Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Viper V250cr 2014 → Viper V250CR начало эксплуатации, проблемы, их придумывание, придумывание решений и решение их же.

В продолжение этого поста и спустя первые 5К пробега можно подвести некоторые итоги. Что бы не выбиваться из тренда речь пойдёт преимущественно о выявленных косяках и немного об усовершенствованиях.

После распаковки

и первого знакомства

с постингом картинок что то пошло не так…

так вот

Следующим после отламывания лапки КПП были неудовлетворительные показания датчика топлива. Ну не только по тому, что спустя каждые 300 км он был на нуле, а в основном из за того, что уже начиная от половины ёмкости датчик сигнализировал о близком «высыхании». Решено вылечить наклеиванием наклейки под карбон… теперь что то не так с изложением…
так вот — пришлось снять датчик и выгнуть его более реалистично, а то изначально он не опускал поплавок до дна примерно на пару сантиметров, что и давало 4-5 литров при якобы пустом баке. Не хорошие китайцы также сделали приличных размеров выштамповку на дне бака во внутрь из расчёта, что под ним будет обширный воздушный фильтр, который фактически находится намного ниже, но полезного объёма бака таким манёвром они украли не менее пары литров.
Но главное, чего не хватало этому мотоциклу — это мощностей сил так 80-100 для транспортировки кофров. За сим мопед был отогнал к специалистам в данной области, где в оговоренный двух недельный срок за 1300 местных денег была изготовлена багажная система.

Забрав мотоцикл через несколько дней после замеров под багажку, выяснилось что топливный бак утратил свою герметичность и это на отметке в 1000 км. Самое печальное что система крепления бака вполне разумная, имеет нормальные резиновые амортизаторы как впереди так и сзади в основании, но весь передний кронштейн прихвачен тремя точками точеной сварки к пластине металла, которая в свою очередь такими же тремя точками в тех же местах прихвачена ко дну бака. Одна из этих точек видимо дала трещину, какая и где рассмотреть не представляется возможным, но на качество течи это уже не влияло. Сперва лечил холодной сваркой, но, как и предрекали знающие люди, естественные вибрации её в скорости порвали. Пришлось весь периметр кронштейна и площадки оного обмазать широким (в 10-15 мм) и высоким (в 5-6 мм)валиком из полиуретанового клея-герметика (типа крокодил кто в курсе) Пока мест 4 месяца это решало проблему и т.к. полиуретан выдерживает трёх кратное расширение до разрыва, то думаю вопрос с течью в том месте можно считать закрытым. В процессе устранения проблемы так же была сорвана закладная гайка переднего крепления бака — заварил, отсверлил, нарезал резьбу и стало надёжно.
Исключив утечку топлива и после первой значительной загородной поездки стала очевидна следующая проблема — 6,2 литра на сотню это совершенно невменяемый расход для данного класса техники ещё и при размеренном темпе езды в компании одноклассников (ездили мы с 650 драгстером 09года, пилот которого не склонен к отжигам) (про один класс шутка юмора, но темп езды соответствует размеренному фактически). Исследование карбюратора показало что «спортивный» мотоцикл был заточен на режим корч х/з на что настроен, но игла была задрана, а уровень топлива превышал номинал миллиметров на 5-6, что собственно и было заметно по постоянно мокрому шлангу перелива из поплавковой камеры. Регулировки может быть как то и улучшили положение, но наличие ускорительного насоса в данной модели PZ30 всё портило. Он скорее только гасил ускорение и давал неожиданный эффект, когда после полного открытия дросселя, его закрытие вело к некоторому незначительному рывку, а не к снижению оборотов. Карбюратор был заменён на новый самый дешёвый из найденных аналог (315 грн.) без ускорительного насоса. Так же был убран второй тросик привода ускорительного насоса (за отсутствием того что приводить). Мапед стал чуть бодрей на ускорение, а на самой близкой к выхлопу детали (кронштейн суппорта заднего тормоза) исчезли следы копоти, как исчезли и редкие хлопки выхлопа на сбросах газа. Расход стал 4,1-4,15 по трассе с полной+ нагрузкой, 3,3 при езде по пустынным дорогам в пол тахометра и стабильных 60-65 км/ч и до 4,5 в городском цикле.
Из приколов в топливной системе так же надо отметить продвинутую систему «отсечки» — она же вакуумный топливный кран. Точнее там нет крана, но есть ни чем не отделённая от топливной магистрали вакуумная мембрана, которая при полном открытии дросселя естественно запиралась и мапед на подступах к максимальным оборотам просто гас. Вакуум был везде заглушён, клапан зафиксирован нерж проволокой (можно скрепкой) в открытом состоянии, и установлен дублирующий кран с обычнейшим механизмом действия «вкл»/«выкл».
Следующей по значимости проблемой была проблема отсутствия музыки, но она была решена практически в первую очередь до вышеописанных мероприятий и о ней позже…
Вопрос света на данном мотоцикле на удивление был не самым острым и хоть оптика была не в пример другим китайцам хорошей, но света не хватало, ну точнее он был минимально приемлемым для безопасной езды. Замена стоковой галогенной HS (почти Н4) на улучшенную СитиВизион особых улучшений не принесла. За 550 грн. была приобретена диодная лампа 10+10W на двух CRE диодах.

