Из школьного курса истории я очень хорошо усвоил уроки повествующие о Петре Первом. Последний Царь и первый Император государства Российского запомнился не только грандиозными пьянками, поездками по программе work and travel и строительством депрессивного города своего имени, а так же основанием русского флота со всеми вытекающими из этого последствиями. Окно в Европу прорубилось удачно, а вот выход к Черному морю всячески банило Османское государство, которое никак не сдавало будущую всесоюзную здравницу русскому реформатору.  На самом узком участке Керчинского пролива крымскому хану было велено отстроить фортификационное сооружение в целях удержания русского флота в акватории Азовского моря и "непущения" его в Черное. Субсидию на строительство выделил "османский султанский банк 24".
Крепость Ени-Кале сохранилась до наших дней в худшем виде, но свою партию она сыграла на отлично — при Петр Первом российский военный флот так и не вышел из Азова. А я заебашил модный лук.


Сохранились стены, пару воротных проемов и один бастион, хотя на наш взгляд он был "подфотошоплен" современниками. По центру крепости пролегает одноколейная железная дорога и несколько жилых домов барачного типа, где часть крепостной стены использована для постройки хозяйственных помещений. Памятник архитектуры.


Сам Керчь ничем особенным не запомнился, тут мы заправились, позавтракали и обзавелись мобильным интернетом. Для не граждан Украины местные операторы предлагают EDGE подключение, 3g — только для обладателей локального паспорта, верховная степень бреда на мой взгляд, зато халявный WIFI есть даже в микроскопических частных гостиницах и большинстве ресторанов — частный сектор не проведешь, они знают, что нужно клиенту.
Дальнейшее путешествие не подразумевало длинных перегонов и мы медленно начали путь в сторону Запада. Восточная часть Крыма в весенний период выглядит аппетитно, скоро солнце превратит эту область в выжженную степь, а пока сочная, изумрудно-зеленая трава расстилается по обеим сторонам дороги, попадаются небольшие деревушки возле которых пасутся коровы.
Первую остановку мы совершили в городе Феодоссия, где располагается музей Айвазовского, но в нем я уже был, а ребят живопись не особо возбуждала, в отличии от обеденного перерыва. Отобедать нам удалось в даче-дворце табачного магната Иосифа Стамболи, фабрика которого снабжала не только дореволюционную Россию, но и европейские страны сигаретами высшего качества, коробки для папирос и табака изготавливали лучшие типографии Москвы и Петрограда, хотя отец основатель города так и не смог ступить на берег Крымский. После революции дачу-дворец превратили в санаторий и назвали в честь усатого тезки бывшего владельца, а в 80-х годах тут располагался наркологический центр, в общем, тяжелая судьба и аура. Сейчас правительство Крыма сдает дачу в долгосрочную аренду почти за бесценок, при условии сохранности здания, как памятника архитектуры. Арендаторы открыли ресторан, а на одном из верхних этажей располагается гостиничный номер где можно вкусить жизнь табачного магната за скромные 50 долларов в сутки, большинство элементов декора дошло до нас с момента постройки.
Работы по благоустройству территории производятся постоянно, что видно невооруженным взглядом. Милая тетушка-управляющая многое рассказала нам об этом месте и ее планах по обустройству веленной ей территории.

Кухня, если честно, не самая лучшая на земле, но пельмени с кроличьим мясом и салатик провалились в желудок за милую кафе-рейсерскую душу, стеклянная бутылка настоящей Боржоми стала неотъемлемой частью приема пищи на полуострове. Я бы и сейчас с удовольствием горло промочил.
После обеда мы выдвинулись из Феодоссии в сторону Судака, где по дороге несколько раз останавливались в фотографических целях, например, данный спот есть в арсенале почти каждого путешествующего по Крыму туриста.

После Коктебеля начался знаменитый крымский серпантин. Не скажу, что асфальт сильно разбит, на мотоцикле он вполне терпим, но пыль, нанесенная с гор, сделала покрытие очень скользким и дядюшка "держак" нас покинул, что привело к снижению темпа.

В Судаке стоит осмотреть Генуэзскую крепость. Не знаю от кого эти генуэзцы оборонялись, но затащить такую груду камней на эту гору надо было постараться, а главное, захватить сооружение традиционными методами той эпохи было фактически невозможно. С верхушки крепости мог бы открыться прекрасный вид на околоземное пространство, но "главные архитекторы" города Судак десятками лет портили столь удачно выбранное итальянцами место. Уродливые дома, нелогичная многоэтажность, какофония стилей и вариаций построек, буйство несуразных красок, руки бы оторвать.

В крепости работают несколько увлеченных экскурсоводов, небольшой спот с мартышкой и целый музей средневековых пыток, расположившийся на 15 квадратных метрах смотровой площадки. Но генуэзцы умудрились даже в те времена вписать архитектурный ансамбль в ландшафт, не забыв добавить мелких украшательств, так присущих современному итальянскому дизайну.

После часовой пешей прогулки на солнцепеке любой кафе-рейсер возжелает искусить местных яств, не стали исключением и мы, холодный квас кондиционировал организм, а горячие чебуреки плавно падали в наши желудки. "Молодцы "генуэзцы"" — подумал я. "Молодцы" — подтвердил довольный Толя.



После полдника группа товарищей выдвинулась в сторону Алушты, нас ждала прекрасная дорога для любителей серпантина, затяжных подъемов и спусков лучше не найти. При наличии небольшого опыта езды по картодрому и предельной аккуратности затруднений в преодолении этого участка не возникает. Венцом связок из правых и левых поворотов можно считать церковь святого Николая, известного покровителя моряков и прототипа Дедушки Мороза(St.Nicolas — St.Claus). Хочу напомнить, что Новый год, как праздник, заставил нас отмечать Петр Первый с непременными подарками, ёлками и катаниями детей на санках, а вот мордобитием заниматься строго-настрого запрещалось, для этого есть другие 364 дня в году, а сегодня праздник. Гостиницу в городе мы специально не бронировали, а заехали в первую попавшуюся по дороге, о чем не пожалели.