Я рассчитывал что и этот пост, и та операция, которая в нём описана будут короткими и ясными. Ан нет, не вышло, придётся вам это терпеть:) Сегодня я расскажу как я зананоколхозил ближний свет из японского и тусклого в европейский и яркий.

Будет очень много фото и очень много текста. Готовьте чай, печеньки и устраивайтесь поудобнее, надеюсь будет интересно.
Варнинг : присутствует Nнное количество информации, довольно косвенно относящейся к мототеме, но тем не менее интересной на мой взгдяд.

Небольшое предисловие.

Если вы раньше читали мои посты или смотрели обзоры моих мопедов (ну вдруг такие люди тут есть :) ) то вы наверняка заметили, что я часто касаюсь темы оптики. Я всегда с большим вниманием относился к вопросу движения в тёмное время суток, даже когда еще и не думал о мотоциклах. Пару раз попадал в ситуации, когда по вине слабого освещения дороги я чуть не закукожил несколько человек автомобилем. С тех пор вопрос света ставлю довольно остро, и не приемлю каких бы то ни было компромиссов. Хоть я и предпочитаю ездить на мотоцикле днём, всё же довольно часто получается возвращаться за полночь, местами и по дорогам вообще не освещенным. Тут каждый конечно решает сам, но моё ИМХО — свет на мотоцикле должен быть безупречным, ибо ночью от него зависит здоровье, а того гляди и вся жизнь.

Постановка диагноза

Сейчас будет моё любимое слово… Итак. Дано: японский мотоцикл, с довольно дерьмовым ближним светом. Но то что он скорее светится, чем светит, это еще пол беды. Основная беда в том что мотоцикл японский, то бишь из японии, то бишь из страны с левосторонним движением. Смекаете? Правильно, в нашей стране светит он совсем не туда, куда должен бы. Поиск по этим вашим интернетам дал довольно невесёлые результаты: есть лёгкий и дорогой способ решения проблемы — замена блок-фары на европейскую, и тяжёлый, но почти бесплатный — расковырять фару и отредактировать тот самый отсекатель («шторку»).

Первый способ я решил отмести сразу, ибо слишком неинтересно, да и 14 тысяч рублей(минимальная цена на блок-фару которую я нашёл, и это еще без доставки) как бы совершенно не лишние. Да и при любом исходе его можно будет применить. Оставим его прозапас.
Второй способ мне показался заметно ближе. Погулял по нашим и забугорным форумам, в попытках найти примеры удачных переделок дабы не изобретать велосипед, да и «осведомлён — значит вооружён» никто не отменял. Но к сожалению таковых я не нашёл, точнее решения были, но они меня не устроили. Придётся изобретать по месту. Для начала нужно понять с чем имеем дело, т.к. по фотографиям, еще и довольно невысокого качества, понять за что хвататься было сложновато. Для этого нужно дизассемблировать фару, и начать нужно со стекла(операцию извлечения фары из мотоцикла по понятным причинам опущу). Пошерстив еще немного по всемирной паутинке, нашёл способ. Он заключался в нагреве фары в духовке для размягчения герметика и последующим деликатным выковыриванием из него стекла.

Моя духовка не подходила — она подорвала доверие к себе пару раз спалив пироги, сволочь. Не хотелось доставать из неё покорёженную фару и выкитуь её. Да и что-то ссыкотно стало на газу пластик греть. Я решил сделать свою духовку с блекджеком и шлюхами с преферансом и блудницами с регулировкой температуры. Девайс получился совсем не хитрый — картонная коробка, по размерам фары(нещадно расстрелянная во время пристрелки пневмовинтовки) и строительный фен с регулировкой температуры 100-600 градусов. Вот примерно так это выглядело (на фото уже разобранная фара, но смысл ни капли не меняется):

Тут единственный хитрый, на мой взгляд, момент — не направлять поток воздуха прямо на детали фары. Я направил его в стенку и закрыл коробку — настрелянных дыр вполне хватало что бы воздух циркулировал.

