Путешествия

Часть 5 «Болезненная»
Всем доброго дня или вечера, продолжаю свой рассказ о поездке на крышу Мира. Итак, мы добрались до основной нашей цели, выезжаем утром из Душанбе на Памирский тракт.

Часть 1 Тут
Часть 2 Тут
Часть 3 Тут
Часть 4 Тут

Утром ранний подъем, заезжаем на байкопст к Азизу, получаю последние наставления и бодро выдвигаемся в сторону г. Калаи-Хумб. Едем «нижней» дорогой через г. Куляб. Только выехали из Душанбе, почти сразу небольшой серпантин и открывается шикарный вид на Нурекское водохранилище.

Тут же, возле дороги, небольшой рынок, где мы покупаем орешки для белки — Юли. Очень интересно, у таджиков есть очень вкусный перекус. Жареная перловка, как попкорн. На перловку из детства или армейскую совсем непохожа.

Мы восхищены видами на водохранилище, вдохновленные едем дальше. Дорога очень красивая и не сложная. Везде новый асфальт, успеваем смотреть по сторонам. Вскоре доезжаем до р. Пяндж, на другом берегу Афганистан. Для нас это событие.



Вдоль дороги много таджикских пограничных патрулей, со стороны Афганистана передвижений военных не видно, только местные машут нам руками, мы им в ответ тоже.
Пяндж впечатляет своими размерами, мощностью потока и темно-коричневым цветом. Любуемся водоворотами в могучей реке. Эмоции через край. Оказывается, слиянием Пянджа и Вахш образуется Амударья, вдоль которой мы ехали в Хиву.

Благодаря советам Азиза блок-посты проезжаем без задержек, мы заранее сделали ксерокопии паспортов и разрешений на въезд в Горно-Бадахшанскую автономию. Проезжаем ворота Дарвоз.

За каждым поворотом новые горы и новые виды. Попадаются водопады. В одном месте делаем фото противоположного берега и нас останавливает патруль пограничников. Начинают серьезно так ругать нас за то, что мы фотографируем приграничную территорию. Немного обаяния, улыбок и нас отпускают с миром, но фото на телефоне посмотрели)

Без особых усилий доезжаем до Калай-Хумба, где также по указанию Азиза заправляемся и заселяемся в гестхаус Бахрома.

Гестхаус комфортный и живописный, расположен на берегу реки, чистой и голубой, которая метров через 100 вливается в Пяндж. Ужин и завтрак включены в стоимость, нас очень вкусно кормят, порции огромные, блюд очень много, все съесть нереально.

Бахром рассказывает нам, что буквально за день до нашего приезда в Пяндже утонули два соседских мальчика, которые учились в 4 и 6 классе. Купались и их унесло течением. Пяндж очень коварен.
Мы отлично выспались под шум реки. Нас предупреждают, что при выезде из Калай-Хумба асфальт закончится и начнется грунтовка. Наша конечная точка сегодняшнего дня – столица Горного Бадахшана, город Хорог. До него всего 230 км., но какие это километры…

Дорога не очень сложная, просто разбитая грунтовка, поездка по которой усугубляется пылью и жарой под 40 градусов. Я впервые увидел на мотоцикле температуру 116 градусов по Цельсию. Едем неспеша, очень аккуратно, Артему быстро надоедает ехать за нами в таком темпе, он уехал вперед и встретил нас уже только вечером в Хороге.

Дорога узкая, удивляемся, как по ней проезжают старые многотонные грузовики. Пяндж все так же могуч, Афганистан манит наши взгляды, очень необычные у них дома, транспорта почти нет, только редкие мотоциклы и джипы. В одном месте нам дорогу перегородил большой грузовик, выяснилось, что впереди другой грузовик не может заехать в подъем и его пытаются вытащить.

Ехать дальше не можем, нам остается только ждать и снова разглядывать противоположный берег. Юля рассуждает, что, если парень и девушка с разных берегов влюбились друг в друга, и ведь никак не встретиться. Переправиться через реку невозможно, течение очень быстрое мостов практически нет, видели наверное один или два за два дня.