особенность её в том что она действительно является лампой, а не группой светлячков кукурузной формы, собственно оба диода находятся в фокусе оптики т.к. расположены строго там, где должны быть нити накаливания стоковых галогенок

жёлтая полоса отражённая дефлектором фары это отражение диода дальнего света — находится в фокусе.
Светит вполне приемлемо — всё видно, пропал разрыв между ближним и дальним т.к. эта лампа при дальнем дополняет диод ближнего вторым диодом такой же мощности, грань на ближнем может и не такая безукоризненно чёткая как у галогенки, но она есть и судя по поведению встречников фара ни кого не слепит ни в каких режимах.

В заключение выявленных траблов следует сказать о заднем амортизаторе и передних тормозах. Оба устройства работают совершенно исправно и вполне хорошо, но на пробеге в 5400 передние диски на скоростях ниже 20 км/ч всё ещё крайне противно скрипят и видимо до исчезновения заполированности дисков естественным износом эта проблема не решиться т.к. подбор колодок с разными видами фрикционного материала особого успеха не принёс, а намазывание тыльных сторон колодок виброгасящими составами проблему окончательно не решало, но вносило небольшую ватность в работу системы. Задний же амортизатор изначально имеет недостаточно упругий отбойник, что на полностью гружёном мотоцикле (более 160 кг) приводит к затиранию шины об подседельный пластик и хагер маятника и требует либо чрезмерного предподжатия пружины, что делает одиночную езду слишком трамвайной, да и вдвоём не супергуд, либо замену родного конического отбойника на автошные или Днепрячие, чуть большей высоты и упругости бублики (для Днепров их называют «сушки»). При чём сам момент затирания не ощущается вовсе, о том что колесо поелозило пластик можно понять только после осмотра. Отдельным приветом стоит удостоить наших маленьких китайский братьев за недозакрученную пробку стакана переднего амортизатора — некое постукивание в рулевой на поверку оказалось не критическим про… бом в конструкции, а банальной халатностью при сборке.
Озвучивание мотоцикла производилось четырёхканальным головным устройством с водостойким пультом (порядка 40$ и две недели ожидания доставки) и корпусными колонками в 90 Вт за 450 грн.

Усилитель стал под водительское сидение, колонки на кронштейнах из их комплекта стяжками пристегнул к раме. Всё стало с минимальными зазорами, будто как туда делалось.
Из поменянного на мотоцикле осталось упомянуть цепь + ведущую звезду при пробеге 5300 (не родная звезда прошла 5000, и бала заменена на родную), родные зеркала, аналоги Хонда СБР 600 2000х годов, были заменены на ОЕМные Хонда СБР 125/250 2012 модельного года, заменена лампа стопа на диодную 4,5W с 12 SMD и одним CRE диодом под мини линзой. Из установленного ещё были сигнализация с GSM/GPS модулем и прикуриватель. Установка обоих занимала минут по пять, правда настройка сигнализации посредством СМС команд заняла куда больше времени, но то уже другая тема.