Температура — 180 гр. Запекаем до появления румяной корочки минут 10 — что бы всё хорошенько прогрелось. Потом достаём и быстренько, пока не остыло начинаем поддевать ветровик фары. В моём случае герметик был отличный: в холодном состоянии он был дубовым, как пластик самой фары, а в разогретом состоянии напоминал совдеповскую замазку для окон (помните такая была тёмно-коричневая, тягучая ?). Тут главное не переусердствовать, стекло отходит, но медленно, не старайтесь его выковырять как можно быстрее, вполне можете сломать и корпус, и стекло. Я прогревал 3 раза, пока один край стекла вышел из паза в корпусе. А дальше как по маслу — подрезаем тянущийся герметик, подвигаем отвёртку, подрезаем, двигаем. И так до победного.

Далее извлекаем линзу ближнего света и разбираем её. К сожалению фото разборки я не делал, но там всё просто — собрана из двух железок (непонятного мне сплава), которые склёпаны между собой в 4х точках. Элементарно сосверливаем клёпки и разделяем половинки. Вопреки моим ожиданиям отражатель был в идеальном состоянии, а ведь я возлагал на него вину за недостаточную яркость пучка. Странно, да ну ладно. Целью дербана линзы была собственно переделка отсекателя, и я очень огорчился увидев его форму.

В цилиндре, который удерживает саму линзу, очень хитрый «стакан», из которого отсекатель собственно и вырезан. Когда я его хорошенько рассмотрел, у меня пропало желание курочить родную линзу, ибо результат вполне мог бы быть неудовлетворительным. А мы же помним — никаких компромиссов! Казалось бы — есть же запасной план, который «лёгкий и дорогой». Но руки чесались, жопа просила приключений, а жаба крепко-накрепко вцепилась в моё горло. Это всё и родило промежуточный вариант — замена только модуля света.

Подготовка к трансплантации

Если быть честным — надеялся что до этого не дойдёт, т.к. в таких местах всё надо колхозить довольно качественно, а то ведь потом может и выйти что скупой платит дважды. Но увы, придётся пробовать. Сперва нужно найти подходящий глаз, который бы залез в корпус фары, и при этом не светил как фонарик в китайской зажигалке. Обмериваю родную линзу и корпус, и валю к компу. Для меня фаворитом в освещении всегда была австрийская Hella. Собственно с неё я поиск и начал, и очень быстро закончил, нашёлся в Москве подходящий модуль. И цена вполне демократичная 2900 рублей + 150 доставка. Магазин по понятным причинам не называю, если что — знаете как спросить. Заказываю, пришёл модуль дня за 4, если память не изменяет. Собственно вот так он выглядит:

Галогенный модуль, под лампы HB3 мощностью 60 ватт. Из особенностей — фирменный отражатель системы DE, довольно хорошо себя зарекомендовавший. И сравнение со стоковым модулем:



Всё вроде бы есть, настало время колхозинга. Забегая вперёд — получилось у меня только со второй попытки, и то, весьма неожиданным способом, но так как на первую попытку было потрачено 4 человекодня, не могу о ней рассказать, хотя бы в кратце. Зачем? Потому что плохой опыт — тоже опыт.

Попытка один — гаражно-напильная

Изначально всё казалось радужно — и габариты у нового модуля похожи, и крепёж вроде подходит. Но не тут то было. Мне крайне хотелось оставить родной механизм регулировки света, тем самым я не хило усложнил себе задачу. А иначе было бы совсем не интересно :) Можно было откромсать кусок корпуса фары, засверлить отверстия под механизм регулировки предложенный Хеллой. Но в этом случае свет регулировался бы через жопу крайне неудобно. Тем более в полевых условиях с изменяющейся загрузкой это стало бы проблемой.

