Статья-отчет о поездке в Мир Дикого Запада, вокруг Гранд Каньона и по его окрестностям. Была опубликована в журнале, но, думаю, будет интересна и байкпостовцам. А кому-то и полезна. Тому, кто еще мечтает или уже планирует…

Дикий, дикий Запад в моем детстве — это бескрайние прерии, величественные каньоны, храбрые и меткие ковбои-индейцы и… навсегда засевшая в голове мечта увидеть эти места своими глазами — книги Майна Рида, Фенимора Купера и вестерны в кино сделали свое дело. Ну и, конечно, двойной кайф — увидеть это, находясь в седле настоящего американского мотоцикла.
Пару лет назад я уже проехал по главной американской дороге Route 66 с востока на запад на Харлее, всю её — от Чикаго до LA, но нехватка настоящего Дикого Запада в этом туре была совершенно очевидна. Поэтому появилась идея сделать десятидневную «петлю» вокруг Гранд Каньона. Точка старта и точка прибытия — Лос-Анджелес, контора по прокату байков «EagleRider» — самая известная и популярная в Америке. За полгода до отпуска решил вопрос с визой, уговорил жену, которой помимо всего прочего отводилась роль «фотографа на колесе», скрупулезно прочертил маршрут, через booking.com начал букировать мотели и купил авиабилеты. Надо сказать, последнее оказалось очень разумным. С марта по сентябрь их стоимость выросла вдвое, что сделало бы и так недешевый тур совершенно неподъемным.
Мы прилетели в Лос-Анджелес 10-го сентября, заселились в мотель и весь следующий день гуляли по городу: чтобы посмотреть его, акклиматизироваться и перестроить свои биологические часы. Все-таки разница с Москвой в 10 часов — это очень существенно. Честно признаюсь: от города я ждал большего. Он оказался просто колоссальных размеров (по площади чуть меньше Москвы, но при этом население меньше в несколько раз) и без машины там очень непросто. Отсюда следуют совершенно безумные пробки в час пик на всех основных магистралях. В общем, город ангелов оказался со своими изъянами, хотя Голливуд с киностудиями, Беверли Хиллз с домами «звезд», аллея этих самых «звезд», бульвары, парки, музеи и прочая, прочая — это все помпезно, красиво и, конечно, весьма интересно. Ну и, как положено, ЛА — город контрастов. Голливудская напыщенность тут соседствует с грязноватыми районами, в которых почти нет белых людей и ходить по вечерам там как-то не очень уютно. Таким оказался и наш юго-западный Инглвуд, мотель в котором я выбрал исключительно потому, что он был в шаговой доступности и от аэропорта, и от офиса «EagleRider». Бог с ним, с престижем и преувеличенной криминализацией «у нас на районе». Как-нибудь отобьемся.

Что еще сказать о первых впечатлениях? Пришлось вспомнить, что джетлаг — ужасная вещь. Первые пару дней в серьезно «сдвинутом» часовом поясе начинаются у тебя глубокой ночью. Зато уже ранним вечером ты готов душу продать за кровать и подушку. Правда, есть и небольшой плюс: ранним утром ты уже давно бодр и собран
Первый день начался с того, что утром мы выписались из мотеля, в котором через десять дней уже опять был забронирован номер и приволокли свои чемоданы в «EagleRider». Там есть очень удобная вещь – хранение багажа. Ты оставляешь ненужные чемоданы и вещи на хранении и едешь уже налегке, с самым необходимым, что влезло в багажники мотоцикла. Надо сказать, что даже со спартанским подходом к вещам, самых объемных кофров вам будет маловато… просто потому что вас двое. Я с самого начала резервировал любимую харлеевскую «электричку», поскольку это наиболее «правильный» мотоцикл для такой поездки (по моему мнению). Но… Сентябрь – разгар сезона и к нашему приезду здесь были только Индианы. Убежденный в итоге менеджером, что Роадмастер — это полный аналог «электрички» и вообще «кадиллак среди мотоциклов», я не стал требовать обещанного и решил заодно протестить незнакомого американского коня. Забегая вперед скажу, что больше на такую замену не соглашусь (не в обиду поклонникам «возрожденной легенды»): субъективно высокий центр тяжести, «валкость», довольно скудная торпеда — приборная панель, не очень удобная (по сравнению с электричкой) форма кофров — это все не привило мне любовь к Индиану, с первой попытки уж точно. Хотя (ему в зачетку), преимущество в экстерьере все же было очевидно. Плюс восхищение и уважение американцев, двинутых на «олдскуле», оказалось просто повальным. Добавлю еще, что пробег был 22 тыс. мили, а возраст – чуть менее года. Ну, терпимо.
