Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Yamaha FJ1200 ABS 1995 → Ремонт блока АБС FJ1200

Доброго времени суток, уважаемые пользователи.
Под катом в этом посте я хотел бы поделиться с вами своим опытом ремонта блока АБС на Yamaha FJ 1200.



Пока я не перешел к описанию ремонта, хотел бы выразить огромную благодарность Andsah за неоценимые советы, помощь, поддержку и консультации без которых я вряд ли бы справился.
Теперь перейдем ближе к делу.
При покупке мотоикла я сразу же обратил внимание на три буквы. Да да, именно на те три буквы ABS, о которых подумал читатель. Они намекали на то, что данная волшебная система в мотоцикле где-то есть, но ее работу на весеннем льду у гаража я не чувствовал. Слышно было как насос качал, запускался в момент блокировки колеса, но ничего не происходило. Вероятнее всего закисли поршни в блоке. Они сделаны из металла и замечательно ржавеют в тех местах, где образуется конденсат или влага. В добавок к этому ручка переднего тормоза имела очень большой ход и ее приходилось «накачивать» один раз, чтобы в следующее нажатие ее ход не был столь огромен. Прокачка не помогала и я решился на разборку блока.
Данная модель блока ABS ставилась на Yamaha FJ 1200 и GTS 1000. В интернете был найден (благодаря Andsah ) сайт, на котором на английском расписан весь процесс ремонта с фотографиями(сайт могу скинуть в личку). Вооружившись мануалом, ноутбуком и свободным временем я приступил к делу.
Для начала проведем самодиагностику блока. Снимаем седло, находим диагностический разъем и замыкаем два контакта, отмеченные красными стрелками.

Кнопка стоп-двиг в выключенном положении, лапка заднего и ручка переднего тормоза нажаты. Поворачиваем ключ зажигания и вуаля — включается режим самодиагностики блока. В исправном блоке у вас сначала включится насос, затем завибрирует ручка переднего тормоза, затем лапка заднего. В неисправном у вас либо ничего не произойдет, либо как у меня сначала провалится ручка переднего тормоза, а затем лапка заднего. Происходит это из-за того, что закисшие поршни находятся в положении, в котором при срабатывании соленоида давление сбрасывается. Но так как поршень закис и в обратное положение при срабатывании насоса не возвращается, то давление просто уходит и эффекта трещотки на ручке или лапке нет.
Итак, долой скучные слова — начнем разбирать!
Ставим мотоцикл на центральную подножку, снимаем боковой пластик, откручиваем бачок заднего тормоза, откручиваем пластмасску под седлом, на которую летит грязь. Она держится на двух болтах и просто вынимается. Далее снимаем аккумулятор и откручиваем лоток, в котором он лежит. Держится, опять же, на двух болтах. Отодвигаем его немного вверх и в сторону, освобождая место для своих рук, которым вскоре предстоит откручивать болты крепления блока. Бензонасос откручиваем и немного отводим в сторону, фиксируя стяжкой.

Блок держится на 3 болтах. предварительно отсоединяем от него фишку, идущую к соленоидам(около заднего бачка с тормозухой), и фишку питания насоса(слева по ходу движения мотоцикла около входа в воздушный фильтр, черная и необычная, не перепутаете). Два болта крепления блока видно с правой стороны, третий находится под коробом аккумулятора. Рекомендую прежде чем откручивать болты, сначала сорвать болты крепления тормозных шлангов. А прежде чем открутить шланги, выкачать тормозную жидкость из бачков=)
Шланги откручены, болты тоже, блок не крутим и в таком же положении вытаскиваем его между задним колесом, через то место, где стоял подкрылок.
Ура! Блок у нас на столе. Отмываем его от грязи(я уже отмыл) и откручиваем болты насоса, отмеченные красным. Пластину, в болте которой торчит шестигранник, можно не откручивать.

После снятия насоса картина не радостная.
Подшипники немного заржавели и покрылись рытвинами, но крутятся и не клинят.

А вот поршни, о которых я говорил ранее, закисли и остались в своих местах.
На фотографии видно, как выглядит заклинивший поршень и как они должны выглядеть после чистки. Других фото, к сожалению, не сделал.

