В начале лета 2014 года я стал счастливым обладателем нового мотоцикла. Пусть даже с натяжкой это «мотоцикл» (по моей терминологии, «мотоциклы» — это с объемом от 200 кубиков, всё что ниже — мапеды. Именно так, через «а»).
Моё бесконечное счастье от обладания агрегатом угасло вместе с солнцем, что ушло за горизонт, и я остался один на один с исправно работающей фарой головного света моего мапеда посреди неосвещённой, ухабистой дороги, которую в народе ласково именуют «асфальт».
И тут же начав передним колесом вылавливать все крупные ямы, периодически останавливаясь и прокатывая колесо на предмет изменения его геометрии, я плюнул, поехал медленнее, и зарёкся с этой заводской свечой под прозрачным колпаком больше ездить по дорогам ночью.
По приезду домой, дорвавшись до интернетов, я начал плотно изучать вопрос переделки света на более человеческий.



Обнаружив пару статеек по установке линзованного биксенона в штатную фару, я уж было полез в заначку за требуемой суммой, но тут на свою голову вспомнил, что где-то на чердаке уже шесть лет пылится светодиодный линзоблок ближнего света с битой фары гибридного Lexus LS.






И вот, от момента появления жгучего желания «что-то сделать», до момента установки готового модуля взамен родной фары, прошло около 9 месяцев. Да, беременность и роды были мучительные (в творческом смысле) — то не хватало свободного времени, то мотивация хромать начала (может ну его, ездить по ночам?). Но в результате, так сказать, с результатом работы (каламбурчик-с) теперь не стыдно показаться на людях.

В магазине, торгующем алюминием, были выбраны две трубы, одна в качестве корпуса, вторая, для изготовления креплений стёкол. После корявого рисунка токарю, что я хочу (размеры ему рисовал по памяти), получил набор интересных колечек. Также, с обрезком трубы совершил набег к местному стекольщику, дабы выразить ему своё почтение. Обзавёлся прекрасными стёклышками в размер.
(К сожалению, в виду врождённой лени отвлекаться на мелочи типа фотографирования процесса, часть фоток выполнена с помощью телефона, что был под рукой)


Вытащив на свет божий угловую шлифмашину типа «болгарка», я принялся за работу.
Которая остановилась на выборе способа крепления этих кожухов к основанию-радиатору. В этот самый момент неожиданно наступила глубокая осень, закрылся мотосезон и настроение что-либо делать поддалось влиянию низкой температуры и залегло в спячку.
До весны.
С приходом которой и первыми серьезными покатушками (нет, не подумайте плохого, зимой я всё же иногда ездил попугать белок в заснеженный лес), вопрос освещения поднялся из небытия, отряхнулся, и предстал во всей красе, с очередным новым залётом в большую яму на асфальте.




Итак, краткое содержание предыдущего сезона: вопрос по корпусам был более-менее ясен. Для дальнего света я нашел в шкафу мирно покоящийся велофонарь на четырех светодиодах Cree XM-L T6 (в пике 1000лм у каждого), с хлипеньким корпусом и слабеньким драйвером, с помощью которого китайцы ограничили мощность светодиодов из-за недостаточного теплоотвода в их гениальной конструкции. Механически всё начало вырисовываться, радиатором послужил кулер от Pentium4, с которым пришлось плотно пообщаться с помощью болгарки и такой-то матери.







Наконец-то созрел до актуального состояния вопрос о выборе питающей электроники. Гонять в лабораторных условиях на больших блоках питания всю эту гирлянду было уютненько, конечно, но пользы для мапеда никакой. Снова интернетики и поиск. Выбрал повышающий мощный преобразователь на 150W, т.к. в результате экспериментов выяснилось, что одному светодиоду ближнего света нужен ток порядка 0.7А при падении напряжения 14В (они на 11Вт, следуя японской тех.документации на автомобиль), т.е. мне понадобилось из 12В бортовых получить 28В с означенным током. Выбор последовательного подключения обусловлен тем, что при параллельном подключении, при потере контакта или выходе из строя одного из светиков, второй тут же последует дорогой первого, т.к. ток 1.4А будет очень даже великоват ему. Доработав конструкцию, добавив цепь обратной связи и получив из стабилизатора напряжения полноценный мощный стабилизатор тока, задумался, как из одного стабилизатора по очереди зажигать или ближний (28В 0.7А, или дальний, 12В примерно 3А). Спалив при этом процессе кучу радиодеталей, но так и не добившись устойчивой работы, стабилизатор был водружен на полку и поиски продолжились.
Но после непродолжительной паузы, когда я случайно на блок дальних светодиодов подал вместо 12 все 28 вольт от прошлых экспериментов, и спалив 2 из 4х светодиодов, творческий запал сошёл на нет, ибо появилась дилемма: докупать ещё два светодиода на других подложках и колхозить одинаковую для всех конструкцию или искать альтернативу…

Тут наступает переломный момент, когда я на профильных сайтах обнаруживаю в продаже новенькие светодиоды производства Cree XHP70 мощностью 32Вт и светоотдачей порядка 4400лм, что значительно больше, чем у ксеноновой лампы.


