Часть вторая. Казбеги

Предыдущие части: Часть I




От Дарьяльского ущелья до Степанцминды около 12км, дорога — обыкновенная горная грузинская — неплохой асфальт с встречающимися учатсками щебня и камней — язвами от нередких в горах селей. Ограничение скорости, которое никто не соблюдает, — 50км/ч, но мы «тошним» 45-50км/ч, потому что разогнаться не позволяет художник, живущий в нас, он не хочет ехать, он требует остаться здесь, хочет впитать в себя все от зеленого бархата горных склонов в мелкий желтый и фиолетовый горох луговых цветов, низкого сине-сизого преддождевого неба с неразмешанными белилами облаков до каждой ноты гула ветра, несущего влагу с медовым запахом летнего цветения. Не знаю, привыкают ли местные жители к окружающей их сумасшедшей красоте, но мы за две недели — не смогли, и каждый день удивлялись ей как в первый!

Примечание про скоростной режим и кое-что еще: на горных дорогах и серпантинах в Грузии ограничение скорости 50км/ч, на некоторых видимо особо опасных участках — 30км/ч, но говорят, что туристов дорожный патруль никогда не останавливает. На самом деле, работники грузинского «ГАИ» — они как Бетмен, появляются из ниоткуда, останавливают местный транспорт, причем мы ни разу не поняли за что именно, и так же в никуда исчезают. Но именно на этом участке ловят слишком резвых гостей страны, на наших глазах выписали штраф питерцам.



При подъезде к Степанцминде-Гергети замечаем над ними ту самую, упомянутую еще Пушкиным, Троицкую церковь на фоне Казбека, точнее на фоне облаков, его затянувших, думаем: «А, черт возьми, поднимимся к ней сегодня, прямо сейчас!» Я трушу и пропускаю вперед 690, опасаясь подъема в крупный камень, и аккуртано пробую на вкус свою первую freeride-тропинку (так уж получилось, что на одноименном на KTM Freeride:) ), который рассхохотался в ответ на все мои опасения и, попав в свою родную среду, запрыгал вверх довольным горным козликом. Мы проехали собственно поселок Гергети до небольшой площадки и делаем первый за сегодня привал с фотосессией и обязательным селфи на фоне гор, результаты с нами молодыми и счастливыми отправляем Viber'ом близким (дабы подкрепить документально их зависть), паралелльно растираем удивленные и еще не привыкшие к езде на эндуро с набитыми рюкзаками плечи, решаем, что лучше осуществить затею с подъемом налегке, и спускаемся обратно, предварительно забронировав гестхаус.




Найти ночлег в Казбеги не проблема, можно выбирать из кемпинга в палатке, хостелов, гестхаусов и пары отелей в зависимости от уровня требований к комфорту и готовностью платить за него, можно воспользоваться всем известными сервисами, можно отдаться на волю случая и «попасться в лапы» недорогих или средней стоимости семейных гостиниц, услуги которых вам будут массово предложены на остановке, парковке, заправке, обменниках, магазинах (у нас есть пунктик «отдельный санузел и душ», поэтому мы заранее мониторим предложения на booking'е).

Про связь и интернет: в целях экономии рекомендуется купить местную симку, но сдругой стороны, на дворе 21 век, и wi-fi можно найти почти везде, а там, где нет wi-fi — вероятно и сотовая связь не будет в помощь, а карты у нас оффлайновые;-)




В гестхаусе знакомимся с альпинистами, утром спустившимися с Казбека, которые жалуются на неудавшееся из-за сильного ветра восхождение и предлагают выпить с ними вина, мы благодарим, но отказываемся — российско-израильские альпинисты нас не интересуют :), наша цель — знакомство с грузинским колоритом, в частности — с простой и тем не менее невероятно вкусной домашней кухней. Выбор заведений общественного питания в Степанцминде скромный, и все они, заведения, расположены достаточно кучно в центре поселка, есть даже одно милое и неспешное хипстерское кафе, кухня везде — национальная сытная и пряная. После полднико-ужина, захмелевшие от домашнего вина и наконец-то осознанных первых впечталений возвращаемся в гест, бодро принимаем душ, очень-очень быстро ныряем под тяжелые пуховые одеяла, прячась от удивившего нас морозного ночного воздуха (который весьма логичен в горах на высоте почти 1750м) и, устав бороться за уровень сигнала wi-fi, засыпаем часов в 9 вечера :)