С зеркалами, в которые всё видно выглядит так

Диод в стопе вполне хорошо светит, стоп втрое ярче, на фото в режиме габарита.
  • AnPrAnPr
  • 27 августа 2015 в 1:25
  • ?

Комментарии (34)

RSS свернуть / развернуть
+1
Islander
Весьма подробно! В заглавии ошибка. ;)
+1
Gorin
  • Gorin
  • 27 августа 2015 в 9:32
пост в копилку под заголовком: «Для ознакомления новичкам — что их ждет при покупке китайского мотоцикла?».

Спасибо за подробный отчет.
0
Greykin
Мдааа, когда выбирал байк, то один знакомый посоветовал взять два(!) новых китайских максискутера. Теперь понятно зачем второй, это же «ремкомплект»! Не в обиду владельцам мотокитая, но у меня нет столько свободного времени.
Автор — молодец!
PS: подправь название поста, глаз режет =)
+1
AnPr
Ну первым делом я к нему и купил немного пластика из мест подверженных ломанию, все троса, все поворотники, фару, ветровое стекло, стекло в задний стоп, весь выхлоп (он собственно одной тушкой и идёт) и ещё не помню какой мелочёвки — вышло меньше 200$ ессно за новое, хотел ещё бак, но цвета не было, а под покраску уже можно брать не у официалов или с разборки по мере надобности. По большому счёту новичку для восстановление в оригинал после падения выйдет однозначно до 300$, если колхозингом восстанавливать то может и в 20-30 поместицо. Ну и учитывая то, что мапед поставляется на вполне прогнозируемой резине, не валкий, не резкий и вполне лёгкий его можно рекомендовать и новичкам. Старый свой Tiger я бы однозначно не советовал — тяжёл и труднее в управлении, на меньших дисках и с крайне убогим головным светом в стоке. На этот можно просто садится и ехать т.к. изначально критических косяков там нет, ну и возможно что если владельцу не нужно будет по 10 раз ежедневно запрыгивать/спрыгивать с бордюров, то и бак у него не потечёт, а если он там ещё и поварен будет без перегрева металла, то может повезти больше чем мне. По пластику удалось сломать только одну отливку под саморез, и то исключительно по собственному бокопорству и в связи с многочисленными, не самыми нужными снятиями пластега. Если учесть что все провода проложены аккуратно, изначально монтажными хомутами вщёлкнуты в пластик и многие фишки соединяются в специально приваренных к раме кронштейнах, что исключает опадание проводов на раскалённые части двигателя или выхлопа, то нормальному человеку под пластиком особо делать нечего. За 5400 пробега ни единый винт или саморез даже не ослаб — это конечно не повод забить на регулярные проверки крепежа, но во всяком случае везде таскаться со жменями запасных метизов уже не стоит.
0
Greykin
И всё же лично меня слегка напрягает закупать запчасти «на будущее». Но это мое мнение и на истину не претендую. К тому же китайцы пропагандируют «уроки труда», что само по себе хорошо)
+1
AnPr
  • AnPr
  • 27 августа 2015 в 13:19
Если бы наши поставщики возили запчасти не из расчёта не менее 2х лет после выхода из строя последнего экземпляра или за 2 года до старта продаж самих мотоциклов, а покупка из одного города в другой не занимала те же 3 недели что и из Китая, то и глушитель, прогорающий не раньше третьего сезона, и оптика, мутнеющая не менее чем за 3-5 лет мне б тоже совершенно не нужны были, но при цене 10$ за фару в сборе ещё и с лампочкой за 3,5$ — пусть лежит, местная валюта обесценивается куда стремительней чем этот хлам. А запасные троса лично я считаю должен иметь любой владелец хоть самого свежего импортного мапеда, хотя бы по тому, что когда-никогда, а это может избавить принимающую гостей сторону от поисков того же тросика сцепления в выходной, скажем так 1 мая, когда все торгаши уже вёсла высушили )))
Вот например ведущую звезду я оплатил 25 июля, она была в Украине и из 2х заказанных я получил одну 21 августа. Будущее в наших широтах может оказать слишком резиновым, а подкрасться оно может всегда не заметно…
0
olbor
  • olbor
  • 27 августа 2015 в 14:42
Это такой ракурс или заднее колесо таки стоит со смещением влево?
0
AnPr
Это такое крыло с катафотом стоит со смещением вправо. Изначально металлический каркас, который всё это держит нужно было отпускать и разворачивать на сколько позволяли отверстия влево, т.к. из коробки оно было совсем не соосное. Удалось его подравнять но тоже не до последнего миллиметра. На фотке тоже ракурс имеет место т.к. левая подножка из за номерного знака дальше чем правая — т.е. снято под небольшим углом, но фактически идеальной симметрии таки нет, хотя главное что пока сайлент блоки маятника не разбиты, колёса стоят в одной продольной плоскости — это проверялось и нитками и лазерными указками. Сам подрамник когда багажку делали вымеряли и он тоже вполне симметричен, а вот крепление крыла подгулявшее. На скорость не влияет и если сильно прицеливаясь смотреть, то и оно попадает в центр покрышки между продольными ламелями, но для абсолютной симметрии надо рассверливать отверстия в креплении крыла/поворотов, а это пока лениво, даст + 1 мм к симметрии и 0 к улучшению ходовых качеств. Если бы мапед при отпускании руля начинал бы уходить с прямой, то был бы повод озадачится соосностью колёс, ну а пока нет то и…
0
olbor
Главное, что колеса в одной плоскости.
0
seitz
  • seitz
  • 27 августа 2015 в 16:27
Раньше часто задумывался, почему на моём зонгшене на крышке сцепления написано Viper. Надпись Zongshen на вайпере все расставила на свои места.
0
AnPr
При заказе хоть сколько то значительной партии моторов наши маленькие китайские братья за бесплатно отольют на крышках надписи любого содержания, на их торговых площадках щас это и в описании некоторых лотов указывается. Достаточно написать на мыло что и где изобразить.
0
Ingvar2
«была приобретена диодная лампа 10+10W на двух CRE диодах.»

