Урал ИМЗ-8.103-10 1994
Урал
Последний раз был на сайте 846 дней и 14 часов назад
Урал ИМЗ-8.103-10 1994 → Бесконтактный датчик топлива на герконах
Представляю вашему вниманию простой бесконтактный датчик топлива.
В баке располагается трубка из немагнитного материала. Один конец ее запаян, а второй герметично вкручен в отверстие в днище бензобака. Внутри трубки расположена гирлянда из герконов и резисторов, концы которой выведены на разъем в нижнем торце. Снаружи по трубке скользит поплавок с магнитом и замыкает герконы.
Для нижнего торца пришлось выточить хитрую втулку-гайку. В нее с одной стороны впаивается трубка, а с другой вкручивается разъем СР-50. Сама же втулка вкручивается в отверстие снизу бензобака.
Герконы и резисторы соединяются по такой схеме:
Общее сопротивление батареи и сопротивление первого резистора подбираются под какой-то конкретный прибор. Сопротивление пустого/полного датчика для него можно найти в интернете. У меня прибор тоже самопальный и я на это дело не заморачивался. Герконов влезло аж 33 штуки, и это на мой 15-литровый бак от ижа. Теоретическая точность в пол литра)
Я смонтировал все это на полосе из одностороннего стеклотекстолита.
Герконы следует располагать так, чтобы каждый из них перекрывал соседние. Тоесть или как у меня или в шахматном порядке. Нужно это для того, чтобы цепь не разрывалась при движении магнита вдоль герконов.
В верхний торец трубки я загнал немного ваты, чтобы плата там не болталась. Вся плата держится за нижний разъем, вкрученный в гайку.
Заливать герконы в эпоксидку запрещено — она при затвердении их раздавит. По этому нужен или герметичный корпус как у меня или герметичный разъем (сами герконы бензина не боятся).
Поплавок я сделал из пенополиэтилена. Просто вырезал ножом. Центральное отверстие проплавил горячим болтом и по сторонам воткнул два маленьких кусочка сильного магнита. Кусочки эти я тоже заплавил, чтоб не вылезли. Плавучести хватает с избытком, бензин его не берет.
В бензобаке внизу сверлится отверстие под втулку (у меня 18мм), вся эта конструкция заводится через горловину и прикручивается снизу гайкой. Оптимальнее гайку в бак вварить, но в моем случае он был уже покрашен. Работает датчик хорошо, ресурс у него практически вечный.
Если кому-то не нужен датчик уровня, а хватит простой лампочки резерва — есть готовый вариант. Это датчик уровня масла ВАЗ 21083-3839210 Принцип тот-же, но геркон только один на конце трубки. Его достаточно просто подогнать под нужный уровень.
В баке располагается трубка из немагнитного материала. Один конец ее запаян, а второй герметично вкручен в отверстие в днище бензобака. Внутри трубки расположена гирлянда из герконов и резисторов, концы которой выведены на разъем в нижнем торце. Снаружи по трубке скользит поплавок с магнитом и замыкает герконы.
Моя реализация:
В качестве трубки я взял медную водопроводную трубу диаметром 12мм и затычку к ней.Для нижнего торца пришлось выточить хитрую втулку-гайку. В нее с одной стороны впаивается трубка, а с другой вкручивается разъем СР-50. Сама же втулка вкручивается в отверстие снизу бензобака.
Герконы и резисторы соединяются по такой схеме:
Общее сопротивление батареи и сопротивление первого резистора подбираются под какой-то конкретный прибор. Сопротивление пустого/полного датчика для него можно найти в интернете. У меня прибор тоже самопальный и я на это дело не заморачивался. Герконов влезло аж 33 штуки, и это на мой 15-литровый бак от ижа. Теоретическая точность в пол литра)
Я смонтировал все это на полосе из одностороннего стеклотекстолита.
Герконы следует располагать так, чтобы каждый из них перекрывал соседние. Тоесть или как у меня или в шахматном порядке. Нужно это для того, чтобы цепь не разрывалась при движении магнита вдоль герконов.
В верхний торец трубки я загнал немного ваты, чтобы плата там не болталась. Вся плата держится за нижний разъем, вкрученный в гайку.
Заливать герконы в эпоксидку запрещено — она при затвердении их раздавит. По этому нужен или герметичный корпус как у меня или герметичный разъем (сами герконы бензина не боятся).
Поплавок я сделал из пенополиэтилена. Просто вырезал ножом. Центральное отверстие проплавил горячим болтом и по сторонам воткнул два маленьких кусочка сильного магнита. Кусочки эти я тоже заплавил, чтоб не вылезли. Плавучести хватает с избытком, бензин его не берет.