Ночью происходит чудо — Казбек стряхивает с себя кипы облаков предыдущих дней и гордо возвышается над поселком в утреннем зареве с украшенной брошью Гергетского храма Святой Троицы мощной грудью. Мы пьем чай, смотрим на словно застывшую в янтаре картину за коном, и каждый по-своему предвкушает предстоящую первую радиалку-подъем.

Немного истории.
Цминда Самеба (Храм Святой Троицы) был отстроен в XIV веке на высоте 2170 метров от уровня моря.
В путеводителе 1906 года говорится: «Об этой церкви передают одну весьма интересную подробность. Основание церкви нужно отнести к весьма отдаленному прошлому, когда в Грузии все церкви в честь св. Стефана ставились на месте идольских капищ. Этим, вероятно, и можно объяснить тот странный факт, что в храме хранится (как говорят тщательно скрываемый местным духовенством) языческий идол. Древность эта представляет собой серебрянного барана, довольно примитивной и грубой работы, и сохраняется на каменном престоле, завернутая в эпитрахиль».
У тех, кто восходит на Казбек, модно устраивать здесь первую ночевку, чтобы заодно адаптироваться к высоте.
(http://travelgeorgia.ru)

Итак, мы экипированы, заводим моторы и стартуем по уже знакомой нам, похрустывающей булыжниками, тропе, периодически разъезжаясь со всречными туристическими Delica'ми. Подъем на поверку оказывается очень легким и приятным, его не портит, а наоборот, изыскано оттеняет слякоть в тенистых участках, а совершать его более-менее подготовленному мотоциклисту — легкая воскресная прогулка к одному из великолепных экземпляров из копилки панорам нашего путешествия: первое же, что вы увидите, покинув туннель из кустарника, который отторачивает последний поворот на тропинке, — это элегантное (впрочем, как все архитектурные решения кавказских православных храмов) строение с голубоватой крышей на изумительно зеленом куполе с ведущей к нему косой из изрытых колей-дорожек, и все это на фоне штормящих серо-зеленых горных пород! Эдакая картина-притча об острове умиротворения и спокойствия в водовороте ежедневной суеты и невзгод, ее хочется фотографировать, ее хочется впечатать в память, хочется сидеть и впитывать в себя эту гармонию, глядя на поселок внизу, на Казбек за спиной, на людей, которые так же, как и ты, захвачены силой данного места.



Тем временем, день начал подходить к полудню, а солнце — приближаться к зениту, в ветровках становится жарко, а запястья без солнцезащитного крема начинает припекать :), к тому же начинают подтягиваться туристы и становится многолюдно.



На прощание мы еще раз обходим территориию Цминды Самеба (да простят и поправят меня грузины, если я исковеркала русским склонением их название), еще раз пьем из источника, делаем последние снимки, даем сфотографироваться всем желающим на и рядом с мотоциклами и отправляемся на спуск, который пролетаем уже незаметно для себя.





В целом на всю неспешную «экспедицию» у нас ушло около 2-2.5 часов, если честно, мы почему-то ожидали, что это будет сложнее и дольше.
Прежде чем вернуться в гестхаус, заезжаем в банкомат обналичить деньги в лари (банкоматы установлены в апарт-отеле Казбеги, и если ваш дальнейший путь, как и наш, предполагается в обход крупных городов и поселений, то перед ним удобно запастись наличными именно таким образом).

