик мото, бампера машин и корпуса электроники. Свойства те же самые, так что суровые условия эксплуатации выдерживает.
2) Прочность — на высоте. Детали руками сломать почти так же сложно, как и литую деталь. Почти — потому что по одной из осей прочность детали всё же чуть меньше. Это нужно учитывать при моделировании и печати, и тогда деталь прослужит долго.

Если кому-то нужно напечатать деталь — поделюсь контактом друзей, занимающихся этим, обращайтесь!
  • 029ah029ah
  • 1 августа 2017 в 11:58
  • 3
  • ?

Комментарии (29)

RSS свернуть / развернуть
0
Potemkin
Шикарно получилось!
Получается ты убрал отражатель, сделал шторку и вкорячил линзу, так?
0
Potemkin
Или отражатель не убирал?
0
029ah
Убрал только плату драйвера и алюминиевый цилиндр-радиатор. За счёт этого светодиод с отражателем удалось посадить глубже в корпус, а между отражателем и линзой — установил распечатанную шторку.
+2
HotGuy
алюминиевый цилиндр-радиатор
убирать очень не желательно, перегрев быстро убьёт светодиод
0
029ah
На самом деле теплоотвод стал лучше: теперь металлическая пластина-основание светодиода через слой термопасты прилегает напрямую к корпусу фонаря, отдавая тепло наружу. В оригинальном же исполнении — цилиндр-радиатор только частично соприкасается с корпусом.
0
Potemkin
А как подбирал фокусное расстояние?
0
029ah
По принципу «Мне повезёт». Линзы 39мм были только одни на али одни по доступной цене. Не подошли бы — тогда бы заморочился и стал подбирать. На самом деле если увеличить расстояние до этой линзы ещё на 5мм, граница становится максимально четкой, но и в таком виде неплохо.
+1
jos
  • jos
  • 1 августа 2017 в 13:13
какой у вас мопед расписной :)
0
029ah
Жена разрисовала :)
0
jos
Молодец жена… Это винил или ...?
0
029ah
Да, плёнка!
0
jos
Ну… Все равно молодец :)
0
029ah
О, клеили сами, и это оказалось очень непросто, особенно при отсутствии опыта — так что «всё равно» можно пропустить :)))
0
norad
  • norad
  • 1 августа 2017 в 13:29
Самое ценное из этого решения ты не написал: какую перемычку и куда? Трехрежимные китайские драйвера многих доконали уже, напиши что делать то надо.
0
029ah
Рецепт по отключению режимов у самых распространённых туманок тоже описывал, только давно :)
bikepost.ru/blog/59745/Otkljuchaem-stroboskop-v-svetodiodnykh-tumankakh-30W-Cree-U2-LED.html

Вообще рецепт прост — метод научного тыка. Для начала на микросхеме-драйвере нужно найти две ножки: питание и землю. Затем начинаем подавать плюс по-очереди на все ножки, кроме найденных. Когда искомая нога будет найдена — светодиод зажжётся. Если не сработало — повторить обход всех ножек, подключая к ним минус. Главное — проявить аккуратность и не замкнуть плюс на минус :)
0
norad
По этим диодам ещё дядя ваня расписывал, есть ещё варианты припаять резистор к кондёру, не помню как называется, в некоторых случаях один из кондёров является управляющем и если его выдрать всё нормально работает, тут вариантов много. Но твой метод можешь подробнее расписать? Не совсем понимаю, к драйверу должен быть подключен минус, а плюс подаем напрямую на микруху, находим когда горит и цепляем к той ноге плюс напрямую?
0
029ah
Не — у микросхемы драйвера одна из ножек управляющая, включает и выключает светодиод, её и надо обнаружить и замкнуть на плюс или же на землю.

Нужно запитать как обычно, через провода на входе. Пока она включена — попробовать позамыкать поочерёдно каждую ножку микросхемы на плюс 12В и на землю.
0
029ah
Случайно отправил комментарий в стадии правки. В общем — включаем туманку как обычно, и начинаем эксперименты, поочерёдно перебирая все ножки и подавая на них +12В или землю. Ноги микросхемы, по которым приходит питание (+ и земля — определяется тестером), трогать не надо!

Ещё вариант, более гуманный — включить фару, взять вольтметр, минусовой щуп на землю, плюсовым — замерить напряжение на всех ножках. Потом переключить режим и повторить замер. На одной из ножек напряжение будет отличаться. Если включить стробоскоп, то на этой управляющей ножке напряжение будет изменяться (от нуля при выключенном светодиоде до, например, +5В при включенном). На ножке, по которой приходит питание на микросхему, эти +5В будут постоянно — вот эти две ноги и нужно замкнуть.
0
XapoH
  • XapoH
  • 1 августа 2017 в 14:42
чисто позанудствовать… Идём в один известный кетайский магазин и набираем «TIR оптика». А потом выбираем готовое стекло (с очень правильным рассеянием для противотуманок — узкий широкий луч) практически под любой диаметр (± 1-2мм). Можно даже жёлтое найти :)
Но за рукож*пие — плюсик.
+1
029ah
TIR даёт ровное рассеянное пятно, мне же хотелось ярко выраженную светотеневую границу.
0
Potemkin
Что-то я набрав это ничего не нашел)
0
XapoH
ну можно искать по stripe led lens
(Covex и/вместо Stripe тоже годится).
0
Potemkin

Типо таких нужны в идеале или плоские?
0
XapoH
у них там разные угла рассеивания (меньше угол — «толще» партизаны луч на выходе) — тоже нужно смотреть. Но, в принципе, «да» — под светодиоды нужны именно «линзы» (а под «отражатель» можно любые ставить).
А про них на ютубе нашёл — там какой-то мужик их колхозил в «сову» для велосипеда. А оттуда вышел на ссылку, где мужик уже переделывал «типовые мото» (те, что выглядят как трансформеры :)) под противотуманки в мото. Ссылок уже не помню, но и в первом и во втором случае луч мне понравился. (в принципе уже достаточно много народу это попробовали)
ЗЫ. «жёлтого» стекла я уже тоже не вижу, но у тех же китайцев бывает жёлтая плёнка, которую феном можно наклеить (как бы для этого и предназначена). Видел, что продают кусками сантиметров 20 шириной и пол метра длиной
0
XapoH
UPD. Суть противотуманок не в освещении ими дороги, а в «обозначении габаритов». И луч «плоский» у них для того, что бы они «били» именно под(!) туманом, а не в него. И ставиться, если по хорошему, они должны не выше 40-50см от земли (именно столько, в среднем, есть просвета между туманом и землёй)
Как по мне — на мот достаточно иметь слева чистую проивотуманку, а справа — «прожектор» (который «не в туман» будет достаточно далеко и узким лучём освещать обочину). Для всего остального мне достаточно моей круглой фары и её галогенки 55х60.
Правда не знаю как на такую «иллюминацию» посмотрят пенты…
0
Potemkin
Пенты разные бывают, но меня мотобат не тронул за 2 китайских туманки
0
Hram
  • Hram
  • 1 августа 2017 в 17:56
Хорошая работа. По моим наблюдениям лимонный-жёлтый свет самый заметный в зеркалах.
0
malpa_666
Автор, не скромничай покажи фото всего мота. Хотелось бы получить удовольствие от просмотра всего артворка.)
здесь был ататат

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. 029ah, Переделка велофонаря в противотуманки со светотеневой границей