С обратной стороны поршней есть заглушка под шестигранник. Выкручиваем ее и путем нехитрых манипуляций, а именно надавливая на отвертку, выталкиваем всю конструкцию наружу. Кстати, на этих фото мои детали уже обработаны преобразователем ржавчины и поэтому имеют матовую поверхность в тех местах, где коррозия уже успела поработать.

Конструкция у нас в руках и теперь нам нужно вытянуть поршенек наружу(обведен красным), хватаяся за него плоскогубцами, покручивая в стороны и потягивая на себя. Главное не тяните слишком сильно, иначе у вас все это дело вылетит и вы потеряете пружинки и шарик. Если ухватиться плоскогубцами не удается(или вы сначала утопили поршень тисками, как я), то вам поможет гаечный ключ, а именно несильные постукивания прямо по поршеньку в течение 5 минут. Там внутри пружина и под воздействием видраций она постепенно выталкивает поршень наружу. Изначально я хотел воспользоваться магнитом на подъездной двери, но хорошо что гаечный ключ попал мне в руки быстрее=)

Внутри конструкция выглядит вот так.

Не потеряйте шарик и пружинки. Чистим все это тряпками, латунной щеткой и керосинчиком. У меня с резинками после замачивания блока в ведре керосина на пару дней ничего не случилось. Сушим, засовываем в стаканчик с перобразователем ржавчины и бросаем там. Я вместо 20 минут оставил часов на 5. Моем в керосине еще раз, смазываем тормозухой, собираем. Проверяем подвижность поршней, нажимая на них, и откладываем в сторону. Вот так они у меня выглядели после обработки преобразователем ржавчины и кончательной сборки.

Теперь нужно будет разобрать блок дальше. Снимаем верхнюю пластину, которая держится на 4 болтах. Осторожно, под ней пружины.

После ее демонтажа мы видим два соленоида и два поршня, которые утоплены в блок. Соленоиды можно снять путем зажатия их в плоскогубцы, которые фиксируются в определенном положении. Пошатываем немного из стороны в сторону и вытаскиваем.Под соленоидами стоит пружина, не потеряйте. Также сфотографируйте и запомните как соленоиды стояли, чтобы потом судорожно не вспомниать и не рассматривать в интернете картинки. Фото я тут не выкладываю, так как у меня есть снимок с перепутанными соленоидами, а путать вас я не хочу.
Под ними находится конструкция, методику разборки которой я так до конца и не понял. Переворачиваем блок и скорее всего у вас должна выпасть центральная часть.
С этого момента начинается самое веселое. Чтобы вытащить так сказать «внешнюю обойму», в которой эта центральная часть находилась, надо вставить туда дюбель и закрутить саморез, за который вы потом и потащите всю эту наркоманскую конструкцию.

Вытаскиваем детали, чистим, собираем в обратном порядке, смазывая тормозухой все резинки.
И вот тут наступает моя самая любимая часть. В блоке из вещей, к которым не прикасались наши шаловливые ручки, остались только 2 поршня, которые отвечают если можно так выразиться за создание свободного пространства, куда будет временно стравливаться жидкость при работе блока. Могу здесь быть неточен, поэтому если ошибся — поправьте.
Итак, один из поршней, отвечающий за передний контур, выходит достаточно неплохо. В него были вставлены плоскогубцы для стопроных колец, которые при нажатии разжимаются. Покручивая и потягивая на себя я постепенно вытащил поршень. На нем были достаточно сильные следы коррозии и после снятия с него фторопластовых колечек и резинки он был отправлен на курорт в баночку с преобразователем ржавчины. Я бы с удовольствием поставил новый и целый, но запчастей на этот блок нет, поэтому довольствуемся тем, что есть.
Второй поршень отказывался выходить. Вообще. И крутиться тоже. Я втыкал в него куски деревяшек и распирал дюбелем, грел, стучал. Ничего не помогало.

В итоге был куплен анкер и болт. Анкер в поршень, закручиваем, тянем и вуаля. Главное не грейте или если греете, то делайте это с умом, а не как я. Я решил воспользоваться газовой горелкой и немного поплавил колечко. Ничего страшного в принципе не произошло, жить можно, на работу это не влияет. Болт выкручиваем, анкер срезаем или вытаскиваем. Удивительно, он ведь почти как новый, почему же он не вытаскивался?

