Блог им. 029ah → Отключаем стробоскоп в светодиодных туманках 30W Cree U2 LED
Установил светодиодные противотуманные фары, купленные занедорого в китайском магазине, включил и понял, что так дело не пойдёт — при кратковременном пропадании питания они переходят сначала в пониженный режим свечения, а затем — в стробоскоп.
Зафиксировать режим максимального свечения оказалось достаточно просто, и на словах я рецептом уже делился — туманки дешёвые, светят неплохо, и катаются с ними многие. Уверен, что и здесь это пригодится.
Для тех, кто готов взять в руки паяльник
Достаточно открутить ободок, снять линзу, и на печатной плате найти микросхему с маркировкой U2. У неё нужно перемкнуть три верхние правые ножки — обведены оранжевым на фото (самая крайняя ножка из этих трёх — отмаркирована точкой на корпусе). Хинт — вместо припоя и паяльника можно их замкнуть составом для ремонта нитей обогрева задних стёкол на авто.
Вот и всё, туманки начинают себя вести по-человечески, и после отключения света на время работы стартера не начинают истерично мигать :)
Да, апгрейд оказался очень хорош — рельеф хорошо подсвечен, и машины стали замечать явно лучше (нет, не слеплю — светят на асфальт :). Одной фары сибихе было явно мало.
Зафиксировать режим максимального свечения оказалось достаточно просто, и на словах я рецептом уже делился — туманки дешёвые, светят неплохо, и катаются с ними многие. Уверен, что и здесь это пригодится.
Для тех, кто готов взять в руки паяльник
Достаточно открутить ободок, снять линзу, и на печатной плате найти микросхему с маркировкой U2. У неё нужно перемкнуть три верхние правые ножки — обведены оранжевым на фото (самая крайняя ножка из этих трёх — отмаркирована точкой на корпусе). Хинт — вместо припоя и паяльника можно их замкнуть составом для ремонта нитей обогрева задних стёкол на авто.
Вот и всё, туманки начинают себя вести по-человечески, и после отключения света на время работы стартера не начинают истерично мигать :)
Да, апгрейд оказался очень хорош — рельеф хорошо подсвечен, и машины стали замечать явно лучше (нет, не слеплю — светят на асфальт :). Одной фары сибихе было явно мало.
- 029ah
- 19 октября 2015 в 1:45
- 36
- +35
Ставил себе такие же. Режим стробоскопа смог только один раз поймать, при плохом контакте.
А так противотуманки редкостная гадость, сделать их влагозащищенными оказалось очень трудно. Несмотря на тонну герметика и промазывание всего что только можно. Кроме того крепление и регулировка достали.
За 10 000 пробега по дорогам РФ они зазболтались, детальки внутри одной из них поотваливались от платы, ну и воды они хлебали пару раз.
После заключительного раза я из решил снять. Для себя понял, надо более надежный корпус без такого дикого количества резьбовых сочлинений 4 резбы это слишком дофига.
А так противотуманки редкостная гадость, сделать их влагозащищенными оказалось очень трудно. Несмотря на тонну герметика и промазывание всего что только можно. Кроме того крепление и регулировка достали.
За 10 000 пробега по дорогам РФ они зазболтались, детальки внутри одной из них поотваливались от платы, ну и воды они хлебали пару раз.
После заключительного раза я из решил снять. Для себя понял, надо более надежный корпус без такого дикого количества резьбовых сочлинений 4 резбы это слишком дофига.
- Lesnikzpua
- 19 октября 2015 в 19:27
- ↑
- ↓
У меня такие же, если при заглушенном двигателе — 3 режима, если включить на заведенном — только максимальный режим, если включить стробоскоп, а потом завести двигатель — так и останется на стробоскопе.
30W Cree U2 — это магазинное название. По факту — 12Вт. В первую очередь целю было повысить заметность на дороге, т.к. наперерез с примыкающих к освещённому шоссе ночью мне выезжали.
Три источника света заметны лучше, особенно отличающихся по тону от фонарей освещения.
Линза даёт узкий пучок света, и, как написали ниже — достаточно неплохо подсвечивают рельеф.
Три источника света заметны лучше, особенно отличающихся по тону от фонарей освещения.
Линза даёт узкий пучок света, и, как написали ниже — достаточно неплохо подсвечивают рельеф.