Что за лампа? Как с нагревом?
0
AnPr
Сейчас ссылки на точно такую не найду, но у меня был установочный комплект с адаптерами под H4, BA20D и т.п., драйвером отдельным небольшим блоком, фишкой под родной разъём Н4, и радиатором.
С нагревом ни как, даже радиатор не накручивал и признаков значительного нагрева нет, в жару за 7 часов практически непрерывной работы ни чего не греется, цоколь горячий, но в меру, за отражатель в фаре можно не беспокоится.

Единственно не знаю как оно будет в конкретной фаре, а то если там отражатель не фокусирует как надо родную галогенку, то с диодом будет только хуже. В такую фару тогда уже только линзованный диод ставить, убирая или запиливая родной дефлектор фары.
0
NoAdO
Всё же попробуйте ссылки поискать — очень хочется тоже свет поправить
0
AnPr
Вопрос в том что свою конкретную лампу я покупал в Харькове со скидками и т.п., да и вообще мне её дали поставить, поездить и потом рассчитаться (ну вот такие у нас условия для очень знакомых постоянных клиентов бывают) и она была либо последней, либо единственной. Ссылка на их магазин мало того что большинству здесь будет малополезной, так ещё и этот товар они уже удалили с сайта да и вряд ли она б сюда пролезла т.к. рекламо. Когда я её брал для меня цена выходила что с алиэкспресса, что в своём городе забрать, всё что могу это сcылку на али, либо же сами поищите по запросу LED CREE h4
LED CREE h4
LED CREE h4
тут правда походу они со встроенным драйвером, но принцип тот же — по одному диоду в том месте где у галогенки соответствующая нить накаливания.
И повторюсь — у меня фара становится в родной паук настоящей Хонды и полностью совпадает по креплениям — значит она скопирована максимально достоверно и её делали хоть как то опираясь на инженерную мысль, отсюда и результат. Да и этот результат как то не сильно хочет на видео отображаться, а то хотел запилить с камеры, но видео с макушки шлема не сильно корреллирует с тем, что видно с уровня глаз, а видео с родной лампой и с диодом вообще — первое это чёрный квадрат, а второе темный лес, ну или серый лес, всё что можно понять, что есть положительные отличия, но насколько они положительны прочувствовать сложно.
Короче выложу что есть с этой лампой в обоих режимах ближний/дальний, а там решайте сами надо ли вам оно такое
0
NoAdO
Фишка в том что у меня как бы тоже Хонда, но я прекрасно знаком с али и с тем что они могут прислать как нормальную штуку так и полное УГ. Даже ваши ссылки разнятся в цене почти вдвое.
Я надеялся на указание на какую-то определённую фирму… или на определённого продавца на али. Если ни вы ни знакомые ваши не заказывали по этим ссылкам, пользы от них нет.

