Часть третья. Здравствуй, колыбель грузинского вина

Предыдущие части Часть I, Часть II



Все навигаторы уговаривали поехать в Напареули через Мцхету и проделать путь длинной 200км исключительно по асфальту, но мы не сдались и, спасибо maps.me, нашли более «прямой», короткий и в стиле эндуро путь через Тиентский муниципалитет.

Итак, путь наш начинается, продолжаясь и проходя половиной своей по знаменитой Военно-Грузинской дороге, петляющей между гор Главного Кавказского Хребта со снежными куполами и облаками овечьих стад на склонах, переводящей нас к Крестовому перевалу, нанизывающей на себя туннели и известковые туфы. Мы едем, не пасуя перед плешинами сошедшего и исковерканного асфальта (к слову, его тут же латают тут и там дорожные строители), террористическими группами коров, захвативших очагами дорожное полотно от левого до правого края, в подобных местах мы обгоняем автомобили на зависть водителям, лавируя между животными и рассекая лужи, забрызгиваясь грязью и цементом, правда на серпантинах все ведут себя цивилизованно, аккуратно и с уважением.



Делаем остановку возле известкового туфа — первого обязательного check-point'а для туриста — совершенно по-эльфийски сказочного, лососево-розового, блестящего чешуей на яркой зелени, фотографируемся мы, фотографируют нас, традиционно разрешаем сделать фото с мотоциклами.



Следующая точка — Арка дружбы народов, но мы ее пропускаем, решив, что заедем на обратной дороге, никуда она не денется :).
Далее на спуске — источник и водопад, после требующего от взволнованной девушки с боязнью высоты непрерывного преодоления страха первого в жизни перевала))) — это приятный расслабляющий бонус: скинуть битком набитый рюкзак, размяться, напиться и умыться.
После Пасанаури начинается сильный боковой ветер, фрирайд начинает болтать как щепку, и приходится сбросить и без того не запредельную скорость до 70км/ч, а на подъезде к Ананури в его номинальном баке заканчивается бензин. Останавливаемся, опустошаем канистру и ставим засечку в памяти, что нужно обращать внимание на заправки — и это стало точкой входа для доказательства теоремы «Бензин в Грузии нелегко найти, запасайтесь впрок когда можете». Мы не встретили ни одной не дизельной заправки от Гудаури до Ананури. Отныне слова «у нас не хватит бензина» станут нашим проклятьем, хоть мы и знали, на что шли.

Заметки на полях №1 для всех: в Грузии необходимо обязательно заправляться, если только вы не собираетесь далеко отъезжать от городов, как только представится такая возможность, следующий раз может случится очень нескоро. Заметка на полях №2 для нас: 5 запасных литров бензина для KTM Freeride — это катастрофически мало.

Последний наш туристический check-point на Военно-Грузинской дороге — крепость Ананури, Жинвальское водохранилище и автомобильный мост.
Если вы едете из Казбеги в Тбилиси или Батуми, то шансов проехать крепость Ананури у вас практически нет. И желания проскочить и не остановится — тоже скорее всего не будет. Вид на крепость и простирающееся за ней Жинвальское водохранилище — фэнтезийно-сказочный: остроконечные крышы башен, каменистые грозные крепостные стены и оборонительные башни, а за всем этим укреплением песочно-ржаного цвета — ровная неподвижная гладь ярко-бирюзового цвета, разъединяющая крепость и горы в дали.

Историческая справка. Крепость Ананури относится к ранней феодальной эпохе и служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. Известно, что крепость защищала центральную часть эриставства, при нападениях она прикрывала отступление в горы, как местных жителей, так и населения центральных частей страны. В начале XIX, после присоединения Грузии к России, в крепости постоянно находился русский гарнизон. Он охранял главную магистраль, соединяющую Грузию с Россией и поддерживал порядок в крае.
Сейчас от грозного замка осталась лишь цитадель. На её территории расположено три храма и башня с пирамидальной крышей — самая первая постройка на месте крепости.
Замок Ананури предложен к включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Материал свободной энциклопедии