Зазвал друга составить компанию и понеслось — пилим, точим, отрезаем. Углубляться не буду, т.к. попытка не удалась.


Перейду сразу к причине — линза помещается в корпус, но вот в штатный механизм регулировки никак не хотела встраиваться. Пробовали несколько вариантов, и каждый раз fail. Когда настроение упало окончательно, плюнул, схватил фару и поехал домой, надеясь придумать конструкцию.

Попытка номер два — футуристично-технологичная

Попил кофейку, расслабился, начал рисовать выкройки адаптеров, а потом глянул на свой стол. А там чудная машинка стоит, которую я сам собрал, больше как игрушку. И я подумал, почему бы и нет? 3D принтеров в тюнинге мотоциклов еще вроде никто не использовал, но почему бы не попробовать? :) (Фото не моё, мне было лень разбирать бардак на своём рабочем месте. У меня такой же, только сине-рыжий ^_^)



Для начала совсем чутка теории — принтер печатает экструдированным ABS пластиком. В общем случае потолок температуры его использования составляет 110 градусов, дальше он себя не очень стабильно ведёт на 150-160 начинает «течь» под воздействием давления и изгиба, а плавится после 210 гр. Прикинув что фары редко(а точнее я ни разу не видел) разогреваются выше 100гр. (шипение воды, при попадании), я решил что идея вполне жизнеспособная. Тем более что корпус фары из того же пластика и сделан, с разницей в технологии — корпус литой по сути. С энтузиазмом моделю будущий переходник — т.к. форма довольно сложная, делаю две части — одна часть будет крепиться на родные регулировочные болты, а вторая к линзе. А после печати они замечательно могут быть склеены как нужно, но об этом позже. Если вдруг кому эта тема интересна, то на этой картинке все используемые мной инструменты — от моделинга, до управления принтером.


Ну и по пунктам:

• Моделинг — Google SketchUp
• Корректировка модели — Netfabb Basic
• Генератор G-кода -Slic3r
• Управление принтером — Repetier-Host

Как видите, ничего ужасного — рисуем модель, проверяем на правильность, режем на тонкие слои, отдаём их программе, которая скармливает их принтеру. Начнём с модели фланца, который будет крепиться к штатным болтам в фаре.

Пожалуй пару скучных этапов пропустим, и перейдём к МАГИИ :). Наверняка уже все видели как это работает, но всё же я снял для вас небольшое видео (ролик от второй запчасти, но сути не меняет):

Печать кажется немного «грязной», но это всего лишь мой эксперимент по увеличению прочности детали — пластик наплавляется при более высокой температуре и в немного большем количестве. Излишки удаляются либо ковырянием ногтями, либо ножом, что гораздо удобнее :) На выходе у нас вот такая довольно крепкая пластина:

Примерка в фару поднимает настроение — пластиковая деталь встала так, как будто она там всю жизни и была. Осталось дело за малым — такой же фланец для линзы и соединить всё это безобразие. Опять из модели в реальность:



Теперь всё это нужно соединить. Для этого прикручиваю фланец к сток креплению, и вторую часть к линзе, помещаю в фару, размечаю места соединения. После всё извлекается и склеивается. И пусть вас не смущает клеевой шов, детали соединяются при помощи того же пластика, растворённого в ацетоне до консистенции киселя. Уже проверено что этот шов получается не менее крепкий, чем сам материал. Более того, этим же клеем я промазываю детали, для того что бы заполнить микротрещинки и расслоения. Работа очень вонючая, в тот вечер я надышался ацетоном так, что даже на следующий день голова гудела. Так что соблюдаем ТБ!



Тут как с любым клеем надо работать очень быстро и точно — если ацетон впитается в деталь, или испариться быстрее чем детали будут соединены — соединение получится никакое. У меня правильно получилось только со второго раза, несмотря на набитую руку. Получился вот такой брекет:



После просушки я первым делом трясу, гну и вообще насилую пластик — лучше сломать его сейчас, чем это произойдёт в дороге. Хлипкая на вид пластиковая деталь выдерживает все издевательства без потерь. Но одно место мне всё равно не очень нравится — уж больно тонко там.