Я правильно понимаю, что эти фонарики из тех, что с тремя режимами — полный, приглуженный, строб?
Можно ли как-то развести эти режимы на три разные кнопки? А то я с паяльником дружу, а с теорией как-то не очень.
(кстати, у китайцев есть и однорежимные фонари, такие же дешевые, но на сайтах типа алиэкспресса они в разделе «для автомобилей».)
Можно ли как-то развести эти режимы на три разные кнопки? А то я с паяльником дружу, а с теорией как-то не очень.
(кстати, у китайцев есть и однорежимные фонари, такие же дешевые, но на сайтах типа алиэкспресса они в разделе «для автомобилей».)
Я думаю сравнимо с дальним светом, свою стоимость более чем отрабатывают. За счёт линзы бьют вперёд, а не во все стороны.
Но, как писали — крепление у них хлипкое: один болт крепит кронштейн к корпусу, а второй — просто в распор, от вибраций эта конструкция расшатывается и вертится во все стороны. Решил вторым сквозным отверстием в корпус и фиксатором резьбы. Про герметичность — хз, у меня сезон отработали без нареканий. Так что если как дополнительный свет их рассматривать, то вполне ок!
Но, как писали — крепление у них хлипкое: один болт крепит кронштейн к корпусу, а второй — просто в распор, от вибраций эта конструкция расшатывается и вертится во все стороны. Решил вторым сквозным отверстием в корпус и фиксатором резьбы. Про герметичность — хз, у меня сезон отработали без нареканий. Так что если как дополнительный свет их рассматривать, то вполне ок!
- king_kobra
- 19 октября 2015 в 21:16
- ↓
Спасибо тебе о гуру! тодько купил эти туманки и собирался искать как вырубить эти дебильные режимы. А тут ты )))
- darkangel82
- 23 октября 2015 в 19:26
- ↓
У меня стоят такие когда покупал купил для них кнопку на руль штоб режимы менять можно было! включаю только где очень темно и когда машины не едут по противоположной полосе! Даже с линзой а водителей слепит луч света! Тут или настраиваеш на дальность или на дорогу чем дальше свет тем сильней слепиш водителей настроил на 40-50 метров вперед! Света хватает с головой лутше ксенона светят мало потребляют! Кстате кнопка стоит примерно 5$ зачем заморачиватса!
купил аналогичные, разве что со светящимся ободком.
Нашел U2, замкнул аналогичные три ноги, реакции ноль.
как ты выяснил, что именно надо замыкать?
Меня устраивает и стробоскоп, и режимы яркий-тусклый, т.к. у меня есть внешний выключатель. Но фары эти иногда при очередном включении перестают работать синхронно. Одна может замигать, вторая — просто горит. Или наоборот. Выключаешь, снова включаешь — теперь одна горит наполовину, вторая мигает. И так бывает часто. Единственный вариант, кроме как оставить только редим максимльной яркости — поставить на каждую фару отдельный выключатель и вручную подбирать режимы. Но на ходу это крайне не удобно. Лучше один режим только оставить. Но как?)
Драйвер там LH-713H, но его схему я не нашел.
Нашел U2, замкнул аналогичные три ноги, реакции ноль.
как ты выяснил, что именно надо замыкать?
Меня устраивает и стробоскоп, и режимы яркий-тусклый, т.к. у меня есть внешний выключатель. Но фары эти иногда при очередном включении перестают работать синхронно. Одна может замигать, вторая — просто горит. Или наоборот. Выключаешь, снова включаешь — теперь одна горит наполовину, вторая мигает. И так бывает часто. Единственный вариант, кроме как оставить только редим максимльной яркости — поставить на каждую фару отдельный выключатель и вручную подбирать режимы. Но на ходу это крайне не удобно. Лучше один режим только оставить. Но как?)
Драйвер там LH-713H, но его схему я не нашел.
- MadeinUSSR
- 13 марта 2016 в 18:58
- ↑
- ↓
Тоже фары с ободком, так и не нашел способ как строб потушить, а включатся синхронно стали после того как поставил доп. включатель и соединил все провода.
