Доброго времени суток всем заинтересовавшимся. Давно не писал и виной тому стали 2 события: 16 сентября прошлого года, я закрыл сезон тем, что попал в ДТП и принял решение поменять мотоцикл, а вторая причина – то, что муза не посещала от слова совсем – и от мото немного подустал, и не мог выбрать то, на чем РЕАЛЬНО хочется ездить, ну и по традиции — зима, мертвый сезон. Но за черной полосой всегда идет белая, модель и марка мотоцикла были выбраны, традиционный забег по салонам состоялся, эвакуатор заказан, с довольной улыбкой до ушей мот жене показан). Это оказался BMW R1100RS, аж 1996 года выпуска, с подтвержденным пробегом 11000 км., в идеальном состоянии по механике… НО!!! из Японии. Почему «НО»? А потому что при перевозке, как и у многих покупателей мотоцикла из Японии, немного пострадал (задние поворотники, край переднего обтекателя еще мелочевка), но еще и потому, что свет у него мало того, что с завода не идеален (по многочисленным отзывам владельцев), да еще и адаптирован под левостороннее движение. Как я с этим боролся я и опишу в этом посте.

Не думаю, что это актуально, но все же: под катом много фотографий :)



Надеясь на то, что мой опыт поможет кому-то в будущем, особенно новичкам – позволю себе немного скучной теории. Япония… Хонда, Ямаха, саке, сакура, васаби и еще много непонятных слов. А еще последствия долгой и малопродуктивной дружбы с жителями Туманного Альбиона, крайне ценящими посиделки в пабах и барах – любовь после всего этого ездить по «встречке»! Причем одновременно всеми водителями и по всей стране – только такое удачное стечение обстоятельств помогло стране не захлебнуться в рекордном количестве ДТП.
Ну а спрос рождает предложение, и степенные бюргеры на Баварской мотомануфактуре, хоть и выразили свое «Фи» столь легкомысленному и опасному вождению, решили хоть как-то обезопасить жизнь японцев и переделали немного направление свечения фары мотоцикла, а именно перевернули галку: правая часть светового пучка светил на дорогу впереди, а левая сторона, которая стремится в высь к вершине Фудзиямы, освещает обочину и позволяет вернее выбирать место парковки у очередного суши-бара. Но что японцу хорошо, то русскому поле для колхоза. И это колхоз не ради самого колхоза.

При такой конфигурации фары и светового пучка, в наших условиях нам самим будет неудобно – мы сильно слепим встречку, что, уже без шуток, в легкую может привести к тому, что встречная машина может зацепить мотоциклиста – она его попросту не видит в этой засветке, да и обочину, откуда может прилететь даже НЛО мы не видим. И с этим и приходится бороться.

Вариантов у нас немного:

1.Купить новую фару для мотоциклов, поставлявшихся в Европу или США =- новенькая, блестит, вкусно пахнет, стоит как чугунный мост, нагруженный черной икрой – прим. 22 000 р.
2.Купить б\у фару с теми же требованиями – идея неплохая, но как правило такие фары идут с битых мотоциклов, что часто приводит к тому, что с ней еще приходится повозиться – восстановление крепежа, ремонт сколов и трещин пластика. Хотя есть и целые экземпляры. Цена – 5000-6000 р. Вариант вроде рабочий – но тут как повезет, да, и напомню, что свет, по отзывам владельцев по всему миру, не самый лучший.
3.Самостоятельная переделка фары под «правильный» световой пучок. В зависимости от бюджета практически равен 2 варианту – но кайфа от того, что ты что-то сделал сам тут в разы больше. В качестве бонуса – увеличение КПД фары и изменение дизайна мотоцикла.

Понятно дело, что в середине зимы я выбрал 3 вариант.

Сразу скажу – моего ноу-хау в этой части моего повествования не будет – я основывался на опыте других людей. Я лишь постараюсь максимально объяснить суть процесса и все его этапы, что поможет не только реализовать что-то подобное, но и даст базу под фантазии и придумывание чего-то своего.