После скромного чаепития, смеха над забавными моментами утренней прогулки и облачения в более легкую одежду, мы решаем не тратить оставшуюся добрую половину дня зря и едем на 690 осматривать окрестности в поисках интересностней и приключений. Водитель 690, утомленным утренней «тошнотой» на подъеме, рвет и валит на все деньги :)) мы перезжаем Терек, проезжаем пастбища, маленькие селения, находим старые оборонительные башни и строения, делаем обязательные фото на фоне захватывающей и восхищающей природы Казбегского района Грузии и возвращаемся ужинать и готовится к завтрашнему продолжению нашего только лишь начинающегося первого «взрослого» путешествия. На пробу, ужинаем сразу в двух разных местах :D Первое из них — кафе грузинской кухни, очень популярное, сразу у спуска из Гергети и напротив автобусной остановки, именно сюда привозят ужинать туристические группы — Shorena's — вкусно, довольно аутентично, но соответственно очень шумно и тесно. Второе — молодежное хипстерское кафе грузинской и европейской кухни (если не ошибаюсь, Cafe 5047m) — очень милое и демократичное, из которого нас выгнала начинающаяся гроза и желание подготовится к следующему дню и цели.




А следующей целью нашего путешествия должно было стать Шатили — высокогорное село в Хевсурети в пограничной зоне Грузия-Чечня, известное своим хорошо сохранившимся оборонительным комплексом.
Изачально, на этапе планирования, поиска и построения маршрутов на ресурсе GPSies я выбрала трек из Степанцминды до Шатили через Джуту (одного из самых высокогорных поселений Европы), и мне совершенно не показался подозрительным тот факт, что все остальные треки шли в обход, через Жинвали и далее Рошку. И совершенно зря на меня понадеелся мой компаньон, товарищ и муж триединый в одном лице. Более подробное изучение вопроса и маршрута показало, что это будет не самый простой и легко исполнимый путь, потому что после Джуты заканчивается последние подобие цивилизации и начинаются пешеходные маршруты, да и те не самой низкой категории сложности. В принципе, велотуристы там проходили, но некоторую часть пути менялись ролями и волоком или на себе перемещали свои велосипеды :). И даже не это смутило больше всего, а осознание того факта, что в случае непредвиденной ситуации у нас собой соврешенно ничего нет для того, чтобы заночевать в горах, да и что уж скрывать, тащить через перевал 140кг на себе никому не хотелось.
Обходной путь через Жинвали для нас так же оказывается роскошью по причине 5-литрового бака и оставшейся после пожарища всего одной 5-ти же литровой канистры, пока мы еще только по наслышке знаем, что в Грузии с бензином в отдаленных районах могут быть проблемы, но не решаемся рисковать и, почему-то совершенно позабыв про Джуту, посетить которую нам соврешенно ничего не мешает, кроме плохой памяти, останавливаемся на следующем маршруте: Степанцминда-Напарули-Тушети, и бронируем отель на завтра в Напарули на винодельне.
Ночью, захваченные впечатлениями и предвкушением еще большего, мы не можем уснуть, в голове проносятся краски, образы, запахи прошедшего дня, перечитываем форумы в поисках ответа: правильно ли мы поступаем, отступившись от Шатили и Медвежьего перевала, пересматриваем фото, разбираем мои ошибки в движении и наши ошибки при сборах и подготовке и кое-как засыпаем под утро.

Утром собираем и пакуем свои скромные пожитки в рюкзаки и пакеты, которые далее хитро закрепляем стяжками на хвосте 690-го, завтракаем, расплачиваемся с хозяевами, на новость о том, что сегодня отмечается день Любви, со смехом отвечаем: «А мы отмечаем месяц любви к Грузии», — прощаемся, заправляемся на выезде из Степанцминды и там же прощаемся уже с нашим позавчерашним знакомым (на Кавказе удивительно просто и легко заводятся хорошие знакомства:)), и отправляемся в Алазанскую долину.



Продолжение следует..