Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

BMW R1100RS 1996 → "Да будет свет, сказал монтер…." Или попытка легализовать ксенон на мотоцикле



Доброго времени суток всем заинтересовавшимся. Давно не писал и виной тому стали 2 события: 16 сентября прошлого года, я закрыл сезон тем, что попал в ДТП и принял решение поменять мотоцикл, а вторая причина – то, что муза не посещала от слова совсем – и от мото немного подустал, и не мог выбрать то, на чем РЕАЛЬНО хочется ездить, ну и по традиции — зима, мертвый сезон. Но за черной полосой всегда идет белая, модель и марка мотоцикла были выбраны, традиционный забег по салонам состоялся, эвакуатор заказан, с довольной улыбкой до ушей мот жене показан). Это оказался BMW R1100RS, аж 1996 года выпуска, с подтвержденным пробегом 11000 км., в идеальном состоянии по механике… НО!!! из Японии. Почему «НО»? А потому что при перевозке, как и у многих покупателей мотоцикла из Японии, немного пострадал (задние поворотники, край переднего обтекателя еще мелочевка), но еще и потому, что свет у него мало того, что с завода не идеален (по многочисленным отзывам владельцев), да еще и адаптирован под левостороннее движение. Как я с этим боролся я и опишу в этом посте.

Не думаю, что это актуально, но все же: под катом много фотографий :)



Надеясь на то, что мой опыт поможет кому-то в будущем, особенно новичкам – позволю себе немного скучной теории. Япония… Хонда, Ямаха, саке, сакура, васаби и еще много непонятных слов. А еще последствия долгой и малопродуктивной дружбы с жителями Туманного Альбиона, крайне ценящими посиделки в пабах и барах – любовь после всего этого ездить по «встречке»! Причем одновременно всеми водителями и по всей стране – только такое удачное стечение обстоятельств помогло стране не захлебнуться в рекордном количестве ДТП.
Ну а спрос рождает предложение, и степенные бюргеры на Баварской мотомануфактуре, хоть и выразили свое «Фи» столь легкомысленному и опасному вождению, решили хоть как-то обезопасить жизнь японцев и переделали немного направление свечения фары мотоцикла, а именно перевернули галку: правая часть светового пучка светил на дорогу впереди, а левая сторона, которая стремится в высь к вершине Фудзиямы, освещает обочину и позволяет вернее выбирать место парковки у очередного суши-бара. Но что японцу хорошо, то русскому поле для колхоза. И это колхоз не ради самого колхоза.

При такой конфигурации фары и светового пучка, в наших условиях нам самим будет неудобно – мы сильно слепим встречку, что, уже без шуток, в легкую может привести к тому, что встречная машина может зацепить мотоциклиста – она его попросту не видит в этой засветке, да и обочину, откуда может прилететь даже НЛО мы не видим. И с этим и приходится бороться.

Вариантов у нас немного:

1.Купить новую фару для мотоциклов, поставлявшихся в Европу или США =- новенькая, блестит, вкусно пахнет, стоит как чугунный мост, нагруженный черной икрой – прим. 22 000 р.
2.Купить б\у фару с теми же требованиями – идея неплохая, но как правило такие фары идут с битых мотоциклов, что часто приводит к тому, что с ней еще приходится повозиться – восстановление крепежа, ремонт сколов и трещин пластика. Хотя есть и целые экземпляры. Цена – 5000-6000 р. Вариант вроде рабочий – но тут как повезет, да, и напомню, что свет, по отзывам владельцев по всему миру, не самый лучший.
3.Самостоятельная переделка фары под «правильный» световой пучок. В зависимости от бюджета практически равен 2 варианту – но кайфа от того, что ты что-то сделал сам тут в разы больше. В качестве бонуса – увеличение КПД фары и изменение дизайна мотоцикла.

Понятно дело, что в середине зимы я выбрал 3 вариант.

Сразу скажу – моего ноу-хау в этой части моего повествования не будет – я основывался на опыте других людей. Я лишь постараюсь максимально объяснить суть процесса и все его этапы, что поможет не только реализовать что-то подобное, но и даст базу под фантазии и придумывание чего-то своего.