В любом случае спасибо, видео даёт некое представление но конечно не сильное. Кстати, говорят более холодный свет даёт менее детальное изображение. Не замечали такого?
+1
AnPr
Я года наверное три проездил с линзованным диодом и видимо так к нему привык, что галогенка с расширенным спектром мне показалась скорее скрадывающей детали. Но там у меня было две фары, и в одной растровая галогенка — на её фоне диод не хуже был. А тут всё вполне — все неровности вполне контрастно высвечиваются, и обочину достаточно освещает и дорожные знаки хорошо читаются.
По производителю моей лампы так же ни чем не помогу — он истенно китайский, написанный чистейшими иероглифами, из латиницы только люмены, ваты и вольты, инструкция вложена, так же на языке оригинала, магазин из своего каталога её убрал. Если этой лампой заменять H4 55/60 W то вряд ли выигрыш будет по световому потоку, вместо 35/35 W есть смысл менять, а иначе только температура свечения изменится и всё.
0
NoAdO
Жаль, у меня на литрсто недостатка в мощности нет и лампа стоит как раз 55/60/ Видимо продолжу облизываться на харлеевский daymaker
+1
AnPr
Ближний точно слабее 55, надо ждать когда диоды станут ещё мощнее. А себе менял не из за нехватки генератора, а в виду того что уж сильно большой разрыв между ближним и дальним, и как не настраивай, то либо дальний в луну светит, либо ближний в колесо. Ксенон кроме того, что считаю не гуманным по отношению к окружающим, так ещё и блок розжига может совсем не гармонировать с цифровой приборкой.
0
NoAdO
Цифровая приборка? Шутите чтоль, откуда такая роскошь?)

А что касается диодов — вопрос компановки. Считайте сами, если дальний здесь эквивалентен тем же 55 ваттам при потреблении 20, кто мешает набрать таких ламп 2,5 штуки на те же 55 ватт? Только света заметно больше будет.
+1
AnPr
Цифровая видимо тоже от невостребованных Хондой остатков запчастей. Датчик спидометра не на одном магнитике как велокомпьтер, а выдаёт с десяток импульсов на каждый оборот, показания датчика топлива тоже не напрямую скачущими полосочками отображает, а на каждое деление идёт определённая несколько секундная задержка, чтоб не на каждый всплеск в баке реагировать, привод стрелки тахометра не просто индуктивной катушкой, а шаговым моторчиком осуществлён, а посреди платы достаточно крупных размеров микропроцессор поставлен, не думаю что он только за цвета подсветки отвечает. Да и роскошь эта одна из самых дорогих з/ч в каталоге — дороже только мотор, передние аморты и рама. Программируемый коммутатор на неё помехи катастрофические наводит, а все го то чуть более длинный импульс на искрообразование выдаёт. Ну и часики там цифровые, не стрелочные отображаются)))