Для устранения этого досадного промаха опять обращаемся к печать. Рисуем, и превращаем модель в деталь.



Опять так же проклеиваем всё и сушим. Вот теперь и на вид деталь довольно прочная. Можно собирать фару! Кое-что забыл — что бы был совсем стоковый сток — надо вернуть ободочек на линзу хромированный. Отделяем его от старой линзы, и делаем аккуратный надпил(внешний диаметр новой линзы чуть больше) и одеваем его. Теперь от стока почти не отличить :)




Всё выглядит отлично, вот единственное что я не учёл — что в лампе еще будет коннектор торчать — ну ничего, его можно и укоротить без последствий. Правда ножём он что-то плохо режется, попробую ка я в гараже дремелем… Тут меня ждало открытие, разъем не стал пилиться отрезным кругом, и с трудом поддался точилу с грубым камнем.

К моему удивлению он оказался керамическим. В первый раз встречаю такое.С грехом пополам удалось его победить. Не очень красиво, да ну ладно.

Теперь можно полюбоваться на работу и хлебнуть кружечку-другую пенного с колбасками :) Линза чуть смещена, по сравнению с оригинальной, но тем не менее попала в окошко без рифления, а значит всё должно работать замечательно.

Испытания и первые результаты

Чтобы развеять сомнения по поводу того, сможет ли пластик выдержать тепловой режим, было решено устроить небольшое испытание. Подключили фару к ЗУ с функцией блока питания и оставили поработать часок. Ближе к концу часа помучили фару — трясли, стукали, роняли и били. Без пощады, аж спиралька в лампе дальнего свете отвалилась. Пластик ни капли не пострадал. А для того что бы убедиться, что температура не превышает планируемую воспользовались примитивным методом — брызгаем на разные части линзы водичку и наблюдаем за её поведением. Шипения и кипения не было, как в общем и быстрого испарения. Что означает что температура гораздо ниже 100 градусов. Но рукой не удержаться за отражатель модуля, значит температура больше 60-70 гр. Остановились на 80 градусах (по ощущениям), если попадёт в руки пирометр бесконтактный в ближайшие дни, тогда узнаем точно. Самое главное — фара час светила под себя, без обдува в тёплом помещении. Значит на ходу её температура явно не будет выше. Думаю можно быть спокойным за целостность переходника.

Пора переходить к самому важному — к качеству освещения дороги. К сожалению я совершенно забыл запечатлеть исходный вариант, но поверьте на слово, разница огромная! Наспех накинули фару и выкатили мот, на улице была омерзительная морось, потому всё делали наспех. Но тем не менее результат ощутимый. Вот такой луч получился.

По мне дак пучёк отличный для галогена, если еще добавить лампу с увеличенным светопотоком. Граница пучка очень чёткая, следовательно можно луч задрать довольно высоко.


У меня пока всё же есть сомнения на счёт термостойкости пластика, тест он конечно прошёл, но как он себя поведёт в ходе эксплуатации — покажет время. Если что-то вдруг не выдержит — мне придётся показать вам как в домашних условиях можно отливать алюминиевые детали по напечатанным пластиковым матрицам.

Итоги

Что же мы имеем сейчас? Отличный ближний свет, практически без вмешательство в конструкцию фары. Регулировать свет по прежнему легко и быстро. Если будет мало, можно будет применить лампочки повеселее. А главное — никаких проблем с законом! И всего за 3300 рублей (цена модуля, пластика и метизов). Считаю что операцию можно считать удавшейся.

Надеюсь пост Вам понравился, несмотря на некоторе количество geekоты в нём :)

Как всегда, всем добра!
Ваш Аккордище!