Всем добрый день.
После вчерашнего поста про мою Дианку с китайским мотором пришло много сообщений с просьбой рассказать про то как сделать чтоб валило то, о чем обычно вопят «Китай не валит». Так вот что я на это отвечу- те, кто произносит эту фразу, в 80% случаев даже не знают как работает ДВС. А если и знают, то в жизни никогда с ним не работали. Я сам учусь на машиностроительном факультете, и поэтому знаю о чем говорю. Итак, поехали!

Допустим у вас в гараже стоит китайский полтинник. Вероятно у вас нехватило денег на японца или европейца, возможно вам его подарили, возможно вы его купили в салоне на свои кровно заработанные (яб между прочим не купил...), одним словом если у вас в гараже уже стоит это чудо китайской инженерной мысли- будем работать с ним. И все, что будет написано ниже вовсе не обозначает что нужно продавать свою Ямаху на малосси и брать китай:)
Кстати, что касается элитного тюнинга от ведущих итальянских фирм… Можно конечно закупиться деталями в две стоимости скутера и оно действительно повалит. Но зачем платить больше когда можно обойтись гораздо меньшей суммой? Запомните одну вещь:
Главное сколько в двигателе сгорает рабочей смеси, а не наклейки с львами и звездочками!
Для примера возьмем полтинник с двигателем 139QMB и бюджет в 10000 рублей. Полный тюнинг за 10 тыщ? Это реально!
Теория, или почему 4т легче переносит тюнинг
Почему я взял 4Т мотор?
1)Жрет меньше;
2)Греется меньше;
3)Ресурс позволяет ездить на большие расстояния не боясь остаться без цпг/коленвала/коренных подшипников;
4)Продувка проще;
5)Ну и звук конечно же:)

Сейчас объясню почему так важен 2 пункт при тюнинге. Если вспомнить как работает 2т и 4т двигатель, то мы знаем что изначально он выделяет в 2 раза меньше тепла при работе чем 2т двигатель. К этому стоит добавить что объем металла в нем больше, а соответственно и площадь контакта с атмосферой больше- значит охлаждается быстрее. Но все это мелочи по сравнению с главным аспектом- маслом. Его внутри двигателя бултыхается целый литр. Смазывает оно все трущиеся детали конечно хорошо, но и это не главное. Вспомним уроки физики в школе. Если взять металлический шарик на веревочке и опустить его в ёмкость с водой, то что ты с этим шариком не делай, какую энергию к нему не прикладывай- пока он в воде, больше 100 градусов нагреть его не получится. Вот и тут так же- масло является термическим предохранителем, + тепло от деталей отводит значительно быстрее. И это огромный плюс для двигателя с воздушным охлаждением.
Ну ладно, перейдем ближе к делу. Что нужно для начала? Запилить и настроить вариатор? Снять ограничители? Посылайте подальше тех кто так говорит. Ограничители на китайцах такая редкость, что лично я об этом только где то читал, даже фотографий не видел… Да и зачем они на двигателе, который в стоке 60 то еле еле набирает? Что касаемо вариатора- мы его обязательно настроим, но чуть позже. На стоке это практически ничего не даст, на заводе тоже не дураки работают(ну почти), и с завода вариатор настроен под зону крутящего момента.
Самое главное в тюнинге- это засунуть в двигатель и сжечь как можно больше топливно-воздушной смеси. Что для этого надо? Сейчас все перечислю по пунктам.
1.ЦПГ.
Больше рабочий объем двигателя-больше сгорает смеси- больше энергии выделяется.