Опять теория – в современных автомобилях и мотоциклах, как правило, стекло фары (назову его стекло, хотя ради безопасности и подсаживания владельцев на иглу ремонта/замены – их давно делают из пластика), так вот это стекло – оно прозрачное, от слова «совсем». На нем нет никаких насечек, ступенек, да вообще ничего. Световой пучок формируется отражателем – той блестящей штукой внутри, в центре которой торчит лампочка. Поэтому то мы и не может просто тыкать туда ксенон – все рассчитано «до муллиметра» ©. Предполагается, что точка источника света будут минимальной по площади – как нить накаливания я лампе. Электрическая дуга, возникающая в среде газа в ксеноновой лампе не только больше по размеру, она еще и горит неровно, как-бы дергаясь – вроде ничего, все равно мелкая. Ан нет, именно это создает паразитную засветку, столь нами всеми нелюбимую.



САМЫЕ ЯРКИЕ ОБЪЕКТЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ




Для того, чтобы этого не было, ксеноновую лампу помещают в линзу, которая и формирует правильный пучок – а так как стекло ровное и прозрачное – поставил линзу и все тип-топ. Еще и повыпендриваться можно с дизайном – покрасить отражатель в несколько цветов и т.п



На старых фарах все наоборот – отражатель гладкий как попка младенца. Это просто сферическое зеркало, отражающее все, что на него падает. Световой пучок формируется за счет сложно системы рельефа переднего стекла фары. И оно, в моем случае, или как в Японии… Или переделывай.
От варианта полировки стекла я отказался сразу. Долго, грязно, да еще и результат неясен, так как отполировать оптику в домашних условиях очень сложно. А рельеф на стекле с перепадом 1,7 мм. И это стекло – настоящее, крепкое, которое алмазом царапают.

Методом исключения остался один вариант – замене стекла на прозрачное, благо предложений навалом. Недолгие поиски навели на контору, которая делает передние стекла по образцу. Материал – поликарбонат 3 и 4 мм. Да еще и до меня там заказывали, так что матрица у них была. Для полного фетиша и аутентичности – заказал установку маркировки фары под DCR – газоразрядные лампы, вместо HC/R – стандартные галогенные лампы. Согласно ГОСТ – такая маркировка на 95% делает мою фару легитимной, при условии установки линзы. Почему на 95%? А потому, что у меня нет сертификата от производителя на изделие. Но сотрудникам ГИБДД на это наплевать – они это попросту не могут проверить, да и вряд ли вообще будут, так что накинем еще 5%) Так и купил – афтермаркет, раз туды его туды.

Со стеклом вроде определились. Теперь выбираем линзы. Здесь все проще – надо просто выбрать. Огни делятся по цоколю лампы, которая в них ставится, а также по габаритным размерам: из важных нам – общая длина от места крепления до самой крайней передней точки, и диаметр самой линзы. Если короче – чтобы влезала. По словам продавца, которому не было смысла врать – чем больше диаметр линзы, чем шире угол освещения и выше светимость. Вполне логично. Ну а длина – меряем расстояние от цоколя лампы до стекла – вот и все. Насколько я смог понять – в мотоциклы отлично лезут линзы типа «Моримото мини». Почему типа – а потому что это стало нарицательным именинам – эти моримото может когда и были Японией, а сейчас из клепают в Китае все, кому не лень. Я выбирал у проверенного продавца, средние по цене. Также линзы бывают разных поколений. Я взял G6 – вроде как самого актуального – типа на 50% лучше, чем G5, но оставим это на совести производителей, нам это не так важно.
Старое немецкое «ломучее сами знаете, что» делалось на века – фара огромная – со свистом влезает и линза, и маска линзы, и половина зоопарка, как в номере «ComedyClub» и Галыгина про норку. Так что я выбрал самую большую линзу – диаметром 3”. А так все чертежи и размеры линз обычно есть на сайтах продавцов. Ну и гугл нам в помощь.





Сам ксенон – я выбрал со световой температурой 4300К, как наиболее близкой к температуре света от Солнца. Цоколь – Н1 под линзу. Блоки розжига – самые новые: тонкие, маленькие, переменного тока (АС). Это вроде как ноу-хау, раньше все были постоянного тока (DC). Вроде как стабильнее дуга, более «концентрированная» и т.п. Правда аль нет — не знаю – почем купил, потом и продаю.