По деревням едем медленно. Люди очень приветливые, все здороваются первыми кивком головы и прикладыванием ладони к груди. Мы отвечаем также в ответ, мы гости. Дети кидаются под колеса и пытаются хлопнуть тебя по ладони. Юле очень сильно досталось по руке от подростка, больше она ни с кем из детей таким образом не здоровалась))). Но главное развлечение, это увернуться от местных собак, каждая из которых считает своим долгом укусить мотоциклиста за пятку. Один молодой особо ретивый пес чуть не снес нас, не рассчитал скорость и так быстро бежал к нам, что не успел затормозить и проехал перед нами на попе скользя по дороге. Смешно было. Юля каждый раз визжит и задирает ноги выше головы. Каждый раз безотказно срабатывает маневр с замедлением перед собакой и резким ускорением когда она в непосредственной близости и уже готова схватить тебя за мотобот. Населенные пункты зажаты между рекой и горами, каждый кусочек земли возделывается вручную. Траву срезают серпами, как на картинах русских художников 19 века. Техника на этих маленьких участках не развернется.
Доезжаем до харчевни, где встречаем мотоциклистов, русского немца, который приехал на мотоцикле из Германии и сопровождающего его местного товарища.

Кафе расположено в живописном месте, рядом с абрикосовыми деревьями. Я набираю спелых вкусняшек, пока несу их мыть, съедаю один плод. Вкусный и сочный, он потом мне ее очень аукнется. Помыл абрикосы, накормил ими Юлю. Вкусно и сытно обедаем, с трудом выходим из-за стола, отдохнули, едем дальше.

Часто останавливаемся в деревнях, чтобы умыться холодной водой и намочить экипировку, благо, родники с холодной водой есть в каждой деревне. Сталкиваемся с неожиданной проблемой. В деревнях есть магазины, но в них не продают питьевую воду. Сладкой газировки сколько угодно, а простой воды нет. Местные пьют воду из родников, мы ее пить не рискуем, поскольку я имел печальный опыт отравления водой из родника в Дагестане. У нас с собой есть запас воды и делаем вывод на будущее. Запас воды должен быть всегда. Местные очень доброжелательные и гостеприимные. Сначала нас все принимают за иностранцев, здороваются на английском, но, когда отвечаем на русском языке, сразу улыбаются еще больше и приглашают на чай. Вот прям почти на каждой остановке, к нам подходили местные и приглашали нас к себе домой на чай. Живут очень бедно, выживают тяжелым земледелием и при этом готовы поделиться с гостями. Очень трогательные моменты общения. Доезжаем до водопада. Не можем отказать себе в удовольствии пройтись до него, размять ноги и искупаться под струями чистой холодной воды.



Во второй половине дня эта разбитая дорога начинает утомлять, хотя она не сложная, просто очень медленно едешь. В итоге ехали мы эти 230 километров десять с половиной часов. Уставшие и с пылью на зубах приезжаем в шикарную гостиницу в Хороге, опять же по рекомендациям Азиза. Номер классный, рассчитанный на европейского потребителя.



Отлично выспались, но ночью у меня началась диарея. Я подумал, что началась «горняшка» и выпил 2 таблетки лоперамида и аспирина. Утром идем на рынок покупать мне афганский платок и афганскую шапку. Афганистан видно из окна отеля. На рынке шапок нет, но мы находим милую женщину, которая бросает свой товар и ведет нас к афганцу, который торгует здесь же на рынке, в закутке. Торгуюсь с ним в кровь и становлюсь счастливым обладателем атрибутики афганской культуры.

С трудом нашли чистую питьевую воду в бутылках. Пока собирались Артем уехал. Наша цель на сегодня — г. Мургаб. В отеле очаровательные две немецкие овчарки, с которыми мы быстро подружились.

Азис тоже здесь, сопровождают группу иностранных туристов, которые едут и на машинах, и на мотоциклах.

Быстро собираемся и выдвигаемся в путь. Из Хорога два пути, верхняя дорога и нижняя, через Ишкашим. Нижняя более красивая, как раз там находятся все достопримечательности, о которых я читал дома и которые хотел посмотреть. Но, вдвоем на одном мотоцикле туда ехать не стоит, тем более, на данном маршруте, перед нашим приездом, смыло мост, который еще не восстановили и проезда на тот момент не было. В общем мы едем верхней дорогой, но там тоже есть что посмотреть. Дорога не такая плохая как днем ранее и едем бодро. Буквально в 15 км от Хорога находятся населенный пункт, в котором мы хотим осмотреть развалины старой крепости Кофар-Кала. Остатки крепости видно с дороги, но никаких указателей нет. Сворачиваем с основной дороги, едем по деревне, упираемся в дорогу с глубоким песком. Здесь к нам подъезжают на велосипедах местные мальчишки, которые отлично разговаривают на русском языке. Они предлагают проводить нас до крепости.