Какую цпг брать? Максимального возможного объема, не надо бояться что колено не выдержит. Конструкция у этого двигателя иная, и коленвалы здесь уже с завода чертовски живучие. Разве что подшипники могут начать шуметь, но при хорошем масле вам это не грозит ближайшие 2-3 сезона. Что касается объема, максимальный он для этого двигателя 86,5см3(52,5мм). На рынке много цпг с гордой надписью 100cc BigBoreKit, но как правило в коробке оказывается поршневая объемом в 82сс с поршнем диаметром в 50мм.
Теперь про цену и производителя. Брать цпг за 10 килорублей на китайца это бред. Можно взять и китай, но тут уже дело случая, как повезет. В идеале по соотношению цены/качества- тайвань. Можно найти 86,5сс за 2к, будет очень кстати. Если найти не получилось, можно и китайское что то взять за эту стоимость, главное смотреть чтоб литьё нормальное было и хонинговка равномерная, других способов визуального определения качества изделия пока не придумали. Можно ещё со штангенциркулем ходить:) Ещё раз напомню что это не 2т мотор, окон продувочных здесь нет, и большая часть тепла уходит в ГБЦ, поэтому 4т поршневая даже из плохого металла прослужит довольно долго. Ниже температура- больше ресурс.
2.ГБЦ.
Головку тоже можно взять заводскую с увеличенными клапанами. Поставил и катайся на здоровье. Но если финансы поджимают- можно и из стоковой сделать конфетку. Если стоковую головку поставить на увеличенную цпг, то работать в теории оно конечно будет, но вот степень сжатия прилично увеличится и мотор начнет «тупить» на 92 бензине. Детонация, мать её! Будем лечить.
Вот так выглядит стоковая головка:

А так со снятой фаской под бОльший объем:

Можно токаря найти, а можно и наждачкой снять. Я банально срезал болгаркой:) Но тут уже опыт иметь надо чтоб не испортить ничего. Лучше сначала потренироваться на какой нибудь убитой гбц.
Идем дальше. Со степенью сжатия разобрались, теперь надо продувочные каналы растачивать чтоб смеси больше засунуть в цпг.
Снимаем клапана, берем дремель если есть, а если нет то дрель с шарошками. И точим до 24мм в диаметре! Почему именно 24, объясню чуть позже.
В итоге должно быть так:

Можно ещё и клапана увеличенные воткнуть, но под них ещё посадочные места точить надо.
Гбц с головкой есть, уже хорошо. Но мотор уже будет работать несколько иначе, и потенциал его меняется. Понятное дело что наполнить такой объем за то же время что и раньше не получится, а значит надо менять фазы газораспределения. Как? Да очень просто- установкой спортивного распредвала. Цена его от 500 до 800 рублей, брать дороже смысла нет. Они бывают двух типов:
Широкофазный и «спортивный», он же «злой». Первый даёт прибавку на низких и средних оборотах, второй во всем диапазоне. Правда с ним надо следить чтобы сквишь был достаточный, а то так и до загнутых клапанов не далеко…

Расскажу что он даёт на практике. Когда я поставил широкофазник, я отнесся к этому скептически. Ещё бы, 800 рублей за кусок железа который отличается на пару миллиметров… Я так думал пока не выехал на дорогу. По ощущениям- как будто в моторе добавилось ещё кубиков 20. Если раньше скутер трогался с места и начинал разгоняться, то сейчас он срывался с места приподнимая морду:)
3.Впуск.
Вспоминая тему элитного тюнинга. Сколько там стоит Dellorto 24? Дохрена он стоит. А вот стоковый карбюратор от 157 мотора стоит 900-1200 рублей. И ничем он кстати говоря не хуже. Патрубок под него (тоже24мм) стоит 150-250 рублей. Если вспомнить что у нас ещё и впуск расточен под этот диаметр, то получается что прокормить мотор мы сможем без проблем. Боитесь что будет лить с жиклером рассчитанным на 150 кубиков? Незнаю, но лично у меня он даже беднил на высоких оборотах. Пришлось чуть пошаманить с иглой и все работает отлично во всем диапазоне.
Теперь про фильтр. Понятное дело что стоковый фильтрбокс тут не прокатит. Диаметр карба намного больше, поэтому он тупо не подойдет. Да и воздуха фильтровать он столько не сможет, сколько нам надо. ФНС? Забудьте! Нулевики используются только в гонках и колхоз-тюнинге:)
Идеальный вариант это в стоковый бокс засунуть губку пониженного сопротивления и увеличить все проходные трубки и отверстия на сколько совесть позволит:)
Примерно как тут:

Фотография старая, поэтому прощу прощения за грязный двигатель и колхозный глушитель, сейчас все иначе:)
Насчет расхода- кушает порядка 3-4 литров по городу и 2-2,5 по трассе. Если тащится 30км/ч то можно и в литр уложится.
4.Выпуск.
4т мотор тем и прекрасен, что все что дальше выпускного коллектора в гбц на мощность не влияет. Т.е. в идеале там вобще ничего быть не должно, меньше сопротивление на выпуске-больше мощность. Но таким «тюнингом» вы обрекаете себя на ненависть всех кто живет в радиусе 2 кварталов:)
Что же делать? Делать прямоток! Можно опять же купить, а можно самому сделать и стоковой банки. Было у меня старенькое видео по этому поводу:
В конечном итоге конструкцию глушителя можно изменить, поставить банку как на вот этом видео: youtube.com/watch?v=Jt0IcsUpThk
5.Трансмиссия.
Как передать всю эту мощь на колесо?
Можно опять же купить спорт вариатор, а можно самому «запилить». Как запиливать, думаю знаю все, а если не знают, то гугл в помощь.
В данном случае кстати вариатор лучше купить. Я нашел китайскую копию мультивара за 600 рублей. Херня, скажете вы? Не херня, скажу я. У меня стоит он один сезон, у друга на Хонде Такт тоже первый сезон, но у него оригинал за 3,5к. Угадайте, у кого вариатор уже съеден и превратился в лесенку? Печально признавать когда аналогичная деталь стоимостью в 6 раз дороже изнашивается быстрее…

Ах да! Ремень обязательно нужно ставить хороший. Можно взять Malossi X-Kevlar, но… Если он порвется будет очень жалко потраченных денег. У меня он продержался чуть больше 2 недель, после чего превратился в лохмотья которые я потом замучился выковыривать из торкдрайвера и сцепления. На мои возгласы о том что малосси делают откровенное говно за бешеные деньги, мне все отвечали что «это для гонок, там ресурс не важен». Ну и хрен с ними с гонками. Взял кевларовый PowerLink за 600 рублей и до сих пор нарадоваться не могу. Вариатор не жрет, работает нормально, за 6000 пробега размеры свои не изменил.
Грузики в вариатор подбираются сугубо индивидуально. Скажу про свой конфиг- стоят 3 груза 6 грамм и 3 груза 9 грамм. Если ставить легче- становится неуправляемым, в поворотах газ давать страшно, сразу на заднее начинает подниматься. Если тяжелее- то разгон уже хуже, а максималка та же самая. И кстати, не забывайте что чем легче ролики- тем больше расход топлива, т.к. двигатель работает на более высоких оборотах. Сцепление в принципе можно и не трогать. Если хотите стантить и дрифтовать, то можно ставить регулируемое сцепление, жесткие пружины и т.д. Для обычной езды подойдет и стоковое сцепление. Единственное было бы неплохо поставить- это торкдрайвер от Dio ZX с 114 шкивом. На 139 подходит без проблем, даёт прибавку на низах.
6.Про ресурс.
На таком конфиге двигатель будет бегать долго и счастливо. Главное собрать с умом и масло хорошее заливать. Я гонял на Motul 5100, потом его перестали у нас продавать, пришлось перейти на Castrol Magnateck 10w60. Именно 60, у нашего фаршированного двигателя теперь иные режимы работы и запросы. Бензин заливаю 95 Экто, разница в цене небольшая, но с ним двигатель ровнее работает. Может конечно мне так кажется… Но дело это тоже индивидуальное, надо пробовать.
Вам наверное интересно, сколько после того оно будет ехать?
Лично мой ехал 94км/ч. 60 набирает примерно за 6-7 секунд. Не суперспорт конечно, но когда ты на своём китайце оставляешь на светофоре далеко позади япошек яростно жужжащими саксофонами…
Я это к чему? Если вам говорят что китай надо непременно сжечь и купить японца, покажите им вот это видео:

Разметка на спидометре там конечно фейковая, но внутри обычный механизм от дио. Т.е. стрелка в пластик это примерно 75км/ч.
А на видео отчетливо слышно по характерному свисту что после того как стрелка уже уперлась, ремень продолжал выходить на больший радиус. Как снег растает, сделаю видео так же но уже с навигатором чтоб сомнений не было.
На этом у меня все, спасибо что дочитали:)