Из необходимого еще потребуется герметик для повторной сборки фары. Вообще, они бывают 2 видов – условно назову их «многоразовыми» и «одноразовыми». Первые после нагрева становятся пластичными и даже текучими как пластилин на солнце. Это бутиловые герметики. Вторые – даже после нагрева ломаются кусками. В принципе, если у Вас первый тип (а их судя по всему большинство), то можно герметик не покупать – все прекрасно установится на старый. Но, во-первых, я менял стекло (а часть герметика осталось на нем), во-вторых форма нового стекла немного отличается от исходного (об этом позже), а в-третьих – ему уже 20 с гаком лет. При цене нового в 600 р. Я решил его менять.



Короче, и так утомил наверное – выбрали, заказали, получили – пора начинать творить.

Этап 1 – снятие родного стекла фары.

Все не просто просто, а очень просто. После штудирования форумов и просмотра видео – мой выбор коробка и фен. Это проще и удобнее. Можно еще в духовке фару греть – но не в каждую духовку она влезет, и часто писали о том, что повредили фару о решетки, которые нагреваются быстрее и начинают плавить пластик фары.

Что нужно – коробка, в которую влезет Ваша фара. Ширина не важна – важнее длина – она должна быть раза в 3 или 4 длиннее. Это нужно для того, чтобы не повредить фару прямым воздействие воздуха. Я использовал коробку от сплит-системы кондиционирования с ближайшей к работе помойки. Фен – промышленный фен, способный нагреваться до 250-300 С. Подойдет обычный для волос – просто погреете подольше.



Снимаем с фары все, что сможем – вынимаем лампу, держатель лампы и т.п. Чтобы не мешались и зря не грелись.
Механизм прост – размещаете фару в коробке на небольшом постаменте (чтобы грелась равномернее), с противоположной стороны делаете отверстие под диаметр раструба фена. При температуре 300С мне потребовалось 12 минут, чтобы герметик размяк. При этом я вполне мог держать фару голыми руками. При использовании бытового фена – думаю время прогрева на максимальном режиме составит 17-20 минут. Все импирически – засекли время, половина прошла – достаньте, посмотрите, потяните – все станет ясно.

На моей фаре защелок не было – все держали 2 скобы (снимаются очень просто – сдвигаете их вверх, выводя из паза и просто стаскиваете вбок). Если есть защелки – аккуратно их поддеваете отверткой с широким и плоским шлицом. Они нагретые, потому поддадутся легко. Дальше с одного из углов начинаете этой же отверткой пытаться приподнять стекло – вставляем отвертку в щель и аккуратно поворачивая ее разводим их. Не спешите – тут спешка ни к чему. Аккуратно и постепенно отделяем стекло от корпуса фары. В полученные щели вставляйте хоть куски линейки – лишь бы удерживали зазор. Так как у меня заглушек не было, я подтянул один из углов, а друг вставил туда край советской деревянной линейки – и просто провели ей по всему периметру – стекло легко отошло.

Этап 2 – очистка от старого герметика, примерка и установка линзы с маской

Так как я менял герметик, я решил полностью удалить старый. Используя подручные средства это оказалось не так уж и просто – я выковыривал его в нагретом состоянии небольшим пластиковым шпателем. Клал в коробку, грел 5 минут, ковырял. Результат получился такой.





Но, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Есть такая химия – очиститель силикона. Продается в хозмагах, и в автозапчастях. Стоит 200 р., а разница на лицо.



Кстати, проспорил другу шоколадку – отражатель у меня оказался из металла – ни разу такого не видел, думал, что они все пластиковые. Но и тут была загвоздка – по непонятной мне причине, пластиковое посадочное место под цоколь лампы наклонено от вертикали вправо градусов на 7-10. Для чего это сделано – не знаю.



Лечится просто – отгибаем 3 лепестка отражателя, снимем пластиковый держатель лампы (он приклеен, так что тяните сильнее), снимаем заодно окантовку лампы (раньше мешал держатель лампы).





Далее ставим на место держатель, но уже в верном положении – на нем есть направляющие. Для верности я его приклеил на жидкие гвозди – так же как он был приклеен ранее.

Осталась линза – самое легкое. Я советую сначала прикинуть как будет влезать маска – как правило с ней проблемы, линза влезает легко. Прикидываем как влезает маска, дремелем или болгаркой спиливаем мешающиеся части – примеряем, чтобы максимально плотно прилегала к отражателю. В идеале зазор должен быть не более 1-2 мм. Многие курочат отражатель – я так не люблю. Всегда стараюсь сделать так, чтобы была возможность откатиться назад, мало ли что. Да и цена – маска стоит 300 р.))) Запорол – купил новую. А отражатель отдельно не продается ))



Еще момент – линза имеет строгую вертикальную ориентацию – на верхней грани написано «TOP». И маску лучше одевать до установки линзы – может мне такие попались, но я одевал ее с большим трудом, несмотря на то, что силой не обделен.