Перед крепостью организован туристический мини-рынок, на котором можно купить сувениры, сфотографироваться в национальной одежде, перекусить и освежиться.
Мы, изможденные полуденным солнцем — раздеваемся до джерси, я обматываю запястья бинтами, потому что кожа на них стала нездорового малинового цвета, покупаем воду (здесь хорошо бы иметь купюры помельче или монеты, нам пришлось умолять продать нам воду и мороженое и сдать сдачу со 100 лари), перекусываем, сверяемся с картой и далее наши пути с основной (да практически со всей) массой туристов расходятся. Все продолжают свой путь через Душети в Тбилиси, а мы — сперва делаем небольшой крюк до заправки (кажется даже Лукойл), а потом поворачиваем на Чинти, Тианети, Ахмету. И вот тут уже начинается лайтовое эндуро ))
Практически сразу заканчивается асфальт и начинается довольно неплохая гравийка, которая извиваясь полозом, начинает поднимать нас к очередному небольшому перевалу. Практически сразу за Чинти ответвляется дорога на Шатили, мы хмыкаем, смотрим на время, на указатель, но мы уже наметили маршрут и едем по нему, взяв правее, согласно навигатора. Пару раз встречаем дорожных рабочих, но не понятно, собирались ли они асфальтировать данную «трассу» или просто отсыпали ее гравием. Движения на дороге ни попутного, ни встречного практически нет, для легковых автомобилей проезд по ней не самое приятно время препровождения, но для туристов и эндуро — это автобан, единственное, немного напрягает отсутствие ограждений, но как мы выясним позднее — это нормальная практика, да и не задержат они тебя особо, если вдруг решишься вывалиться в серпантине, тем не менее — я на всякий случай держусь ближе к внутренней части дороги. Ближе к верхней точке — останавливаемся размять плечи и скинуть ненавистные лямки рюкзаков, впивающиеся в плечи под тяжестью вещей, которые прошли конкурс и остались с нами, как нужные и совершенно необходимые.



За спуском начинаются пастбища, коровы меланхолично разгуливают под разлитым по зелени солнцем, не обращая никакого внимания на нас, зато на нас обращают внимания сторожевые собаки и надрывно облаивают вслед. Двое великолепных белых красавцев (очень похожих на лабрадоров, как я успела заметить) были особо ревностными охранниками, и попытались загнать нас и даже ухватить за ботинок (слава мотоботам и мужу, который за меня постоял и отогнал дурачков).
Тем временем мы проезжаем Тианетский муниципалитет и зарываемся в тинистую прохладу пограничных хвойных лесов бывшего Кахетинского царства. На фрирайде от тряски предыдущего участка дороги отваливается номер, и мы останавливаемся, чтобы закрепить его, а я, знай, успеваю передохнуть налегке в тенечке). Двигаясь вглубь Кахетии, встречаем указатели на достопримечательности (шоколадно-коричневого цвета с белыми символами) с надписью «Kvetera» и «Kvetera Church», но на данный момент мы не настроены разыскивать достопримечательности, мы уже хотим доехать, поэтому запоминаем и едем дальше. Тут же начинается асфальт, о, боги, лучше б была грунтовка! — раздолбаный совершенно, но лично у меня уже нет сил поднять себя и ехать в стойке, я мужественно терплю сидя и не мужественно постанываю, и вот и эту часть пути мы преодолели — привет тебе, Алазанская Долина!

Выезжаем уже полностью на асфальт, немного плутаем по Ахмете, и вот всего 29 км отделяет нас от нашего нового пристанища в виноградниках долины реки Алазани. По очень хорошему асфальту движемся параллельно течению реки, укрытые от уже склоняющегося к горизонту солнца лесом, стрекочущим не тише, чем горная река, крыльями цикад, заполняющим этим звуком все от пахнущего медом поля до звенящего синевой неба, проходящим насквозь через твое тело и черепную коробку. Этой ритмичной песни леса мы успели испробовать, пока прикручивали обратно зачем-то решивший сбежать от меня руль. И вот и еще небольшой рывок — и мы в Напареули. Казалось бы, вот мы и на месте, но не все так просто, поэтому останавливаемся около женщин на лавочке у палисадника, чтобы спросить, как нам найти отель, и встречаем бабушку-сибирячку из Перми, которая спрашивает откуда мы, и когда слышит ответ — радуется нам как родным внукам, приглашает обязательно зайти к ней на какао и объясняет как проехать к отелю — так мы становимся маленькими местными звездами небольшого тихого городка :) К сожалению, на какао к бабушке мы так и постеснялись сходить, за что нам до сих пор ужасно неловко.