Мешает площадь дефлектора — ему придётся сводить в один пучок не один источник света 1Х5 мм, а три 5Х5 и понадобятся куда большие габариты.
В кукурузных лампах та диодами по 0,2W и 30 ватт набирают, а светит она хуже нормальной ДХО и освещает ещё хуже.
0
AnPr
кукурузных имею в виду когда диоды натыканы со всех сторон как в початке — излучает много, а светит мало.
0
NoAdO
А кто мешает использовать больше отражателей? Сделать 2 фары поменьше
+1
AnPr
Плотность и интенсивность светового потока таким и останется, всё равно что три лампы накаливания в трёх габбаритах суммарно в 60 Вт. Здесь простое сложение не действует. Вот к примеру 10W SMD диод с плоским стеклом даёт 150-200 люмен, а сфокусированный линзой 900-1000. Основная задача собрать как можно больше рассеянного света от излучателя/излучателей и сконцентрировать его в один яркий пучок, а чем больше этих излучателей, тем эта задача сложней, вплоть до невыполнимой.
0
NoAdO
Всё равно я не понял почему не годится вариант люстры. Если ставят люстру значит толку есть? И что мешает вместо 20ваток накаливания использовать диоды и получить больше света?
+1
AnPr
Вы действительно считаете что линза на хорошем диодном фонарике только потому, что у неё форма красивей, а на бытовые диодные лампочки те что в люстру их не ставят потому что лень?
Попробую объяснить: задача фары сконцентрировать световой поток в том месте в которое нам ехать, а это условно сектор в 35 градусов в горизонтальной плоскости и 5-10 градусов в вертикальной. Источник света у нас излучает на все 360 и дефлектор фары старается собрать на себя максимальное количество излучения и отразить в нужный нам достаточно узкий коридор 35 на 10 градусов. Когда у нас галогенка с практически точечным источником излучения, её просто размещают в центре сферического (эллиптического не суть важно) отражателя и он справляется со своими функциями сведения лучей в узкий коридор достаточно просто. А если придётся собирать излучение не от точечного источника а от имеющего свою площадь, или ещё хуже несколько разрозненных очагов излучения каждый со своей площадью, то отражатель уже должен стать таким, что бы все источники света находились в центре своей полусферы, которые в свою очередь должны быть ориентированы на один общий коридор, а точнее вообще должны быть все одновременно на одной оси, на худой конец иметь параллельные оси в одном направлении. При этом желательно что бы соседние источники света не отражались в чужих полусферах, допуская при этом рассеивания потока в не нужных направлениях. Надеюсь вы понимаете что это само по себе практически не возможно, а какие нибудь компромиссные решения будут вести либо к снижению яркости, за счёт потери не отражённых лучей, либо к снижению концентрации светового потока из за его рассеянности во всевозможных не нужных направлениях, ну а на практике будет и первое и второе + увеличение общей площади отражателей, пропорционально количеству источников. Я думаю вы просто путаете задачу аккумулирования света в одном месте, для передачи в нужном нам направлении с задачей концентрации нужного количества света в означенном нами направлении. Тут не достаточно просто насобирать ватт и получить пропорциональный им свет — основная проблема весь этот свет направить куда нам нужно, а нам в этом препятствует не возможность сконцентрировать разрозненные источники света — они же множество диодов меньшей яркости (мощности), нежели один большей.
0
NoAdO
Что-то у нас с вами взаимопонимания не хватает. Итак, вот вам пример — ваша же фара выше. Вы пишете, что света она даёт больше, а потребляет меньше. Я не сильно разбираюсь во всех этих люменах, так что просто буду считать, что ваша лампа даёт света как 50-ваттная обычная, но потребляет 20.
Итак, было: 35 потребляет 35 выдаёт
И стало: 20 потребляет, 50 выдаёт
Теперь моя лампа — 55 ватт, светит соответственно как обычная то есть считаем что на 55
Было: 55 потребляет 55 выдаёт
Если я поставлю диодную лампочку вашу, то:
Стало: 20 потребляет, 50 выдаёт. Но потребляло-то 55, то есть 35 ватт у меня ещё где-то гуляют и могут быть задействованы.
Берём вторую такую же фару головного света то есть комплект из отражателя, стекла и прочего. И суём в неё вторую диодную лампу. Что выйдет?
20*2 то есть 40 ватт суммарно потребляют и на 100 светят. А было 55/55. Лучше? Очевидно. Можем мы 2 фары использовать то есть 2 отражателя? Можем — машны же ездят с 2 фарами.