Сдав чемоданы, распихав по кофрам свой нехитрый скарб, оформив бумаги и застраховав всю ответственность по максимуму, мы двинулись в путь. Надо было успеть выскочить из Лос-Анджелеса до наступления вечернего часа-пик, который начинается там чуть ли не сразу после полудня. Такие все трудяги… Мы стартовали как раз около одиннадцати, но, выскочив на хайвэй, всё же попали в медленно ползущий поток, переходящий временами в стоячую пробку. И вот тут у меня был с собой маленький золотой ключик: на многих американских хайвэях слева есть специальная выделенная полоса, называемая Carpool Line. По ней разрешено передвигаться машинам, в которых находится два и более человек и мотоциклистам. Им, как сказано в местных ПДД, разрешается это… в целях безопасности! Эх, нашим байкерам о такой заботе только мечтать. В общем, когда правые полосы стоят, по «карпулу» ты быстро едешь, не надо никакого междурядья. Всего этого не знали французы, также бравшие напрокат мотоциклы, но выехавшие из конторы намного раньше нас. Теперь они, по незнанию, толкались в правых рядах вместе с простыми смертными, а мы, полубоги, обогнали их уже через три минуты движения по хайвэю. Мораль: к поездкам надо готовиться. Готовиться и искать полезную информацию.
Планируя маршрут, я не закладывал в день больше 300 миль (почти 500 км), чтобы тур не состоял из одной дороги и мы со «вторым номером» получали удовольствие, а не копили усталость. Кстати, что касается перещелкивания в голове с километров на мили, то это происходит довольно быстро. Уже на второй день мы не пытались переводить в уме одни в другие, а оперировали только милями. Сложнее оказалось с галлонами на заправке — к ним я так и не привык, просто приноровился.

Первый день был совсем щадящим — нужно было проехать всего около 120 миль, чтобы остановиться в городке Палм-Спрингс, который оказался больше похожим на элитный коттеджный поселок, чем на город. По сути, таковым он и является – это местечко славится своими горячими источниками (отсюда и название), полями для гольфа и многочисленными спа. Словом, Палм-Спрингс — калифорнийский «лакшери-вилладж» в пустыне, в котором настолько чисто, что кажется будто асфальт там моют с шампунем, предварительно собрав с него песочек веничком в совочки и отнеся в эту самую пустыню. Чисто, стерильно, красиво и… завидно. Когда понимаешь, что здесь круглый год солнце и температура меняется в пределах 7-8 градусов, от этого чувства трудно избавиться.
Мы заселились в «Motel 6» (сеть недорогих, но качественных мотелей в Штатах, очень рекомендую) и пошли немного посмотреть город. Первое впечатление оказалось верным — это элитный дачный поселок, где главная улица заполнена яркими витринами с дорогими брендами и седовласыми дядечками в шортах, которым далеко до траты своего последнего миллиона. Хотелось бы погулять подольше, но проклятый джетлаг не отпускал и в 10 вечера нас посетили сны…
Еще с предыдущей поездки я усвоил четкое правило: в 7 утра уже надо быть в седле, чтобы к 3-4 часам дня «отстреляться и осесть». Тем более, что второй день дороги был более насыщенным – парк Джошуа-Три (Joshua Tree National Park), Отман (Oatman) и кусочек Route66.