Далее все еще легче – прикидываем как пойдут провода (в моем случае их 4: от шторки и от АГ), если надо делаем под них проход, ну и ставим линзу.



В комплекте есть все необходимое – бутерброд будет такой: линза, силиконовая прокладка, соответствующий металлический адаптер (под тот цоколь, что у Вас был ранее), гайка. На гайке есть удобные пазы чтобы затягивать тонкогубцами ил круглогубцами. Тянем плотно, но в пределах разумного.

Этап 3 – ставим на место стекло


И тут была самая хитрая задачка. Пришедшее мне стекло не влезало в посадочные места. Точнее где-то влезало, где-то нет, форма его отличалась от посадочного паза. Плюс кол всему на нем не было направляющего гребня, как на родном. Прикинули, что нужно снимать по 0,5-1 мм с каждой стороны. Оно немного будет болтаться в пазах, но, посаженное на герметик, встанет намертво и никуда не денется. Поликарбонат, использованный производителем, имеет толщину 4 мм. Даже самой «злой» шкуркой его подгон становится жестокой пыткой. Если есть ручной фрезер – Вам повезло. Если нет – то тоже повезло: отличное медитативное занятие на пару вечеров. Это стеклышко делали на импровизированном фрезерном столе с другом Александром К. Отдельное ему спасибо за помощь, идеи и сам фрезер.



Подогнали, все проверили – клеим! Сначала стираем все отпечатки с отражателя, маски и самой линзы. Часто попадалось мнение «диванных военных», о том, что НИВКОЕМСЛУЧАЕНЕЛЬЗЯКАСАТЬСЯОТРАЖАТЕЛЯРУКАМИ!!!!, потом не отмоешь. А если и отмоешь, то вместе с отражающим слоем. Мое мнение – туфта. Средство для очистки экранов, тряпка из микрофибры – все идеально чистое и целое за пару движений. Протираем стекло от пыли и пальчиков, обезжириваем посадочное место (спирт или обезжириватель – никаких уайт-спиритов и одеколонов, на крайний случай – водка).



Для улучшения адгезии я немного зашкурил ту часть стекла, что касается герметика. Берем герметик – это такая колбаска, и закладываем его в паз. Далее я положил его в коробку, нагрел, как и ранее до этого, и приладил стекло, вдавив в герметик.
После установки стекла идеален вариант его фиксации малярным скотчем – держит крепко, оттирается легко. Под рукой его не было, поэтому использовал пластиковые стяжки от коробок – перевязали крест-накрест и затянули. В таком положении оставил на ночь. Реально герметик остывает за 30-40 минут – но все равно пора было домой.



Ну и напоследок, оставалось только заменить резиновую крышку которая закрывала фару. Во-первых родная уже превратилась… Сами в общем видите во что, а во-вторых — ксеноновая лампа в нее не лезет — слишком сильно выпирает цоколь



Выход прост — покупаем резиновую крышку подходящего размера. Они идут комплектом по 2 шутки. Цена комплекта смешные 280 р. Я нашел нужные аж в Екатеринбурге )

С помощью отрезка трубы, металлического стакана, да чего угодно, имеющего нужный диаметр и более-менее тонкие кромки путем зажимания тисками или воздействуя тяжелым, тупым предметом проделываем отверстие для родного уплотнителя лампы.




Ну и любуемся итогом работы



На этом пока все – мотоцикл в сервисе, на обслуживании. Но и сейчас есть что сделать – нужно соорудить проводку для фары, чтобы питание шло по отдельной силовой линии (замерил ток, в момент розжига – скачок до 26А, в рабочем режиме 3.6А), и не пропадало питание на блоке розжига при переключении дальний/ближний. Все будет реализовано на печатной плате — компактно, надежно, красиво, просто – жду необходимые детали, соберу и поделюсь с Вами.

Продолжение следует....
  • TopepoTopepo
  • Олег
  • 22 апреля 2017 в 10:45
  • 25
  • ?