Так почему я не могу использовать 2 диодных лампы, если я помещу каждую в свой отражатель?
Или почему я не могу взять 20-ваттную основную и в люстру пихнуть 2 штуки 15-ваттных (то есть чуток послабее)? Суммарно они же куда больше света дадут. Теперь понимаете о чём я?) Я не предлагаю больше диодов напихать на корпус, я предлагаю больше фар.
+1
AnPr
Ну тут всё предельно просто — вот в комнате в люстре может гореть и 5 по 18 Вт бытовых диодных ламп, а в трёх метрах за окном будет как у негра в самых его тёмных местах, хотя в комнате всё будет освещено отлично. А 10 ватный диод в фаре будет освещать участок дороги метрах в ста, но занеси его в помещение и это будет одинокий светлячок в тёмной комнате и всё потому что рассеивание. Для одних целей нужен рассеянный свет, для других — сфокусированный. В нашем случае нужен сфокусированный. Короче как веник — сколько отдельно взятых соломинок не бери, пока их не свяжешь в веник, мести оно не будет, даже если применять втрое толще прутья по отдельности.
Я понимаю что вы говорите о том, что допустим взять несколько нормальных фар условно средненькой мощности и направить их в одно место где их лучи вместе будут светить вроде бы ярче, но ведь всё равно, как близко бы они не располагались, а светить они будут по пересекающимся линиям, за точкой пересечения которых, световой поток будет слабнуть, по мере рассеивания в стороны. Если же параллельно, то от нескольких фар мы получим большую площадь освещённого участка дороги, но не большую яркость на этом же месте. К тому же для понятия физики процесса вам проще было бы ознакомиться со всем этими люменами, канделами и т.п. единицами измерения света. Само определение подразумевает точечный источник света, а область измерения находится в достаточно узких пределах (1 стерадиан). До тех пор пока световое излучение не удастся сконцентрировать в условленных пределах, его световая сила не будет в прямой зависимости от мощности излучателя т.к. эффективность этой концентрации будет зависеть не от мощности излучателя, а от способности собрать и перенаправить все лучи с теми или иными потерями. В случае с увеличением количества фар, пропорционально увеличению суммарной мощности… ну мы ж не ставим на в двое более мощный мотор вторую цепь или второй (третий, пятый)кардан т.к. для нас вроде как очевидны дополнительные потери мощности при таком способе передачи её на колесо. Понятное дело что в случае двух фар рост потерь будет не значительным т.к. они вырастут вдвое, но ведь с двумя лампами в которых по два диода это уже 4, а дальше мы хотим чтоб диодов стало по количеству прежних ватт — т.е. 6, а то и 8 (10 ватный диод вряд ли всегда разогнан до предела и фактически драйвер на него даёт ватт 7-8) Опять же тот же самый диод в 10 ватт фактически состоит из 9 точечных излучателей и считать его точечным уже как то не честно, но пока они расположены близко друг от друга, то и потерями на концентрацию их излучения можно пренебречь. Далее же мощность да, будет расти, но так же и будут расти потери от недоотражённых лучей и общее КПД такого устройства неуклонно будет падать. Когда речь идёт о 2х — 3х фарах с 2мя — 6ю излучателями в них и если забить на то, что при всех явных преимуществах так же появятся и недостатки, то всё вроде хорошо, но диоды мощностью в 0,1 — 1 Ватт существуют десятилетиями, а создать на базе этой технологии вменяемый диод в 10 Ватт смогли относительно недавно, точно так же и на данном этапе — световая сила отдельно взятых диодов выросла на порядок, относительно его прародителя, но следующий качественный скачок не факт что может произойти в ближайшее время. Пока мест тот же точечный диод на 30 Ватт имеет практически втрое большую площадь поверхности и требует 18-36 вольт питания со всеми вытекающими последствия конструирования под них дефлекторов, систем охлаждения и питания, а сам он ещё меньше напоминает точечный источник света, по сути это сборка не из 9 излучателей, а из 25 и их ещё надо свести в один луч всё ещё одним дефлектором.