Вопрос выбора оптики под этот новый светодиод. Её просто нет. Как нет? Ну вот немножко есть, но не совсем то, что нужно… После того, как этот светодиод ровно за 7 секунд своим светом начал плавить пластиковый рефлектор от китайского фонарика, я стал относиться к нему с большим уважением… Алюминиевый рефлектор найден!


Но, как неожиданно оказалось, он даёт широкий пучок, совсем не похожий на дальний, скорее это противотуманка, совмещённая с ближним… ну и ладно.
Корпус для него — обрезок трубы микроскопа, стекло — от наручных часов (подпилим немного надфилем, подумаешь, 1см лишнего диаметра спилить).






Вопрос покраски алюминия повис в воздухе. Надоело всё делать правильно, поехал в магазин, купил баллончик чёрной матовой краски и успокоился до поры — до времени. Есть мысль обернуть эти трубы оракалом с вырезанной графикой.
Тестовые покатушки по дачным посёлкам ночью показали, что пешеходы смешно щурятся, машины реагируют, в лесу ночью просто кайф, на трассе тоже достаточно хорошо.



Бюджет всей моей затеи я уже давно не отслеживаю, дабы не расстраиваться, с тоской вспоминаю простую конструкцию у биксеноновой линзы и смотрю на свой зоопарк из колечек, трубок, уголков и заклёпок. Но назад дороги нет уже давно. Идём дальше.
Порыскав в интернетах, и соорудив из костылей некое подобие необходимых мне стабилизаторов (уже раздельных и меньшей мощности), я получил более-менее устойчивые характеристики у светодиодов, на холодную ночью и после значительного разогрева стабилизаторов. На этом успокоился. Ненадолго.

Следующая хотелка — сэкономить электроэнергию, чтобы безболезненно можно было использовать одновременно и дальний и ближний. Плюс родной свет был запитан прямо от генератора переменным напряжением (провод при этом проходит насквозь регулятор напряжения, без изменений сигнала, что странно), а всё остальное висело на стабилизаторе-выпрямителе. Отрезал ветку освещения от переменки и прикрутил тупо после стабилизатора. экономия электроэнергии так же была связана с неведомой нагрузочной мощностью родного регулятора напряжения.
А ещё пришлось купить на барахолке блоки выключателей от какого-то мотоцикла, весьма поизношенные, но зато с кучей недостающих мне кнопочек и рычажков.




Открытие №1: Два одноваттных светодиода в фонаре поворота светят не хуже родной 16Вт лампы.

Открытие №2: Стабилизатор тока светодиодов поворота разогревается так, что конструкция распаивается на детальки. Шутка ли, с 12В снизить до 7 при токе 350мА.
Решено к имеющимся на борту двум стабилизаторам для USB зарядки телефона и GoPro нашлемной камеры, добавить 9-вольтовый для питания всех поворотников. Стало полегче.

Открытие №3: Родное реле поворотов плющит и колбасит на слабой нагрузке. Надо городить своё собственное.
Своё реле, собранное на коленке и «срочно» из частично советских компонентов работает не идеально, пришлось колхозить конструкцию так, чтобы генератор импульсов всё время работал, а включая нужное реле, подключаю или правую или левую ветку светодиодов. При этом всё хозяйство запитано от 12В, а к реле пришлось тянуть отдельный провод от 9В для питания светиков с их стабилизаторами.

Открытие №4: 10-ваттный китайский светодиод стоп-сигнала, приклеенный на радиатор, отвалился от родного рефлектора Хонды и умер вследствие перегрева от залипшего концевика заднего тормоза. Пока что долго удерживать тормоз не рекомендуется, решение в процессе поиска.





Я счастлив? Нет конечно. В планах это всё перевести на микроконтроллерное управление с отслеживанием нагрузок, реализовать человеческое управление поворотами, вывод информации на хороший экран, электронный спидометр/тахометр и пр.