Опять теория – в современных автомобилях и мотоциклах, как правило, стекло фары (назову его стекло, хотя ради безопасности и подсаживания владельцев на иглу ремонта/замены – их давно делают из пластика), так вот это стекло – оно прозрачное, от слова «совсем». На нем нет никаких насечек, ступенек, да вообще ничего. Световой пучок формируется отражателем – той блестящей штукой внутри, в центре которой торчит лампочка. Поэтому то мы и не может просто тыкать туда ксенон – все рассчитано «до муллиметра» ©. Предполагается, что точка источника света будут минимальной по площади – как нить накаливания я лампе. Электрическая дуга, возникающая в среде газа в ксеноновой лампе не только больше по размеру, она еще и горит неровно, как-бы дергаясь – вроде ничего, все равно мелкая. Ан нет, именно это создает паразитную засветку, столь нами всеми нелюбимую.






Для того, чтобы этого не было, ксеноновую лампу помещают в линзу, которая и формирует правильный пучок – а так как стекло ровное и прозрачное – поставил линзу и все тип-топ. Еще и повыпендриваться можно с дизайном – покрасить отражатель в несколько цветов и т.п



На старых фарах все наоборот – отражатель гладкий как попка младенца. Это просто сферическое зеркало, отражающее все, что на него падает. Световой пучок формируется за счет сложно системы рельефа переднего стекла фары. И оно, в моем случае, или как в Японии… Или переделывай.
От варианта полировки стекла я отказался сразу. Долго, грязно, да еще и результат неясен, так как отполировать оптику в домашних условиях очень сложно. А рельеф на стекле с перепадом 1,7 мм. И это стекло – настоящее, крепкое, которое алмазом царапают.

Методом исключения остался один вариант – замене стекла на прозрачное, благо предложений навалом. Недолгие поиски навели на контору, которая делает передние стекла по образцу. Материал – поликарбонат 3 и 4 мм. Да еще и до меня там заказывали, так что матрица у них была. Для полного фетиша и аутентичности – заказал установку маркировки фары под DCR – газоразрядные лампы, вместо HC/R – стандартные галогенные лампы. Согласно ГОСТ – такая маркировка на 95% делает мою фару легитимной, при условии установки линзы. Почему на 95%? А потому, что у меня нет сертификата от производителя на изделие. Но сотрудникам ГИБДД на это наплевать – они это попросту не могут проверить, да и вряд ли вообще будут, так что накинем еще 5%) Так и купил – афтермаркет, раз туды его туды.

Со стеклом вроде определились. Теперь выбираем линзы. Здесь все проще – надо просто выбрать. Огни делятся по цоколю лампы, которая в них ставится, а также по габаритным размерам: из важных нам – общая длина от места крепления до самой крайней передней точки, и диаметр самой линзы. Если короче – чтобы влезала. По словам продавца, которому не было смысла врать – чем больше диаметр линзы, чем шире угол освещения и выше светимость. Вполне логично. Ну а длина – меряем расстояние от цоколя лампы до стекла – вот и все. Насколько я смог понять – в мотоциклы отлично лезут линзы типа «Моримото мини». Почему типа – а потому что это стало нарицательным именинам – эти моримото может когда и были Японией, а сейчас из клепают в Китае все, кому не лень. Я выбирал у проверенного продавца, средние по цене. Также линзы бывают разных поколений. Я взял G6 – вроде как самого актуального – типа на 50% лучше, чем G5, но оставим это на совести производителей, нам это не так важно.
Старое немецкое «ломучее сами знаете, что» делалось на века – фара огромная – со свистом влезает и линза, и маска линзы, и половина зоопарка, как в номере «ComedyClub» и Галыгина про норку. Так что я выбрал самую большую линзу – диаметром 3”. А так все чертежи и размеры линз обычно есть на сайтах продавцов. Ну и гугл нам в помощь.





Сам ксенон – я выбрал со световой температурой 4300К, как наиболее близкой к температуре света от Солнца. Цоколь – Н1 под линзу. Блоки розжига – самые новые: тонкие, маленькие, переменного тока (АС). Это вроде как ноу-хау, раньше все были постоянного тока (DC). Вроде как стабильнее дуга, более «концентрированная» и т.п. Правда аль нет — не знаю – почем купил, потом и продаю.