Ну во-первых я сначала погонял в разных режимах и потыкал осцилом. На U5 (нога 5) с микросхемы U2 в режиме HIGH постоянный уровень 5 В. В режиме LOW там импульсы. В стробе также импульсы, но уже более длинные. Во-вторых инфы на микросхемы нет, маркировка стерта, а оставлять висящим в воздухе вход не есть гуд: начнет ловить помехи, светодиод будет моргать. Поэтому нашел где 5 В и подал на U1. U1 постоянно генерит импульсы, а вход 5 этой микросхемы либо включает эту генерацию (когда на входе 5 В), либо выключает (когда 0 В). U2 здесь модулятор, задает режимы, управляет U1
- dyadyawanya
- 29 марта 2016 в 21:22
- ↓
- Aleksey_ekb
- 11 апреля 2016 в 20:16
- ↓
Перемкнул три ноги — остался один режим, яркий. Спасибо автору.
- DmitryPupkin
- 27 июня 2016 в 12:17
- ↓
А никто не сталкивался вот с такой схемой?
Пробовал
— перемкнуть три первые ножки на U2, сгорела дорожка от первой ножки к диоду
— отпаять шестую у U3, не горит
— перемкнуть 1 и 3, 2 и 3, 1 и 2 у U3, не горит
Пробовал
— перемкнуть три первые ножки на U2, сгорела дорожка от первой ножки к диоду
— отпаять шестую у U3, не горит
— перемкнуть 1 и 3, 2 и 3, 1 и 2 у U3, не горит
- DartJaguar
- 7 января 2017 в 13:56
- ↓
У меня на схеме микрухи U2 вообще нет, только U1. Как на такой строб убрать? Очень не хотелось бы спалить…
Оторвать нах u1!!! У меня получилось и все работает!
Ну или: www.xt660.com/showthread.php?t=26719&goto=nextoldest
Ну или: www.xt660.com/showthread.php?t=26719&goto=nextoldest
Раскурочил я свою фару, благо, что когда покупал, на Аиэкспресс, приобрёл на одну больше (запасную как бы) Зато много узнал нового:
эта круглая плата, на которую впаян светодиод, называется Драйвер светодиода. Она выполняет роль (основную) стабилизатора тока диода. Не напряжения, а именно тока! Ограничивает проходящий через диод ток. Но такие драйвера, работают через«диод Шотке» (составной диод) он и является ключом, ограничивающим ток диода. Этот Шотке, на плате, установлен, как чёрненькая трёхногая хрень, рядом с намотанным дросселем насыщения. Но этот диод управляется тактовым генератором, собранным на восьмиконтактной микросхеме U1. А режимы переключений управляются другой микросхемой, в данной статье, указанной как микросхема U2. В последних моделях фар, как у меня, с квадратным драйвером, установлена одна шестиконтактная микросхема, U1. В ней две эти функции совмещены. Управление режимами и тактовый генератор. Поэтому, выпаяв эту микросхему, я «убил» светодиод. Он сгорел. Но до моих мозгов это дошло, только после операции раскурочивания драйвера. Увы! Возраст не позволяет оперативно думать.
Дело в том, что сверхмощные светодиоды, работать без ограничения по току не могут. Для них нужен драйвер, управляемый микросхемой U1 в старого выпуска драйверах. В них можно удалить микросхему U2, тем самым отключив управление стробированием.
Если внимательно присмотреться, через тёмное стекло, то режим «ближний свет» есть ни что иное, как более частотное стробирование. Оно и задаётся микросхемой U2, описанной в данной статье. В другом случае, описанном ниже, в более поздних моделях фар. HP-002-U2 с квадратной платой драйвера, удаление микросхемы U1 приведёт к выходу из строя светодиода.
Что же делать?
На Алиэкспресс предлагается множество драйверов и сверхмощных микросхем. Можно подобрать диод. С рабочим напряжением 6 вольт, 30, 50, или даже 70 Ватт, с соответствующим драйвером на указанную мощность и входное 12-14 вольт, а выходное напряжение 6 вольт. По мощности в ваттах, драйвер может быть мощнее, но ни в коем случае, не меньше мощности светодиода. Но! Надо покупать драйвер такого размера, чтобы он залез (поместился) в фару, с обратной стороны алюминиевой перегородки. Она вынимается, если выкрутить аккуратно пластиковый хвостовик, с обратной стороны линзы в который запихнут Китаёзами провод питания, и аккуратно постучать по этой железяке (люменевой) кувалдочкой.
Светодиод и драйвер, на Алиэкспесс стоят соответственно, в пределах 500 рубчиков. После получения сентябрьской нищенской пенЗии, тысчёнку думаю отстегнуть на продолжение эксперимента.
