Итак, что нам дано для начала:

Suzuki impuls 1994 года выпуска. Аукционная оценка 4. Пробег 27 000.

Пробег после раскоксовки — около 1000, компрессия не изменилась. Но волевым решением было принято: снимать двигатель и проверять клапана и менять кольца.

Итак, расскажем и чуточку покажем))



Компрессия до раскоксовки: 12 — 6 — 3 — 11
Компрессия после: 12 — 12,5 — 12 — 13

Сожженное японцем сцепление, до состояния: «Нихрена себе, дай сфотографирую, никогда такого не видел.» Это сказали ребята из одного сервиса. К сожалению фотографий этого прекрасного фрикциона не сохранилось. Но — от него остался только ободок. Два металлических диска встретились друг с другом)

Рама у Импульса — дуплексная, классическая сталюга. Причем, для того, что бы снять двигатель не надо прибегать к особым ухищрениям. Достаточно открутить боковой сектор рамы и двигатель сам «выпадет» на руки.

Так как в гараже было холодно и мерзко — фотографий не было. Как результат часовой возьни — двигатель снят. На самом деле — все очень логично и просто, при снятии. Если применить внимательность и аккуратность, то даже в самом ленивом формате подготовка к снятию — не более часа.

Потом 70 кило на руках, на третий этаж и без лифта, тот еще пауер-лифтинг получается.

Итак — двигло в комнате



Начинаем с клапанной крышки



Итак — самое интересное — состояние распредвалов.

Так как мануала на мой мот просто нет (только за 80 баксов из японии на японском), износ кулачков определяю на глаз и проверяю штангеном одинаковость. Насколько я понимаю, если на кулачках есть следы коррозии, царапины, задиры, расслоеность металла — то распреду пришел белый и пушистый.

Обязательно — если снимать распредвалы — то их постели надо снимать с максимальной аккуратностью. Болты откручивать (и тем более закручивать) лучше крест-накрест. Никаких молотков-киянок, никаких отверток в зазор, только легкие постукивания по крышке постели распредвала. Если двигатель не уколхожен — то снимутся легко. Как у меня и получилось.

На моих распредвалах следов износа нет, кулачки все одинаковые, что не может не радовать. Рокеры — тоже визуально и на ощупь в норме. Что тоже хорошо. К слову — стоимость новых распредвалов на мой мотоцикл — 6000 за штуку. Рокеры — по 1200 за штуку. Судя по состоянию клапанного механизма, пробег реально соответствует заявленному. Хорошо)

Далее необходимо снять голову и затем сам блок цилиндров. Чтож — снимаем.



Тут ситуация более интересная. На поверхности цилиндров нет никаких крупных царапин, ржавчины, раковин. Но! есть едва заметные шероховатости, как раз в тех горшках, где была низкая компрессия. Видимо залегшие кольца решили поцарапать зеркала, но сильно в этом не преуспели.

Поршни — после замачивания в керосине, легко очистились от нагара, и измерены



Износа — нет вообще. Все поршни одинаковы в размере.

Как вывод — на этот раз менять поршневую — не буду. Установлю новые кольца, заменю маслосъемные колпачки, прочищу клапана и выставлю зазоры. В следующем межсезонье — контроль состояния цилиндров и, вероятно, таки полная капиталка, с заменой на ремонтные поршни, заменой распредвалов на новые и сменой всех вкладышей и так далее.

Как резюме — мотоцикл был куплен относительно удачно — пробег соответствует заявленному. Колхоза — не наблюдается. Шансы — есть.
По цене — текущие действия только на мегазипе обошлись почти в 15 тыс. Не считая расходников, которые по-любому придется менять.

Цена капитального ремонта двигателя (включая КПП) — порядка 70-80 тыс. рублей с учетом всех подшипников\сальников\мелочи. Добавив еще 40-50 тыс. можно взять некрочасотку этих-же годов или моложе с пробегом близким к моему. Но — есть одно но))) Если сделать капитальный ремонт — то прослужит мотоцикл (с учетом грамотного обслуживания) долго-долго. По-сути почти новый двигатель с необходимостью обкатки и всеми плюсами нового мота.

Некрочасотки, дорогие мои коллеги, это лотерея. Причем можно взять мотоцикл в конфетном внешнем состоянии, с компрессией хорошей, но с уколхоженным двигателем. Вообще — любой б\у мотоцикл или китаец — лотерея.
Никто не может дать гарантии, что предыдущий владелец лил только хорошее масло, не отжигал до отсечки, не вставал в вилли на тех мотах, где маслозабор не удачен и так далее. Да — при покупке все может выглядеть хорошо, но те узлы, которые подвержены максимальным нагрузкам — не видны без разбора двигателя. При этом, даже если все внешне хорошо, двигло с изношенными вкладышами — может стукануть в любой момент. Двигло с вытянутой цепью ГРМ — может стукануть в любой момент. Двигло с залегшими кольцами — не обязательно стуканет, но с компрессией скоро можно попрощаться. Двигло с герметиком вместо прокладок… чтож — результат я уже описывал.

Как вариант, при покупке БУ японца — загнать его в проверенный сервис или проверить самому. Достаточно потратить в районе 3х-4х тысяч на прокладки и время (ну или деньги) на проверку всего и вся. Тогда вероятность проблем прямо в дороге — будет ниже. Капитально ниже!

Следите за своими конями, кормите их только качественным маслом и вовремя, и будут они вам служить долго и счастливо.

PS — менять в этом или следующем сезоне мот — не планирую. Чесотки с нормальным двигателем мне вполне хватит на все желания)
PPS — промыть двигатель до разборки не представлялось возможным. Так что буду чистить от грязи сейчас. Максимально аккуратно.