Комментарии (44)

RSS свернуть / развернуть
+2
Krol
  • Krol
  • 22 апреля 2017 в 12:25
Спасибо, отличный пост! Тот случай, когда колхозинг выглядит получше иных промышленных образцов. Все аккуратно, не сильно затратно, да и похоже на оригинал, что важно для ДПС)
+7
Marklar
Без разницы как она выглядит. Любой гаишник знает, что на мотоциклы нет штатного ксенона. Вопрос в том закроет он на это глаза или нет.
0
Topepo
Вы не совсем правы. Родного ксенона на таких старых байках нет — либо их настолько мало, что про это ничего не известно. Однако, никто не мешает производителю выпускать фары, прошедшие всю необходимую сертификацию и источником света в которых является хоть лазер. Другой вопрос, что даже при наличии такой фары я должен зарегистрировать изменения внесенные в ТС. С этим тяжелее. Но как раз через недельку повезу этого динозавра на учет вставать — вот и проверим, что скажут в ГИБДД.

Мне кажется, что им глубоко по барабану будет )
+4
Marklar
Дело не в возрасте мотоцикла. Для того чтобы пройти сертификацию по нашим законам, должно быть «наличие на транспортном средстве автоматического корректора светового пучка и омывателя фары»
Поэтому ксенон на мото 100% вне закона.
Ducati Panigale «РФ edition» с омывателем фар, бачком и насосом для него :))))
+1
Marklar
Уточню, это не наши правила, это международные правила.
0
Topepo
BMW GTL 1600 — когда глядел у знакомого в сервисе — там по видимому что-то навроде ксенона, причем с завода (байк только из коробки).

И ту выдержку из ГОСТа, что вы приводите я тоже видел — только речь там идет об автомобилях, про мотоциклы там забыли )))

И опять же — я не говорю, что это все законно. Я лишь постарался максимально все сделать так, чтобы мне было хорошо, и, что для меня не менее важно, другим не мешало. С технической точки зрения — газоразрядная лампа в линзе, стекло гладкое, четкая светотеневая граница (все отстрою по прибору) — слепить никого не будет. Нет пары бумажек… Ну что поделать — все же лучше чем тупо воткнуть туда лампу и самому ни фига не видеть, и других раздражать. Разве не так? )
+2
Marklar
Да я не говорю, что светит плохо, не туда и раздражает. Я предупреждаю, что с ГИБДД весьма вероятны проблемы, начиная с момента постановки на учёт. Раньше у них вообще были рейды, останавливали на улице всех с ксеноном и проверяли, выписывали штрафы.
0
Topepo
Это вполне возможно — надежда на то, что по внешним признакам — все более-менее ) А там как настроение у сотрудников будет. Я надеюсь, что всегда хорошее )) По крайней мере постараюсь им его не испортить.
0
3BYK_BETPA
Причем за ксенон не штраф, а лишение. :-(
0
Topepo
По внешним признакам оснований докопаться у них нет — на фаре есть маркировка. Если сильно с ними бодаться — тогда да, можно и сурьезно влететь. На моей 15 летней практике вождения я еще ни раз не попадал на упертых неадекватов. Обычно если за дело тормозят — то тут и спорить нечего, ну а если для проформу — документы все есть, парой слов перекинешься с ними, и им веселей служить, да и с меня не убудет.