Дед Вова (старый воин — мудрый воин) мы ещё планируем на седьмом десятке годков повоевать!
эта круглая плата, на которую впаян светодиод, называется Драйвер светодиода. Она выполняет роль (основную) стабилизатора тока диода. Не напряжения, а именно тока! Ограничивает проходящий через диод ток. Но такие драйвера, работают через«диод Шотке» (составной диод) он и является ключом, ограничивающим ток диода. Этот Шотке, на плате, установлен, как чёрненькая трёхногая хрень, рядом с намотанным дросселем насыщения. Но этот диод управляется тактовым генератором, собранным на восьмиконтактной микросхеме U1. А режимы переключений управляются другой микросхемой, в данной статье, указанной как микросхема U2. В последних моделях фар, как у меня, с квадратным драйвером, установлена одна шестиконтактная микросхема, U1. В ней две эти функции совмещены. Управление режимами и тактовый генератор. Поэтому, выпаяв эту микросхему, я «убил» светодиод. Он сгорел. Но до моих мозгов это дошло, только после операции раскурочивания драйвера. Увы! Возраст не позволяет оперативно думать.
Дело в том, что сверхмощные светодиоды, работать без ограничения по току не могут. Для них нужен драйвер, управляемый микросхемой U1 в старого выпуска драйверах. В них можно удалить микросхему U2, тем самым отключив управление стробированием.
Если внимательно присмотреться, через тёмное стекло, то режим «ближний свет» есть ни что иное, как более частотное стробирование. Оно и задаётся микросхемой U2, описанной в данной статье. В другом случае, описанном ниже, в более поздних моделях фар. HP-002-U2 с квадратной платой драйвера, удаление микросхемы U1 приведёт к выходу из строя светодиода.
Что же делать?
На Алиэкспресс предлагается множество драйверов и сверхмощных микросхем. Можно подобрать диод. С рабочим напряжением 6 вольт, 30, 50, или даже 70 Ватт, с соответствующим драйвером на указанную мощность и входное 12-14 вольт, а выходное напряжение 6 вольт. По мощности в ваттах, драйвер может быть мощнее, но ни в коем случае, не меньше мощности светодиода. Но! Надо покупать драйвер такого размера, чтобы он залез (поместился) в фару, с обратной стороны алюминиевой перегородки. Она вынимается, если выкрутить аккуратно пластиковый хвостовик, с обратной стороны линзы в который запихнут Китаёзами провод питания, и аккуратно постучать по этой железяке (люменевой) кувалдочкой.
Светодиод и драйвер, на Алиэкспесс стоят соответственно, в пределах 500 рубчиков. После получения сентябрьской нищенской пенЗии, тысчёнку думаю отстегнуть на продолжение эксперимента.
Дед Вова (старый воин — мудрый воин) мы ещё планируем на седьмом десятке годков повоевать!
Раскурочил я свою фару, благо, что когда покупал, на Аиэкспресс, приобрёл на одну больше (запасную как бы) Зато много узнал нового:
эта круглая плата, на которую впаян светодиод, называется Драйвер светодиода. Она выполняет роль (основную) стабилизатора тока диода. Не напряжения, а именно тока! Ограничивает проходящий через диод ток. Но такие драйвера, работают через«диод Шотке» (составной диод) он и является ключом, ограничивающим ток диода. Этот Шотке, на плате, установлен, как чёрненькая трёхногая хрень, рядом с намотанным дросселем насыщения. Но этот диод управляется тактовым генератором, собранным на восьмиконтактной микросхеме U1. А режимы переключений управляются другой микросхемой, в данной статье, указанной как микросхема U2. В последних моделях фар, как у меня, с квадратным драйвером, установлена одна шестиконтактная микросхема, U1. В ней две эти функции совмещены. Управление режимами и тактовый генератор. Поэтому, выпаяв эту микросхему, я «убил» светодиод. Он сгорел. Но до моих мозгов это дошло, только после операции раскурочивания драйвера. Увы! Возраст не позволяет оперативно думать.
Дело в том, что сверхмощные светодиоды, работать без ограничения по току не могут. Для них нужен драйвер, управляемый микросхемой U1 в старого выпуска драйверах. В них можно удалить микросхему U2, тем самым отключив управление стробированием.