На второй день, выехав из Палм-Спрингс ранним утром в легкой маечке, я вскоре очень сильно пожалел. Показавшееся впереди скопление ветряков меня не насторожило и это было ошибкой: мы въехали в долину Деверс Хилл, в которой всегда дует дикий ветер, поднимающий тучи песка. Порядка 5 миль я благодарил богов, что решил сегодня вместо визора на своем брейнкапе надеть нормальные плотные очки. И проклинал себя, что щегольнул, оставив куртку в кофре. Останавливаться на таком ветру было немыслимо, мотоцикл с его приличной парусностью катился с наклоном чуть ли не в 45 градусов влево и стоило неимоверных усилий держать его под таким углом и одновременно не завалить, когда боковой ветрила на мгновение затихал. Обошлось. Горы вновь сомкнулись вокруг нас, и дорога побежала уже весело и с удовольствием. Несколько десятков миль по живописной дороге — и въезд в парк Джошуа-Три.
Поклонникам группы U2 не надо объяснять, что означает это название. Для них это один из лучших альбомов ирландцев. А остальным доложу, что Joshua Tree — вечнозеленое растение, самая большая юкка. И растет оно только здесь, в индейской пустыне Мохаве.
В большинство «национальных парков» в Америке платный въезд. И вход тоже. Таким образом американцы и денежку на их содержание имеют, и уважение прививают: ты подсознательно чувствуешь, что не будут брать деньги за то, что не стоит осмотра. Хотя… «Провал» Остапа Бендера долгое время был бесплатным, а народ все равно тянулся поглазеть на него… Но если серьезно, то этот парк достоин того, чтобы в нем побывать. Там отличная дорога, очень красивые скалистые композиции и, безусловно, мириады этих колючих «божественных» деревьев. Словом, проехать мимо — ошибка. Пара десятков миль в парке, еще сотня по прерии, перебираемся из Калифорнии в Аризону – и выезжаем на Route66. Планируя маршрут я не мог обойтись без 66-ой, не отметиться на ней, пусть и захватив не очень большой ее кусочек. Тем более, что в этом месте она проходит через Отман — место, которое давно хотел увидеть. Это город в одноименной местности, где царь — осёл.В прямом смысле. Эти длинноухие тут бродят по улицам в больших количествах, пристают к туристам и носят на лбу бумажные стикеры со словами «не вздумайте меня кормить вашей фигней». Но помимо ослов и города, стоящего «на 66-ой», Отман славен тем, что рядом, на склонах Черной Горы полторы сотни лет назад было найдено золото. Ну и понеслось. МиниКлондайк. Шахты, старатели, толпы авантюристов, расцвет и… некоторое забвение, когда в начале прошлого века шахты были закрыты. Кое-как от полного запустения Отман спасала проходившая через него Route66, ну а сейчас – исключительно туризм.
Побродив с ослами по городу ослов, мы покинули его и попетляв по серпантину, приехали, наконец, в Кингман — один из тех городков, которые называют себя «сердцем 66-ой». И в чем-то они все правы: без них легендарной дороги просто нет. Итак, финиш дня — Кингман, Аризона и уникальный мотель Эль Троватор (El Trovatore) – «Трубадур». В нем в разные годы останавливались Мэрилин Монро, Кларк Гейбл и другие звезды, проезжавшие по этой дороге в Лос-Анджелес.
Интерьер полностью сосредоточен на этих знаменитостях — везде висят портреты актеров, номера названы их именами, а хозяин Сэм, отреставрировавший мотель и с удовольствием играющий роль портье, расскажет вам байки про то, как все тут было. Только вовремя слиняйте. Он немного болтлив.