Ну а если лишат — ждите поста ))
0
Untouchable
и, что для меня не менее важно, другим не мешало
Мне кажется что будет мешать. Закладываете вы мотоцикл вправо и левая свето-теневая граница поднимается и слепит встречку на повороте. Поправьте, если я не прав.
0
Topepo
Бесспорно правы. Но все же мы 99% ездим в строго веритакльном положении. И да, в случае с полностью штатной фарой, с правильной галкой все будет абсолютно также )))
+32
obake
  • obake
  • 22 апреля 2017 в 14:15
Вы использовали обезжириватель с машиной на этикетке — разве можно на мотоциклах использовать немотоциклетные обезжириватели?!
+4
ultorix
Это пять!!!
+9
Topepo
Вот тоже сижу и беспокоюсь… Бензин старый слил до последней йоты, масло залил только кошерное, французское, с мотоциклом на упаковке, тряпкой протирал тоже специальной… А вот обезжириватель не смог найти… Это очень плохо, да? :)
+7
Gringo7
В немецкий мотоцикл французское масло? Не стыдно?
0
Topepo
Да стыдно конечно… Но что поделать — если надо, то надо…
+1
DegenerateCo
У меня друг от такого умер =/
+1
cb400rider
Орнул в голосину) Напомнило: Кококо, мотюль…
+1
AlexErmalex
Спасибо за статью, LED линзу не рассматривали для установки?
0
Topepo
Рассматривал конечно. Меня остановили 2 вещи:
1. Цена — она в разы больше за более-менее качественные образцы. Здесь же бюджет за все вышел в районе 5,5 тыс. р.
2. Нагрев светодиодов. Помимо того, что они сами греются мама не горюй, так еще и двигатель воздушно-масляного охлаждения, и масляный радиатор аккурат под фарой расположен — у меня были опасения что все это будет нехилой такой печкой, что скорее всего приведет к быстрой кончине всей конструкции
0
slony
  • slony
  • 22 апреля 2017 в 15:46
Добрый день.
Интересует изготовление стекла фары, поделитесь контактами в лс?
Кстати что касается линзы, почему китай, а не кошерная хелла от какого-нибудь современного корыта?
0
VOVIKN
Вот про стекло мне бы тоже интересно было бы узнать! Если не жалко — киньтесь контактами конторы.
0
Topepo
От корыта дороже, а если и нет — искать надо. Сама то по себе линза вполне достойная. «Плотность засветки и угол очень приятные, светотеневая граница — очень точная (на машине заводской ксенон — здесь не заметил особой разницы)»Да и от автомобилей они мне только здоровые попадались (учитываю опыт других членов колхоза)
0
Rangerr
Это если покупать новую, дороже. Знакомый часто с битых фар автомобильных берет всё необходимое за копейки.
0
Topepo
Везет некоторым. Я на авито посмотрел несколько объявлений — не сказал бы, что очень бюджетно выходит. И есть опасения, что придется больше колхозить с креплением — здесь же все просто — переходник под нужный цоколь и все дела.
0
oneq2
  • oneq2
  • 22 апреля 2017 в 22:37
Но и тут была загвоздка – по непонятной мне причине, пластиковое посадочное место под цоколь лампы наклонено от вертикали вправо градусов на 7-10. Для чего это сделано – не знаю
Чтобы получить «японский» свет. Ту самую «галку влево», освещающую цветок сакуры на склоне Фудзиямы.
Лампочки — они стандартные и по странам не различаются (ну хорошо, хорошо, есть отдельные экземпляры, которые действительно разные). И экран, отсекающий световой поток на ближнем, встроен в лампочку.
Если взять «европейскую» лампу с галкой вправо и повернуть её вправо — получится «японская» лампа с галкой влево.
0
Topepo
Вполне возможно, спасибо за информацию. Однако Вы тоже не совсем правы — оригинальное стекло фары имеет четкий рисунок левостороннего света. Да и инструкция к мотоциклу советует при попадании в страну с «другосторонним» движением (эх, как загнул) — заклеивать галку светящую вверх, т.о. получая ровную полку света.

Так что по видимому на свет влияют обе составляющие. Трудно сказать — я особо в подробности не вникал )
+1
oneq2
Совершенно верно, влияют обе. Вернее, влияют три: лампа, отражатель, рассеиватель.
Но Вы же сами прекрасно понимаете, что прозрачный рельеф на прозрачном стекле ну никак не создаст область сплошной тени. Даже если взять явление интерференции — там бы было чередование полос света и тени.
Вот лампочка:

Внизу спираль дальнего света — светит во все стороны без каких-либо границ. Сверху — спираль ближнего света с металлическим экраном, перекрывающим часть светового потока.
Поэтому лампа изначально даёт «обрезанный» световой поток, который переворачивается и расширяется отражателем и дополнительно рассеивается на стекле, чтобы получить более равномерный поток (а не с тенями). Лампочка что в Европе, что в Японии одна и та же — совершенно стандартная. Как, например, H4 в Вашем BMW.