Из необходимого еще потребуется герметик для повторной сборки фары. Вообще, они бывают 2 видов – условно назову их «многоразовыми» и «одноразовыми». Первые после нагрева становятся пластичными и даже текучими как пластилин на солнце. Это бутиловые герметики. Вторые – даже после нагрева ломаются кусками. В принципе, если у Вас первый тип (а их судя по всему большинство), то можно герметик не покупать – все прекрасно установится на старый. Но, во-первых, я менял стекло (а часть герметика осталось на нем), во-вторых форма нового стекла немного отличается от исходного (об этом позже), а в-третьих – ему уже 20 с гаком лет. При цене нового в 600 р. Я решил его менять.



Короче, и так утомил наверное – выбрали, заказали, получили – пора начинать творить.

Этап 1 – снятие родного стекла фары.

Все не просто просто, а очень просто. После штудирования форумов и просмотра видео – мой выбор коробка и фен. Это проще и удобнее. Можно еще в духовке фару греть – но не в каждую духовку она влезет, и часто писали о том, что повредили фару о решетки, которые нагреваются быстрее и начинают плавить пластик фары.

Что нужно – коробка, в которую влезет Ваша фара. Ширина не важна – важнее длина – она должна быть раза в 3 или 4 длиннее. Это нужно для того, чтобы не повредить фару прямым воздействие воздуха. Я использовал коробку от сплит-системы кондиционирования с ближайшей к работе помойки. Фен – промышленный фен, способный нагреваться до 250-300 С. Подойдет обычный для волос – просто погреете подольше.



Снимаем с фары все, что сможем – вынимаем лампу, держатель лампы и т.п. Чтобы не мешались и зря не грелись.
Механизм прост – размещаете фару в коробке на небольшом постаменте (чтобы грелась равномернее), с противоположной стороны делаете отверстие под диаметр раструба фена. При температуре 300С мне потребовалось 12 минут, чтобы герметик размяк. При этом я вполне мог держать фару голыми руками. При использовании бытового фена – думаю время прогрева на максимальном режиме составит 17-20 минут. Все импирически – засекли время, половина прошла – достаньте, посмотрите, потяните – все станет ясно.

На моей фаре защелок не было – все держали 2 скобы (снимаются очень просто – сдвигаете их вверх, выводя из паза и просто стаскиваете вбок). Если есть защелки – аккуратно их поддеваете отверткой с широким и плоским шлицом. Они нагретые, потому поддадутся легко. Дальше с одного из углов начинаете этой же отверткой пытаться приподнять стекло – вставляем отвертку в щель и аккуратно поворачивая ее разводим их. Не спешите – тут спешка ни к чему. Аккуратно и постепенно отделяем стекло от корпуса фары. В полученные щели вставляйте хоть куски линейки – лишь бы удерживали зазор. Так как у меня заглушек не было, я подтянул один из углов, а друг вставил туда край советской деревянной линейки – и просто провели ей по всему периметру – стекло легко отошло.

Этап 2 – очистка от старого герметика, примерка и установка линзы с маской

Так как я менял герметик, я решил полностью удалить старый. Используя подручные средства это оказалось не так уж и просто – я выковыривал его в нагретом состоянии небольшим пластиковым шпателем. Клал в коробку, грел 5 минут, ковырял. Результат получился такой.





Но, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Есть такая химия – очиститель силикона. Продается в хозмагах, и в автозапчастях. Стоит 200 р., а разница на лицо.



Кстати, проспорил другу шоколадку – отражатель у меня оказался из металла – ни разу такого не видел, думал, что они все пластиковые. Но и тут была загвоздка – по непонятной мне причине, пластиковое посадочное место под цоколь лампы наклонено от вертикали вправо градусов на 7-10. Для чего это сделано – не знаю.



Лечится просто – отгибаем 3 лепестка отражателя, снимем пластиковый держатель лампы (он приклеен, так что тяните сильнее), снимаем заодно окантовку лампы (раньше мешал держатель лампы).





Далее ставим на место держатель, но уже в верном положении – на нем есть направляющие. Для верности я его приклеил на жидкие гвозди – так же как он был приклеен ранее.