Если внимательно присмотреться, через тёмное стекло, то режим «ближний свет» есть ни что иное, как более частотное стробирование. Оно и задаётся микросхемой U2, описанной в данной статье. В другом случае, описанном ниже, в более поздних моделях фар. HP-002-U2 с квадратной платой драйвера, удаление микросхемы U1 приведёт к выходу из строя светодиода.
Что же делать?
На Алиэкспресс предлагается множество драйверов и сверхмощных микросхем. Можно подобрать диод. С рабочим напряжением 6 вольт, 30, 50, или даже 70 Ватт, с соответствующим драйвером на указанную мощность и входное 12-14 вольт, а выходное напряжение 6 вольт. По мощности в ваттах, драйвер может быть мощнее, но ни в коем случае, не меньше мощности светодиода. Но! Надо покупать драйвер такого размера, чтобы он залез (поместился) в фару, с обратной стороны алюминиевой перегородки. Она вынимается, если выкрутить аккуратно пластиковый хвостовик, с обратной стороны линзы в который запихнут Китаёзами провод питания, и аккуратно постучать по этой железяке (люменевой) кувалдочкой.
Светодиод и драйвер, на Алиэкспесс стоят соответственно, в пределах 500 рубчиков. После получения сентябрьской нищенской пенЗии, тысчёнку думаю отстегнуть на продолжение эксперимента.
Дед Вова (старый воин — мудрый воин) мы ещё планируем на седьмом десятке годков повоевать!
эта круглая плата, на которую впаян светодиод, называется Драйвер светодиода. Она выполняет роль (основную) стабилизатора тока диода. Не напряжения, а именно тока! Ограничивает проходящий через диод ток. Но такие драйвера, работают через«диод Шотке» (составной диод) он и является ключом, ограничивающим ток диода. Этот Шотке, на плате, установлен, как чёрненькая трёхногая хрень, рядом с намотанным дросселем насыщения. Но этот диод управляется тактовым генератором, собранным на восьмиконтактной микросхеме U1. А режимы переключений управляются другой микросхемой, в данной статье, указанной как микросхема U2. В последних моделях фар, как у меня, с квадратным драйвером, установлена одна шестиконтактная микросхема, U1. В ней две эти функции совмещены. Управление режимами и тактовый генератор. Поэтому, выпаяв эту микросхему, я «убил» светодиод. Он сгорел. Но до моих мозгов это дошло, только после операции раскурочивания драйвера. Увы! Возраст не позволяет оперативно думать.
Дело в том, что сверхмощные светодиоды, работать без ограничения по току не могут. Для них нужен драйвер, управляемый микросхемой U1 в старого выпуска драйверах. В них можно удалить микросхему U2, тем самым отключив управление стробированием.
Если внимательно присмотреться, через тёмное стекло, то режим «ближний свет» есть ни что иное, как более частотное стробирование. Оно и задаётся микросхемой U2, описанной в данной статье. В другом случае, описанном ниже, в более поздних моделях фар. HP-002-U2 с квадратной платой драйвера, удаление микросхемы U1 приведёт к выходу из строя светодиода.
Что же делать?
На Алиэкспресс предлагается множество драйверов и сверхмощных микросхем. Можно подобрать диод. С рабочим напряжением 6 вольт, 30, 50, или даже 70 Ватт, с соответствующим драйвером на указанную мощность и входное 12-14 вольт, а выходное напряжение 6 вольт. По мощности в ваттах, драйвер может быть мощнее, но ни в коем случае, не меньше мощности светодиода. Но! Надо покупать драйвер такого размера, чтобы он залез (поместился) в фару, с обратной стороны алюминиевой перегородки. Она вынимается, если выкрутить аккуратно пластиковый хвостовик, с обратной стороны линзы в который запихнут Китаёзами провод питания, и аккуратно постучать по этой железяке (люменевой) кувалдочкой.
Светодиод и драйвер, на Алиэкспесс стоят соответственно, в пределах 500 рубчиков. После получения сентябрьской нищенской пенЗии, тысчёнку думаю отстегнуть на продолжение эксперимента.
Дед Вова (старый воин — мудрый воин) мы ещё планируем на седьмом десятке годков повоевать!
Нет. Ни чего не получилось отключать мигание.