Собственно, чит с «повернуть лампочку» известен с тех незапамятных времён, когда функции техосмотра лежали на ГАИ и они ещё приоритетно занимались вопросами безопасности дорожного движения, а не наполнения бюджета. Любая праворульная машина обязательно загонялась на стенд и проверялась по световому потоку.
Некоторым везло и на их авто вопрос решался поворотом лампочки (приходилось что-то пилить или нет — это вопрос уже десятый). Другим везло меньше и они ездили с чёрными нашлёпками на фарах.
0
aidar_1
Проблем со снятием фары с мотоцикла не было? Собираюсь тоже менять стекло на R1150RS.
www.bmwclub.ru/index.php?threads/prozrachnoe-steklo-fary-na-r1100rs-r1100rt.862365/ здесь было обсуждение, говорят что для постоянного света надо замкнуть пару проводов на левом пульте (желтый и белый если не ошибаюсь).
0
Topepo
Нет конечно ) Все снялось без проблем, тем более, что все равно мотоцикл полностью обслуживаю:


По поводу замыкания проводов в пульте — читал, думал, мне не понравилось — гораздо правильнее все реализовать через небольшую и очень простую схемку с реле, конденсатором и диодом. Сейчас как раз все получил, плата готова — на следующий неделе все соберу и напишу, как и обещал. В этом случае все питание идет по отдельной проводке, без нагрузки на цепи, не предназначенные под пусковые токи блоков розжига. Ну и никаких проблем с переключением дальний/ближний — питание с блока розжига пропаять не будет.
+1
aidar_1
Поделюсь своим небольшим опытом. Проблем со снятием фары не было — заняло от силы час, понадобились шестигранник на 3, головка на 10, отвертки, и torx не знаю какого размера).
По снятию стекла — поставил фару в духовку стеклом вниз, температура 100 градусов, минут 20. После чего стекло снялось за 30 секунд.
Вопрос: резиновая заглушка от какой машины подойдет взамен штатной?
0
Topepo
Я не использовал духовку по причине опасений за то, что может повредиться поликарбонатное стекло при контакте с более быстро нагревающимися решетками — хотя это скорее мои чрезмерные опасения, но решил перестраховаться, тем более, что помойка с коробкой были под боком )))

Заглушки не идут под конкретную машину… Ну, по крайней мере, те, что продаются отдельно, как универсальные — их нужно подобрать максимально близкими по параметрам. Например, внешний диаметр посадочного места под заглушку на моей фаре — 105 мм. Я выбрал заглушку диаметром 100 мм. На ее внутренней части есть рельефная накатка, что предотвращает соскальзывание, а недостающие 5 мм компенсируются ее растяжением — она резиновая. Садится очень плотно.
0
Gluk
  • Gluk
  • 23 апреля 2017 в 16:19
Надеюсь автор не будет задирать фару вверх, как делают 99% других водителей, наивно думая, что это повышает их заметность
+1
Topepo
Конечно нет. Считаю это столь же глупым, как и применение прямоточных глушителей для повышения заметности. Фара будет отрегулирована в соответствии с установленными нормами под одного водителя. Для езды в нагруженном состоянии и/или с пассажиром — на фаре есть отдельный регулировочный рычаг.
0
Rangerr
О, рычаг это оч круто.
0
Topepo
Скорее удобно — опустил его вниз — и вся любовь.
0
Zepp
  • Zepp
  • 17 января 2018 в 0:29
«НИВКОЕМСЛУЧАЕНЕЛЬЗЯКАСАТЬСЯОТРАЖАТЕЛЯРУКАМИ!!!!» а «диванные военные» правы, но относительно современных пластиковых отражателей с напылением, на них зеркальный слой отваливается просто от недоброго взгляда :)
Вам просто повезло, что в BMW тех лет металлические отражатели с толстенным напылением.
0
Topepo
БМВ ломучее… авно )) Он там не то, что с напылением — по моему его там на 1 YBR-125 хватит
0
Nordwind
А у этой модели нет CAN шины? На 1200 с CAN ошибка будет от ксенона вместо лампы. Там мозг постоянно лампы проверяет. И даже предохранителей нет) Как на предыдущих моделях с этим обстоит?
0
Okella
Сейчас выпускают блоки розжига с обманкой. Но сам ксенон, особенно китайский может давать помехи на CAN.
+1
Topepo
Какой там кан ))) У него подсос на инжекторе есть. Реально «теплый, ламповый мотоцикл»
0
Okella
А мне хотелось бы узнать контакты конторы, которая делает стекла на заказ по образу, да еще и с нужной символикой
0
Topepo
Легко ищется в гугле — по словам Питер, стекла на фары, поликарбонат)))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, BMW R1100RS 1996, "Да будет свет, сказал монтер…." Или попытка легализовать ксенон на мотоцикле