Идем в гору, по пути едим всякие ягоды, мне идти тяжело, началась одышка и слабость. Поднимаемся к крепости. Без помощи мальчишек мы бы плутали в поисках нужной тропинки. Крепость почти полностью разрушена, имеются лишь небольшие остатки фундамента. Вид сверху потрясающий, слияние двух рек и деревня, ущелье, просматривается на несколько километров в обе стороны.

Понимаем, почему именно здесь древние люди построили крепость, далеко видно неприятеля и очень грамотно использован рельеф местности, с одной стороны почти отвесная скала и подойти к крепости практически невозможно. Наши провожатые довольны общением, с удовольствием рассказывают нам про школу и свои планы на будущее. При этом ведут себя очень скромно и деликатно.

Спускаемся к мотоциклу и в знак благодарности устраиваем пацанам фотосессию с мотоциклом. Они очень довольны, мы тоже. Поход к крепости и обратно дался мне нелегко, самочувствие ухудшается, испытываю сильную слабость. Каждое движение дается с трудом, мотоцикл начинает весить намного больше, чем до похода к крепости. Думаю, вот ведь, все-таки поймал «горняшку». Надо ехать дальше, загружаемся и едем вдоль реки Гунт, которая очень чистая и живописная.

Вообще пейзажи вокруг меняются достаточно часто, потому что начинаем набирать высоту с 2000 м поднимаемся до 4000 м. Гостеприимство местных продолжает радовать, все так же здороваются и Юля в шутку жалуется, что у нее уже шея болит от постоянного кивания головой.

С подъемом в горы, меняются пейзажи, растительности все меньше, камней все больше. Начинают появляться ледники, столько ледником вокруг одновременно мы еще никогда не видели. Спадает жара.

Доезжаем до деревни Джелонди, где находятся горячие источники, в которых можно искупаться. Хоть мы и не попали на знаменитые Биби-Фатима, но без купания в минеральной воде решили не оставаться. Сворачиваем в деревню, заезжаем в первый же дом, нам предлагают искупаться у них в источнике. Я не знал, что в деревне есть санаторий, в котором тоже можно искупаться и там условия лучше и дешевле. Хозяин дома сильно пьян, но его жена нас провожает в купальни, где я прохожу в мужскую, а Юля идет в женскую. Вода очень горячая, с характерным запахом. Пока купаюсь ко мне присоединяется сильно пьяный гость хозяина дома. Что-то говорит, я понимаю, что почти не слышу его, поскольку мне становится еще хуже. Из последних сил выхожу из ванной одеваюсь, иду пить чай. Слабость все сильнее одолевает меня. Хозяин дома очень навязчивый, видимо алкоголь действует. Звонит всем родственникам, показывает нас и просит передать привет. Юля спросила какой у них сегодня праздник, на что хозяева ответили, что никакого, они так всегда живут, у них гости, все пьяные. Дом у них отапливаются и зимой, и летом водой из источника — батареи всегда горячие, вода из крана тоже с источника, ей моют посуду. С трудом одеваюсь, садимся на мотоцикл и едем дальше. Впереди несколько живописных перевалов.

Дорога не очень сложная, асфальт с волнами и плавными ямами сменяется грунтовкой. Любуемся ледниками, восхищаемся мужеством и терпением велотуристов, которые крутят педали на такой высоте. Приветственно машем суркам, для которых мы очень интересны. Они, завидев нас издалека, радостно бегут к дороге садятся возле нее и ждут, когда мы проедем мимо. С любопытством и без страха наблюдают за нами. Растительности практически нет, чем они питаются и каким образом наедают такие большие гузки не понятно. Населенных пунктов уже нет. Великое большое ничто, каменная пустыня, во власти холода и ветра! Видны снежные вершины, это шеститысячники:).

Мне ехать все тяжелее, сил все меньше, мотоцикл, кажется, уже весит тонну. Едем медленно и приезжаем в деревню Аличор, до Мургаба осталось всего 100 км., но ехать дальше я не могу. Я готов лечь прямо на обочине и будь что будет. Принимаем решение остановиться на ночлег в этой деревне. Находим приют у местной учительницы английского, которая вышла на пенсию и оборудовала гостевой дом. Я смог снять только обувь, сразу упал на топчан, который в доме место кровати и уснул.