В бензобаке внизу сверлится отверстие под втулку (у меня 18мм), вся эта конструкция заводится через горловину и прикручивается снизу гайкой. Оптимальнее гайку в бак вварить, но в моем случае он был уже покрашен. Работает датчик хорошо, ресурс у него практически вечный.
Если кому-то не нужен датчик уровня, а хватит простой лампочки резерва — есть готовый вариант. Это датчик уровня масла ВАЗ 21083-3839210 Принцип тот-же, но геркон только один на конце трубки. Его достаточно просто подогнать под нужный уровень.
fox_alex- Александр Курмис
- 11 апреля 2014 в 2:39
- 19
- +49
Молодец! Как профессионал, 10 лет занимающийся спутниковым мониторингом транспорта, в том числе и датчиками уровня топлива разного типа — скажу, что работа понравилась! Для нашего бизнеса точность недостаточная, для мотоцикла — в самый раз!
Какие я вижу опасности?
1. Возможность течи через прокладку
2. Есть вероятность заедания поплавка на трубке, со временем, когда на ней отложится всякая дрянь, в нижней части особенно. Ну, это смотря где заправляться…
3. При пайке нужно правильно подобрать припой, чтобы не нарваться на чистое олово и «оловянную чуму», аллотропию — разложение олова на морозе. Грамотнее было бы варить или клеить правильными клеями, это кажется более сложным, но поверьте — хорошая пайка ничуть не проще. А при плохой пайке — см. п. 1.
4. Вата внутри — это смешно :) Нельзя органику использовать, непредсказуемая она.
Я бы рекомендовал всё-таки заливать трубку, но не эпоксидкой, а каким-нибудь герметизирующим незастывающим гелем для радиоэлектроники. Только подобрать по совместимости с нефтепродуктами. И для поплавка подобрать полый тороид. Можно в товарах для детей посмотреть игрушку для ванной или типа того. Распилить, вложить/вклеить магнит(ы), склеить паяльником и клеевым пистолетом аккуратно-герметично, чтобы внутри воздух был. Тот же полиэтилен пойдёт, его на ощупь сразу можно выбрать в магазине — он скользкий.
Ещё идея для самодельщиков — взять готовый датчик уровня топлива для систем мониторинга транспорта (примерно 4000 руб.), выходы там бывают всякие — напряжение в разных диапазонах, частота 500..1500 Гц, цифра по RS-232 или RS-485. Обрезать под размер и вклячить, цифровые можно подключать к индикатору — самодельному или готовому. Точность будет — мама не горюй! На полную длину такие датчики дают 1000 градаций, на обрезке (если исходник был не длинный) будет 300-400 градаций. 50 грамм на стоящем прямо мотоцикле.
Какие я вижу опасности?
1. Возможность течи через прокладку
2. Есть вероятность заедания поплавка на трубке, со временем, когда на ней отложится всякая дрянь, в нижней части особенно. Ну, это смотря где заправляться…
3. При пайке нужно правильно подобрать припой, чтобы не нарваться на чистое олово и «оловянную чуму», аллотропию — разложение олова на морозе. Грамотнее было бы варить или клеить правильными клеями, это кажется более сложным, но поверьте — хорошая пайка ничуть не проще. А при плохой пайке — см. п. 1.
4. Вата внутри — это смешно :) Нельзя органику использовать, непредсказуемая она.
Я бы рекомендовал всё-таки заливать трубку, но не эпоксидкой, а каким-нибудь герметизирующим незастывающим гелем для радиоэлектроники. Только подобрать по совместимости с нефтепродуктами. И для поплавка подобрать полый тороид. Можно в товарах для детей посмотреть игрушку для ванной или типа того. Распилить, вложить/вклеить магнит(ы), склеить паяльником и клеевым пистолетом аккуратно-герметично, чтобы внутри воздух был. Тот же полиэтилен пойдёт, его на ощупь сразу можно выбрать в магазине — он скользкий.
Ещё идея для самодельщиков — взять готовый датчик уровня топлива для систем мониторинга транспорта (примерно 4000 руб.), выходы там бывают всякие — напряжение в разных диапазонах, частота 500..1500 Гц, цифра по RS-232 или RS-485. Обрезать под размер и вклячить, цифровые можно подключать к индикатору — самодельному или готовому. Точность будет — мама не горюй! На полную длину такие датчики дают 1000 градаций, на обрезке (если исходник был не длинный) будет 300-400 градаций. 50 грамм на стоящем прямо мотоцикле.