Осталась линза – самое легкое. Я советую сначала прикинуть как будет влезать маска – как правило с ней проблемы, линза влезает легко. Прикидываем как влезает маска, дремелем или болгаркой спиливаем мешающиеся части – примеряем, чтобы максимально плотно прилегала к отражателю. В идеале зазор должен быть не более 1-2 мм. Многие курочат отражатель – я так не люблю. Всегда стараюсь сделать так, чтобы была возможность откатиться назад, мало ли что. Да и цена – маска стоит 300 р.))) Запорол – купил новую. А отражатель отдельно не продается ))



Еще момент – линза имеет строгую вертикальную ориентацию – на верхней грани написано «TOP». И маску лучше одевать до установки линзы – может мне такие попались, но я одевал ее с большим трудом, несмотря на то, что силой не обделен.


Далее все еще легче – прикидываем как пойдут провода (в моем случае их 4: от шторки и от АГ), если надо делаем под них проход, ну и ставим линзу.



В комплекте есть все необходимое – бутерброд будет такой: линза, силиконовая прокладка, соответствующий металлический адаптер (под тот цоколь, что у Вас был ранее), гайка. На гайке есть удобные пазы чтобы затягивать тонкогубцами ил круглогубцами. Тянем плотно, но в пределах разумного.



И тут была самая хитрая задачка. Пришедшее мне стекло не влезало в посадочные места. Точнее где-то влезало, где-то нет, форма его отличалась от посадочного паза. Плюс кол всему на нем не было направляющего гребня, как на родном. Прикинули, что нужно снимать по 0,5-1 мм с каждой стороны. Оно немного будет болтаться в пазах, но, посаженное на герметик, встанет намертво и никуда не денется. Поликарбонат, использованный производителем, имеет толщину 4 мм. Даже самой «злой» шкуркой его подгон становится жестокой пыткой. Если есть ручной фрезер – Вам повезло. Если нет – то тоже повезло: отличное медитативное занятие на пару вечеров. Это стеклышко делали на импровизированном фрезерном столе с другом Александром К. Отдельное ему спасибо за помощь, идеи и сам фрезер.



Подогнали, все проверили – клеим! Сначала стираем все отпечатки с отражателя, маски и самой линзы. Часто попадалось мнение «диванных военных», о том, что НИВКОЕМСЛУЧАЕНЕЛЬЗЯКАСАТЬСЯОТРАЖАТЕЛЯРУКАМИ!!!!, потом не отмоешь. А если и отмоешь, то вместе с отражающим слоем. Мое мнение – туфта. Средство для очистки экранов, тряпка из микрофибры – все идеально чистое и целое за пару движений. Протираем стекло от пыли и пальчиков, обезжириваем посадочное место (спирт или обезжириватель – никаких уайт-спиритов и одеколонов, на крайний случай – водка).



Для улучшения адгезии я немного зашкурил ту часть стекла, что касается герметика. Берем герметик – это такая колбаска, и закладываем его в паз. Далее я положил его в коробку, нагрел, как и ранее до этого, и приладил стекло, вдавив в герметик.
После установки стекла идеален вариант его фиксации малярным скотчем – держит крепко, оттирается легко. Под рукой его не было, поэтому использовал пластиковые стяжки от коробок – перевязали крест-накрест и затянули. В таком положении оставил на ночь. Реально герметик остывает за 30-40 минут – но все равно пора было домой.



Ну и напоследок, оставалось только заменить резиновую крышку которая закрывала фару. Во-первых родная уже превратилась… Сами в общем видите во что, а во-вторых — ксеноновая лампа в нее не лезет — слишком сильно выпирает цоколь



Выход прост — покупаем резиновую крышку подходящего размера. Они идут комплектом по 2 шутки. Цена комплекта смешные 280 р. Я нашел нужные аж в Екатеринбурге )

С помощью отрезка трубы, металлического стакана, да чего угодно, имеющего нужный диаметр и более-менее тонкие кромки путем зажимания тисками или воздействуя тяжелым, тупым предметом проделываем отверстие для родного уплотнителя лампы.




Ну и любуемся итогом работы



На этом пока все – мотоцикл в сервисе, на обслуживании. Но и сейчас есть что сделать – нужно соорудить проводку для фары, чтобы питание шло по отдельной силовой линии (замерил ток, в момент розжига – скачок до 26А, в рабочем режиме 3.6А), и не пропадало питание на блоке розжига при переключении дальний/ближний. Все будет реализовано на печатной плате — компактно, надежно, красиво, просто – жду необходимые детали, соберу и поделюсь с Вами.

Продолжение следует....