Всю ночь я пробегал в туалет, слабость становилась еще сильнее, я мог только лежать. Утром ехать я не мог, выпил весь запас Лоперамида, активированного угля и смекты. Ничего не помогало. Хозяйка предложила вызвать местного врача, но мы сначала отказались, но после обеда поняли, что самим с моей болезнью нам не справиться и вызвали врача. Оказалось, что у меня температура 39,6 и врач диагностировал дизентерию. Врач киргиз, заведующий местной больницей. Он находится в отпуске, но пришел чтобы помочь. Он пояснил, что скорее всего я отравился абрикосом, который съел двумя днями ранее. Оказывается, бывает, что под воздействием солнечных лучей в абрикосах вырабатывается токсин, вот, видимо, мне и повезло с таким абрикосом. Мне нужна капельница, но лекарства нет. У хозяйки, которая еще оказалась и волонтером, нашлись антибиотики. Врач нашел у кого-то препараты для капельницы и меня отвезли в медпункт, где «прокапали» и мне стало немного легче.

К вечеру приехал Артем, который успел съездить до перевала Ак-Байтал. Я лежу горюю. Мы с Юлей проехали до этой деревни 8 000 км. До перевала Ак-Байтал осталось ехать всего 170 км., но проехать их я не смог. Не видать мне заветной фотографии с мотоциклом и Юлей возле знаменитого указателя. Врач однозначно сказал, что как только мне станет лучше нужно сразу ехать вниз, в Хорог. В Мургаб и до Ак-Байтала мне ехать нельзя. Я утешал себя мыслью, что по факту в Аличор мы находимся на высоте 3900 м и это даже чуть выше, чем основание перевала Ак-Байтал, то есть формально мы заехали выше нашей конечной цели.

На следующее утро мне еще раз поставили капельницу, становится лучше и принимаем решение ехать обратно в Хорог. Ночью было настолько холодно, что замерз аккумулятор и мотоцикл пришлось заводить с «толкача». Хорошо, что Артем был рядом, один бы я его ни за что не растолкал. Пока мы здесь жили, внуки хозяйки, мальчик лет 3 и девочка 1.5 лет, поделили наши мотоциклы))) и очень хотели прокатиться. Я, конечно, прокатил мальчишку на мотоцикле, а он в знак признательности от радости обмочился на меня, когда я держал его на руках при фотографировании))). Мама и бабушка ругаются на него, он им что-то ответил, и они как давай смеяться. Оказалось, он им говорит: «Это не я, это другой мальчик». Не растерялся малец, смешно получилось. Сейчас у нас это стало семейной поговоркой, когда что-то не так сделали — «Это не я, это другой мальчик».





Население Аличора около 1500 человек, киргизы и памирцы, земледелия нет, ничего не растет, электричества нет, вода из колодца. Небольшой ручеёк (наклона то нет, высота 3900), в котором стираются и моют посуду. Район приравнен к районам крайнего севера. Занимаются животноводством и охотой. Есть детский сад и школа, в которой учится около 300 детей. Как они выживают в таких условиях не понятно. На мой вопрос зачем они тут живут, отвечают, что предки жили и мы будем. Здесь очень агрессивное солнце, все и мужчины и женщины на улице ходят в платках, которые закрывают лицо, видны одни глаза. Температура летом днем 13-16 градусов в июле, зимой до -60. Как все памирцы, они считают себя предками воинов Александра Макендоского, которые остались здесь после похода великого полководца. У них голубые глаза и они совсем не похожи на таджиков.

В итоге нам не удалось доехать до красивого заветного фото у таблички АК-Байтал, но удалось погрузиться в быт и атмосферу жизни местного населения. Жена первый раз с момента выезда из дома читала книжку и отдыхала. Утром, пока я болел, завтракала с хозяевами чаем с молоком и солью и хлебными лепешками. Чтобы нам было спать не холодно, хозяева топили печь кизяком. Так что мы с супругой решили, что это стоило того, чтобы приехать сюда и нам очень повезло испытать все эти ощущения и эмоции, познакомиться с такими замечательными людьми.

Выезжаем из Аличора в сторону Хорога и Артем сразу уезжает нижней дорогой, чтобы проехать полную «Памирскую восьмерку», а мы сворачиваем к озеру Сасык-Кель, которое виднеется с дороги. До самого озера не доезжаем, но делаем пару безумно красивых фото возле старой разрушенной базы.



Без особых проблем едем до Хорога, по пути снова любуемся горами, ледниками и машем велотуристам. Мотоциклистов не встречаем. В Хороге заселяемся в ту же гостиницу, овчарки и хозяева рады нас видеть. Спать, завтра снова сложная дорога до Калай-Хумба.