Гуглить по производителям ДУТ: Технотон, Омникомм, или просто «дут мониторинг глонасс»
Вышеуказанные стоят дорого, просто мы именно с дорогими дружим, так надёжнее :)
Можно найти в 1,5-2 раза дешевле. А конкретно купить — по списку их дилеров. Спрашивать «ДУТ для Газели», там бак низенький, датчик короткий. Проблема — в большой «голове» датчика, не факт что влезет. Украинцы делают датчики с маленькими головами, не помню как называются…
И ещё. ДУТ ставят головой вверх. Что будет если его поставить головой вниз — я не знаю :)
По идее вверху есть дренажные отверстия, и важна общая ёмкость… Наверное, будет работать.
Вышеуказанные стоят дорого, просто мы именно с дорогими дружим, так надёжнее :)
Можно найти в 1,5-2 раза дешевле. А конкретно купить — по списку их дилеров. Спрашивать «ДУТ для Газели», там бак низенький, датчик короткий. Проблема — в большой «голове» датчика, не факт что влезет. Украинцы делают датчики с маленькими головами, не помню как называются…
И ещё. ДУТ ставят головой вверх. Что будет если его поставить головой вниз — я не знаю :)
По идее вверху есть дренажные отверстия, и важна общая ёмкость… Наверное, будет работать.
На мото использовать датчики поплавкового типа достаточно проблематично:
1 Поплавок должен иметь достаточные габариты чтобы плавать, что сильно мешает монтажу (а именно впихиванию в бак) и соответственно демонтажу датчика в бак
2 Именно полученный датчик будет показывать неточные данные: из-за сложной формы бака количество топлива на сантиметр высоты уровня (единицу длины датчика) будет отличаться. Например внизу посередине бака выемка и соответственно на единицу высоты уровня топлива литров будет меньше.
Поэтому лучше использовать емкостные датчики топлива:
1 По габаритам они похожи на трубку, что позволяет их вставлять снизу, а не через горловину, что сложнее
2 Использование микроконтроллера хоть и усложняет всю конструкцию, но зато позволяет точно тарировать и выводить данные хоть на ЖК дисплей, хоть на лампочки, хоть на стрелочные приборы.
3 Бюджет на изготовление такого датчика, даже с использованием микроконтроллера не такой иж и высокий.
1 Поплавок должен иметь достаточные габариты чтобы плавать, что сильно мешает монтажу (а именно впихиванию в бак) и соответственно демонтажу датчика в бак
2 Именно полученный датчик будет показывать неточные данные: из-за сложной формы бака количество топлива на сантиметр высоты уровня (единицу длины датчика) будет отличаться. Например внизу посередине бака выемка и соответственно на единицу высоты уровня топлива литров будет меньше.
Поэтому лучше использовать емкостные датчики топлива:
1 По габаритам они похожи на трубку, что позволяет их вставлять снизу, а не через горловину, что сложнее
2 Использование микроконтроллера хоть и усложняет всю конструкцию, но зато позволяет точно тарировать и выводить данные хоть на ЖК дисплей, хоть на лампочки, хоть на стрелочные приборы.
3 Бюджет на изготовление такого датчика, даже с использованием микроконтроллера не такой иж и высокий.
Всё верно. Кстати, если есть микроконтроллер и процесс тарировки — то можно оттарировать и герконовую линейку :)
АЦП, обработка, ЦАП — и на винтажный аналоговый прибор :)
Всё как бы труъ, но где-то посредине спрятан совсем не трушный компьютер…
Кстати, таблицы тарировок в современных ёмкостных ДУТ содержатся внутри, в памяти в головке датчика, наружу идут уже готовые литры. Там и фильтрация плесканий, и даже компенсация теплового расширения, правда, она под соляру выставлена с завода.
АЦП, обработка, ЦАП — и на винтажный аналоговый прибор :)
Всё как бы труъ, но где-то посредине спрятан совсем не трушный компьютер…
Кстати, таблицы тарировок в современных ёмкостных ДУТ содержатся внутри, в памяти в головке датчика, наружу идут уже готовые литры. Там и фильтрация плесканий, и даже компенсация теплового расширения, правда, она под соляру выставлена с завода.
Кстати вопрос к профессионалу: как вы емкостные датчики делаете? Я пробовал — нифига его не настроить. От воды в баке и от температуры изменения емкости куда больше, чем от уровня бензина. Промучился я с ним целый сезон (тоже был самопал) и выкинул нафиг. Сделал вот этот)
Мы датчики не делаем, мы делаем приборы (GPS\ГЛОНАСС\GSM-терминалы) и программное обеспечение систем. Датчиками Технотон торгуем попутно, ну и в силу специфики изучаем все остальные. Вода — это проблема, да. Особенно если датчик стоит вниз головой! При обычной установке в бак грузовика он ведь до дна не достаёт. Там остаётся 2-3 см, и то бывает, что «водяной пузырь» в солярке начинает доставать до трубок и замыкать. А при такой вот установке — любое количество воды замкнёт датчик. Возможно, что для «перевёртыша» герконы — лучшее решение!