0
NoAdO
Да, тут без поллитра не разберешься. С фокусировкой луча ясно, однако я так и не понял, почему одна лампа в 55 должна быть эффективней чем диод на 50 скомбинированный с еще одним или двумя диодами со своими отражатели, ведь в этом случае мы можем разные фары по разному фокусировать, чем увеличит охват. К примеру одна фара пускай бьет широким пятном ближе, а вторая узким пучком дальше. Так и дорогу и знаки видно. Чем плох такой вариант? А то у вас выходит что 1 большая фара лучше чем 2 маленьких, только вот не ставят на машины 1 большую, а ставят 2 поменьше…
0
NoAdO
Или я опять всё не так понял?
+1
AnPr
Да не плохо что две да ещё и по разному работающие, просто не будут они светить широко и ярко, и далеко с хорошим подсвечиванием обочин одновременно. У широкой центра вообще не будет, а у дальнобойной будет узкий вытянутый овал, такой, что даже соседнюю полосу подсвечивать не будет, а что б одна фара идеально дополняла другую так на это ни каких расчётов не хватит и придётся перепробовать кучу вариантов. Оно только в сферическом вакууме у галогенки светоотдача 16-26 Лм/Вт, а у диодов 94 — 115 Лм/Вт что более чем в пять раз вроде эффективней, а в реальных условиях превосходство раза в три не более. Вот попробуйте галогенку из фары на пару миллиметров вытащить — уже или центр или края ухудшаться и это при ширине спирали в 1 мм, а в диоде у нас уже 5 мм эта самая ширина (ибо кристаллы 5х5 мм расположены) — т.е. тоже самое вытаскивание лампы из фокуса. А делать все 5 мм в фокусе — увеличивать отражатель, но у нас же не пароход, что б про габариты фары забыть. Вот в реальности у нас в 10W диоде 3 кристалла идут строго в фокусе и 2 по 3 со смещением один вправо, один влево. Ну стали края чуть ярче и чуть меньше в центре сконцентрировалось — при пятикратном превосходстве диода не страшно. Но на этом всё — следующий по мощности диод уже не на треть не в фокусе будет а на 3/4 т.к. сам больше, или диодов надо несколько, а фокус всё ещё один. Сближать кристаллы в матрице одного диода — терять площадь теплоотвода, собирать больше менее горячих кристаллов — необходимо увеличение площади дефлектора. Пока мест вроде удаётся нормально всё это сбалансировать на уровне светового потока до 2000-3000 Люмен — это как галогенка 60-80 Ватт, но следующий уровень потребует улучшение охлаждения, увеличение площади отражателя, ну а в реальности нужно наоборот снижение габарита диода с уменьшением его нагрева, и всё на фоне роста мощности. А идти экстенсивным путём наращивания количества фар можно, но тоже пока не кончится место на мотоцикле.
0
NoAdO
Во, теперь понятней =)

Интересно, как же тогда диодная оптика у новых авто работает — или дело именно в здоровых фарах? Или пока только говорят, а по факту диоды только ДХО?
0
AnPr
Если исходить из того, что китайцы на некоторые свои лампы ставят куллера охлаждения значит же они где то этого насмотрелись. Исходя из этого наверное в автошных и лампы мощнее и, главное, линзы могут применять. Линза ещё эффективней чем отражатель собирает пучок, но там свои особенности. Просто пол шарика втулить как на китайских прожекторах — оно простым овалом светить будет, а изготовить линзу хитрой формы видимо ещё не всякий китаец берётся — для авто гигантов наверное для них не вопрос, а для широких масс наверное ценник не сильно привлекательный получится. Ну и опять же с 4мя — 6ю фарами уже проблемы решать проще, чем с 1-2.
0
NoAdO
Ясненько. Ну, спасибо вам огромное за кучу кучную разъяснений и потраченного на какого-то чувака из интернета времени
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Viper V250cr 2014, Viper V250CR начало эксплуатации, проблемы, их придумывание, придумывание решений и решение их же.