Отель, который мы выбрали — Twins Old Cellar — находится в стороне от центральной улочки и центра поселения, окруженный с трех сторон виноградниками — и он совершенно домашний и такой уютный. Управляющий и персонал относятся к вам как к любимым дорогим родственникам, все с одной стороны — очень по-семейному, а с другой — ненавязчиво — и это одна из ставших любимыми черт грузинского менталитета. На самом деле, выбор отелей в данной локации не такой и большой, но если интересно, то более подробный отзыв об этом можно прочитать тут



Мы умываемся, переодеваемся и немного отдыхаем, сидя на балконе и глядя в зеленую кудрявую виноградную даль, и почувствовав себя гораздо лучше и бодрее, решаем, что еще полно времени до ужина и можно вернутся и осмотреть древний город Кветеру. Решено — сделано, садимся на 690 и едем обратно, к ждущим нас и скучающим ямам по колено;)

Если вдруг когда-нибудь судьба занесет вас в Кахетию — обязательно поезжайте в Кветеру, это совершенная жемчужина, добрать до которой не сложно на машине или мотоцикле (правда машина нужна внедорожная, как и мотоцикл, но в крайнем случае можно оставить их внизу и не высоко и далеко подняться пешком). Крепость и храм спрятаны от случайного взгляда на вершине холма за стеной поросли какого-то колючего кустарника и грецкого ореха. Поднявшись по узкой петляющей тропинке и ободравшись о колючки, мы въехали в «ворота» в крепостной стене, напротив которых на фон предгрозового сизого неба, подобно детскому замку, нанесен небольшой храм, словно вырезанный из бархатной бежевой бумаги и увенчанный блестящим ярко-лазурным куполом.

Историческая справка. Город Кветера — существовал в том месте, где сейчас находится храм Кветера. Это дальний северный угол Кахетии, где уже кончилась Алазанская долина и начинаются ущелья Кавказа. Сейчас это окраина Кахетии, но в VIII — IX веке это была самая ее середина. На месте города сейчас остались только остатки стен и кое-что позднее. История этого места еще не написана. Известно, что город построен примерно в VIII веке и существовал в ту эпоху, когда Кахетия была изолирована от остальных грузинских государств Тбилисским эмиратом. Как раз примерно от Кветера шла северная горная дорога на Картли. Город жил и строился в X веке, когда здесь построили знаменитый храм Кветера. Еще где-то после 1010 года город существовал и был даже главная городом одного из трех эриставств Кахетии. Город был прекратил свое существование по неизвестным пока причинам, возможно был разрушен дагестанцами. travelgeorgia



Стены храма сложены из известкового туфа цвета шампанского, взрыхленного кавернами, контрастно выделяющимися относительно каменных крепостных стен и других построек. Внутри расположен огороженный алтарь и иконостас. Можно выйти за пределы городской стены в многочисленные провалы, но там нет ничего особо интересного.
Еще раз повторюсь, что место — чудеснейшее и настоятельно рекомендовано нами к посещению, очень тихое, во всех смыслах чистое и приятное. Ухоженная территория и с заботой убранное помещение внутри храма. Скорее всего, вы будете единственными посетителями, что создает иллюзию сопричастности с какими-то древними тайнами и другими мирами, все как я люблю :)



Мы прогулялись по городу заглянув во все углы построек и под легким, несущим облегчение жаркому дню дождем вернулись к замечательному кавказскому шашлыку с молодым, совершенно не пьянящим, а только бодрящим, вином (кстати, именно здесь мы впервые попробовали белое фермерской вино — Кахури — ммм, замечательное и совсем не то, что потом нам попадалось в бутылках, исключая ту, что нам подарили:)).
Расслабляющая и умиротворяющая сельская атмосфера отеля, сытный ужин, вкусное вино и хмельные запахи цветущей Алазанской долины сделали свое дело, и мы решили остаться здесь еще на 2 дня, в последний день — поехать в Тушети, Омало, а завтра — объехать близлежащие достопримечательности и просто отдохнуть в гостях у замечательных людей. Так мы и поступили, и следующим днем посетили монастырь Алаверди, попытались найти еще какой-то разрушенный замок, но так не поняли, его ли нашли в итоге :D, поедали медовые дикие сливы и ежевику, так же проверили дорогу на Тушети, которая нам показалась весьма простой, и мы пожали удивленно плечами и вернулись в отель.
За ужином нас все расспрашивали, действительно ли мы хотим поехать в Омало, рассказывали истории о том, что местные жители сами не все могут преодолеть эту дорогу из-за страха, и поворачивают обратно, звонили в Омало и спрашивали, хорошая ли дорога, открыт ли перевал — на другом конце ответили, что все отлично и ничего с нами страшного не случится, но во мне уже поселился леденящий липкий страх, не вытесняемый великолепным любимым Саперави.





Примечание: большинство фотографий этого поста обработано для Instagram, поэтому их контрастность может несколько обескуражить )

Продолжение следует..