А температура — не при чём, правда. Там коэффициент настолько мизерный, что для бака мотоцикла можно пренебречь. Скорее дело было именно в воде.
А температура — не при чём, правда. Там коэффициент настолько мизерный, что для бака мотоцикла можно пренебречь. Скорее дело было именно в воде.
А я вот одного не понимаю, настало время спросить)
В данном датчике (весьма клёвом), когда бензн плещется — поплавок, как умолишенный, туда-сюда наяривает… стрелка почему вслед за ним не скачет? Это в приборе, который уровень показывает, какой то нивелирующий элемент стоит?
В данном датчике (весьма клёвом), когда бензн плещется — поплавок, как умолишенный, туда-сюда наяривает… стрелка почему вслед за ним не скачет? Это в приборе, который уровень показывает, какой то нивелирующий элемент стоит?
здесь был ататат
В деле измерения уровня топлива этот вопрос — плескания топлива — ключевой :)
Обычно решается математическими методами. В данном случае, когда нет цифры и математики — достаточно инерции поплавка и его трения о трубку. Лишь бы это трение не стало слишком сильным (поверхности задерутся со временем) — и поплавок замрёт в одном положении, скорее всего верхнем…
Обычно решается математическими методами. В данном случае, когда нет цифры и математики — достаточно инерции поплавка и его трения о трубку. Лишь бы это трение не стало слишком сильным (поверхности задерутся со временем) — и поплавок замрёт в одном положении, скорее всего верхнем…
Лишь бы впихнулся этот герметик. А заполнять надо — каждая заправка это резкий перепад температур, герметичная трубка с воздухом — это тот же сильфон, рано или поздно начнёт подсасывать туда-сюда, в топливе всегда есть растворённая вода, её пары будут оставаться внутри, и коррозия начнётся.
Можно предохраниться — покрыть плату аэрозольным уретановым лаком CRAMOLIN.
Так… Что-то я увлёкся, походу :)
Можно предохраниться — покрыть плату аэрозольным уретановым лаком CRAMOLIN.
Так… Что-то я увлёкся, походу :)
- BlackMamba
- 27 января 2016 в 11:08
- ↓
Зачет!!! А сам указатель топлива от чего можно использовать? есть какие-то ограничения?
- BlackMamba
- 27 января 2016 в 14:39
- ↓
и какие герконы ставил и резисторы? по характеристикам? как их подобрать? что за крючочек в самом верху? на выходе с этого дела 2 провода? земля и сигнал? хочу себе такое смастерить.
3 года прошло — датчик жив, ничего ему не делается)
Про герконы и резисторы:
Герконы какие найдешь. Чем мельче — тем точнее датчик будет. Допустим герконов у тебя N штук влезло.
Резисторы — есть у тебя показометр от машины. Меришь сопротивление его родного датчика. Получаешь две цифры Rmin и Rmax в минимальном и максимальном положении.
Если родного датчика нет — подбирай эти занчения методом тыка или на прдстроечном резисторе каком-нибудь. Так чтоб в одном положении стрелка в нуле была, а во втором в максимуме.
По схеме сверху в статье R1 = Rmin
Все остальные резисторы будут Rn = (Rmax-Rmin)/N
Тогда датчик будет с показометром работать от минимума до максимума.
Про герконы и резисторы:
Герконы какие найдешь. Чем мельче — тем точнее датчик будет. Допустим герконов у тебя N штук влезло.
Резисторы — есть у тебя показометр от машины. Меришь сопротивление его родного датчика. Получаешь две цифры Rmin и Rmax в минимальном и максимальном положении.
Если родного датчика нет — подбирай эти занчения методом тыка или на прдстроечном резисторе каком-нибудь. Так чтоб в одном положении стрелка в нуле была, а во втором в максимуме.
По схеме сверху в статье R1 = Rmin
Все остальные резисторы будут Rn = (Rmax-Rmin)/N
Тогда датчик будет с показометром работать от минимума до максимума.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Путешествия
Гараж
Экипировка
Мото гаджеты
Мото юмор
Мото аварии
Мой мотоцикл
Honda
Мото тюнинг
Кастомайзинг
Видеоролики
Мото фото
Мотоновости
Yamaha
Lady Riders
Мото в кино
Двигатели
Cafe Racer
Я ♥ БайкПост
Комментарии (34)
RSS свернуть / развернуть