Чистим щеткой, снимаем все резинки и кидаем в преобразователь. И да, запомните поршни, они для переднего и заднего контура разные.
Пока наши поршни наслаждаются спа-процедурами мы с вами берем керосин, карбклинер, очиститель цепи и пробуем очистить вековой налет ржавчины, который с поршней попал на алюминиевый блок. В ход разрешается пускать маленькие щеточки, тряпки и отвертки, но с умом.
Вот так, кстати, выглядит все мое хозяйство после отмокании в преобразователе. Грани съедены коррозией, о зеркале и говорить не будем. Там, где коррозии не было, поверхность блестит. Рытвины ужасные и понятное дело, что все это необходимо менять, но было бы на что.

Отмываем все говно, сушим, моем, сушим, отмываем, сушим и потом собираем, не забывая смазывать все резиночки тормозухой.
Собираем все в обратном порядке, затягиваем болты и ставим блок на место. Там немного неудобно затягивается болт передней тормозной магистрали, находящийся под воздуханом. Сначала наживите блок на верхний крепежный болт, потом закрутите болт магистрали, находящийся в неубодном месте, а потом собирайте все дальше. Не забудьте про новый медные шайбочки под фитинги. Стоят копейки в тазомагазине, а вам будет спокойнее. Собираем мотоцикл, прокачиваем тормоза и запускаем режим диагностики — ручки должны биться как эпилептик, попавший под 220в достаточно сильно и ощутимо. Если тормоза ватные, то прокачиваем их еще раз. Я 3 раза запускал диагностику и 3 раза прокачивал контура.

Видео работы системы самодиагностики блока.

АБС работает, все чудесно, все молодцы!
Вот только мой передний тормоз все равно работал в два нажатия, поэтому подсмотрев на форуме некоторые темы я снял колодки и варварским способом с помощью монтажки и гаечного ключа несколько раз свел и развел поршня, после чего томроза стали работать с первого же прикосновения.
А я понял, что зимой придется выкладывать еще один пост, в котором я буду рассказывать про чистку и переборку суппортов и замену тормозной машинки, в которй не держится стопорное кольцо, но это уже совсем другая история =)
Если я где-то ошибся или что-то написал неверно, то отпишитесь пожалуйста в комментариях, чтобы я мог отредактировать пост и не вводить людей в заблуждение.

Пользуясь случаем, еще раз огромное человеческое спасибо Andsah, большое спасибо за внимание и до новых встреч.

  • ShiftuiaShiftuia
  • Дмитрий
  • 16 апреля 2017 в 21:56
  • 3
  • ?

Комментарии (10)

RSS свернуть / развернуть
+1
Andsah
Спасибо на добром слове.
По поводу срабатывания-меняй резинки в суппортах и чисти поршни, там соплей от старой тормозухи не меньше, чем в блоке.
0
oleg-gx
Спасибо! Отличный отчет!!!
0
Artem_84
Ржаветь начинает если тормозуху редко менять?
0
ellzar
да, тормозуха гигроскопична и втягивает в себя влагу
0
Shiftuia
Там есть места, где скапливается конденсат и потихоньку делает свое грязное дело.
0
CTC
  • CTC
  • 17 апреля 2017 в 15:26
Рытвины ужасные и понятное дело, что все это необходимо менять, но было бы на что.
У токаря заказать? Работы на 30 минут
0
Shiftuia
Я бы заказал, но финансы и надежда на русский «авось» победили =) Может быть зимой, если руки дойдут.
0
tolik_pod
спасибо за пост! все отлично написано. у самого gts 1000 и при диагностике абс так же как и у тебя перед переборкой, ручка и лапка просто проваливаются ((( но этой зимой я не отважился лезть в блок, хоть и видел (скорее всего ту же самую) инструкцию по переборки с зарубежного ресурса
0
greywolfe
а адрес ресурса можно?
0
kish
  • kish
  • 9 июля 2017 в 10:45
Анкер на 12!;-)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Yamaha FJ1200 ABS 1995, Ремонт блока АБС FJ1200