Заказал на Али светодиоды 50 ватт, и драйвера к ним. Устанавливаю в фары Светодиоды — бабочки, на медных радиаторах. Только их надо изолировать от корпуса через второпластовую проложку. Сажать на термопасту..Может получится? Сейчас конструирую заслонку, от ослепления.
Заказал на Али светодиоды 50 ватт, и драйвера к ним. Устанавливаю в фары Светодиоды — бабочки, на медных радиаторах. Только их надо изолировать от корпуса через второпластовую проложку. Сажать на термопасту..Может получится? Сейчас конструирую заслонку, от ослепления.
Смотрите фотки здесь: (Сообщения от Деда Вовы) forum.allgaz.ru/showthread.php?p=2310386#post2310386На этом форуме я не умею фото выставлять
Я купил мотофары, как у вас, затем выбросил из них плату с светодиодом. Отдельно купил на Али светодиоды 12 вольт, 50 ватт, и к ним драйвера. Затем из 3 мм дюрали сделал по две подложки, светодиоды приблизились к линзам на 6 мм. это дало более рассеянный свет. (уход от пятна светового) однако ослепление встречных избежать даже при сильном наклоне фар не удалось. Тогда я сконструировал из жести заслоночки, прикрывающие свет сверху. Получилось пятно, идентичное ближнему свету головных фар. Подключил — установил ДОВОЛЕН!
Я купил мотофары, как у вас, затем выбросил из них плату с светодиодом. Отдельно купил на Али светодиоды 12 вольт, 50 ватт, и к ним драйвера. Затем из 3 мм дюрали сделал по две подложки, светодиоды приблизились к линзам на 6 мм. это дало более рассеянный свет. (уход от пятна светового) однако ослепление встречных избежать даже при сильном наклоне фар не удалось. Тогда я сконструировал из жести заслоночки, прикрывающие свет сверху. Получилось пятно, идентичное ближнему свету головных фар. Подключил — установил ДОВОЛЕН!
Но! там есть нюанс: Светодиоды надо изолировать от массы (радиаторы) по этому я проложил второпластовую плёнку, а затем посадил на термопасту. Винты крепления так же изолировал через диэлектрические шайбы и втулки. Эти светодиоды соединены средней точкой на массу — такая конструкция, светодиодных матриц, из четырёх площадок. Драйверами (регулируемыми) выставил ток, чтобы фары не грелись, Драйвера — под капот. Сделаю фото, выставлю на форуме АЛГАЗа Заходите смотрите. А пока — ссылки на АЛИэкспресс
ru.aliexpress.com/item/CREE-XHP50-XHP70-6500K-Cool-White-5000K-Neutral-White-3000K-Warm-White-LED-Emitter-6V-12V/32818117651.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.irLmcs
ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PC-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module/1752315238.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.irLmcs
ru.aliexpress.com/item/CREE-XHP50-XHP70-6500K-Cool-White-5000K-Neutral-White-3000K-Warm-White-LED-Emitter-6V-12V/32818117651.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.irLmcs
ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PC-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module/1752315238.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.irLmcs
Драйвера поместил в футлярчики, купленные в в магазине Канцтовары. В них продавались канцелярские кнопки. Эти футлярчики — коробочки из пластика идеально подошли в качестве футляров для драйверов. Драйвера приклеил на герметик. Кстати, фары тоже загерметизировал герметиком. Спереди у них откручивается ободок, и линза легко выковыривается из фары чем — либо острым. А сзади, пластмассовая заглушка, через которую проходит в фару проводок, выкручивается пассатижами. Сам корпус фары я тоже просверлил с двух сторон, нарезал резьбу на 5 мм и через изолирующие шайбы и втулки закрепил на кронштейн с двух сторон. У меня фары установлены на А/М Волгу.
Напряжение бортовой сети = 14,2 вольта, при заведённом двигателе. Я на светодиоды подал по 12,1 вольта. тОК ПОРЯДКА 600 Милиампера. Тогда они перестают греться. А при большем напряжении, — греются сильно. Радует рассеянный мощный свет, освещающий обочины, и не слепящий встречных.
Напряжение бортовой сети = 14,2 вольта, при заведённом двигателе. Я на светодиоды подал по 12,1 вольта. тОК ПОРЯДКА 600 Милиампера. Тогда они перестают греться. А при большем напряжении, — греются сильно. Радует рассеянный мощный свет, освещающий обочины, и не слепящий встречных.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (66)
RSS свернуть / развернуть