Кстати, лишь в одном мотеле за все время поездки у нас взяли страховочный депозит за проживание. Во всех остальных о нем даже не заикались, что меня невероятно порадовало. Да и выписка из половины мотелей происходила по схеме «Будете уезжать рано — просто положите ключ в этот ящик. Счастливого пути». Всё. Всё на доверии.
Третий день пути наполовину пролегал по Route66. Мы доехали до еще одного чудесного городка на этой дороге – Вильямса (Williams).
Он известен своим экспонатом-паровозом, которому в 2017-м году исполняется сто лет, двумя колоритными улочками, сохраненными в стиле 60-х и поворотом дороги на Гранд Каньон, его южную туристическую точку. Потусовавшись в Вильямсе, мы направились к Каньону. Примерно 60 миль — и перед вами South Rim — южный мыс этого потрясающего явления природы, с которого открывается невероятные, захватывающие дух и непередаваемые ничем пейзажи. Честно говоря, у нас не было в планах заезжать в эту туристическую мекку — безумные толпы этих самых туристов, из которых половина, конечно, китайцы — облепляют с утра до вечера склоны Каньона, и вся «дикость и первозданность» этой красотищи пропадает напрочь. Я видел эту картину еще в прошлый раз и поэтому запланировал только North Rim — северный мыс на противоположной, гораздо менее людной стороне, который можно достигнуть, только обогнув каньон полностью. Но времени в тот день хватало и поэтому южный мыс тоже оказался посещенным, к невероятной радости жены. Час пути, сотни китайских туристов, фантастические виды, куча фоток и впечатлений, еще полчаса обратной дороги — и мы в крохотном Валле — городишке из пяти домов, два из которых — мотель с заправкой. Здесь и остались на ночь, пробежав за день немалые 350 миль.
Четвертый день обещал стать непростым, поскольку после довольно долгого пробега мы должны оказаться уже в Юте, в районе Долины Монументов. Но все оказалось сложнее. Утром внезапно загорелась «check engine» и пришлось делать большой крюк, ехать в ближайший «EagleRider», в город Флагстафф. Все это на нервах и, практически, в полном отчаянии. Но, к счастью, управляющий местного отделения рент-компании Ули, умелец по совместительству (что может быть лучше немецкого механика!), скрупулезно осмотрел мотоцикл, проехался на нем, чуть ли не обнюхал его и вынес свой вердикт: это очередной в его практике случай, когда проявляется невероятная чувствительность Индиана к изменению внешних условий – температуре, высоте над уровнем моря, влажности и т.д. А они сильно изменились по сравнению с родным для него Лос-Анджелесом. В общем, аппарат в полном порядке — Ули дает нам свой немецкий зуб, но обнулять ошибку он не будет, т.к. не индиановский дилер и залезать в «мозги» байка не имеет права. В общем, можно ехать дальше, стараясь не замечать горящий «check». В любом случае выхода у нас не было, поскольку заменить мотоцикл здесь было нечем, ковыряться и устранять неисправность (пусть даже и мнимую) — это потеря как минимум дня. А это значит, что на всем туре можно ставить крест. Помолясь, поехали в Юту с горящим «чеком», который так и не пропал до конца поездки, но ничем больше не проявился. Мы немного компенсировали задержку стремительным галопом под 110 миль/час в течение оставшегося дня и остановились заправиться в приграничном с Аризоной городке Таба (Tuba City). Тут же на заправке мы столкнулись с байкерами из Колорадо. Это седовласые и очень харизматичные ребята, которые тоже путешествовали с женами и мчались из своих колорадских степей в гости к друзьям в Сан-Франциско.
Получив кучу советов, поговорив с ними о политике и, конечно, о Трампе, сторонниками которого были эти парни, мы с супругой двинулись дальше, закончив этот нервный день в маленьком, симпатичном Блаффе. Это уже была Юта.

Оказалось, что в Юте — уютно… (to be concluded)