Путешествия

Часть 3 «Сказочная»
Приветствую вас, дорогие мои читатели и продолжаю рассказ о нашей поездке в Среднюю Азию.

Часть 1 Тут
Часть 2 Тут

Выспались в гестхаусе в центре Бухары, условия отличные, все рассчитано на европейского потребителя. Выехать с 5-30 до 6-00 утром не получилось, так как был религиозный праздник и верующие молятся прямо на улице, на транспорте не проехать. Подождали окончания службы и выехали на окраину Бухары. Артем решил с нами не ехать в Хиву, а вернуться в Самарканд и подождать нас у Гайрата в гестхаусе. В итоге мы разъезжаемся в разные стороны. Как только мы выехали из Бухары сразу началась грунтовка с большим слоем пухляка, хорошо, что ее поливают и пыли не очень много. Едем медленно ворчу, что такой дороги нам предстоит 400 км. Еще и заправиться негде, бензина нет на всех заправках, которые у нас по пути. С трудом находим бензин, заправляю полный бак, что там залил, не знаю. Кстати цена бензина в Узбекистане около 64 рублей за литр, АИ-90 или АИ-92. Бензин еще нужно найти, так как вся страна ездит на газу. Через пару километров выезжаем на шикарный автобан и начинается пустыня Кызылкум. Просто великое ничто, до горизонта камни, песок и небольшие кусты, иногда слева виднеется Амударья, справа верблюды.

Забыл рассказать, что наша поездка в Хиву была под большим вопросом, поскольку когда мы приехали в Ташкент, то Алексей нам сразу категорично сказал, что в Хиву мы не попадем из-за народных волнений в Каракалпакстане, где ввели особый режим. Граница с Казахстаном в том районе также была закрыта. Узнав, эту новость мы очень расстроились. Как я говорил ранее в Самарканде и Бухаре мы были, а вот в Хиве нет и именно поэтому мы и решили вновь поехать в эту сторону и отклониться от основной нашей цели – Памирского тракта. Так или иначе, находясь уже в Бухаре, мы не смогли точно выяснить открыта или нет дорога до Хивы и решили ехать на свой страх и риск. Еще одним решающим фактором для поездки в Хиву было мнение нашего главного консультанта по маршруту – Николая Николаевича, который утверждал, что Хива это самый харизматичный и интересный для посещения город из большой тройки жемчужин Узбекистана.

В итоге едем и надеемся, что нас пропустят через блокпост. Примерно, через 150-200 км., доезжаем до придорожного кафе, которое реально, как оазис посреди пустыни. В этом придорожном заведении очень любезная сотрудница кормит дорогой яичницей. Я даже не торгуюсь и не сразу соображаю, что она нас обманула. Мозг соображает медленно жара дает о себе знать. Температура под 30 градусов по Цельсию, и это еще утро.

Радует шикарное новое покрытие односторонней дороги на две полосы. Дорога идеально ровная, но нужно быть начеку. Местные, которые выезжают из редко попадающихся деревень не заморачиваются и едут до соседней деревни по ближней части автобана не переезжая на другую сторону и делают это по левой стороне дороги, то есть едут мне навстречу по скоростной части дороги. Температура за бортом повышается, но мы уже научились от нее спасаться. Вместо того, чтобы открывать вентиляционные карманы экипировки, мы полностью закрыли их. В итоге жаркий ветер не проникает под одежду и под курткой создается микроклимат, ехать не так жарко. Кроме того, на каждой остановке я поливаю шейный баф водой, тем самым понижая температуру в области шеи, что также помогает не перегреваться организму, в частности головному мозгу.

Блокпост в пустыне мы проезжаем без проблем, даже документы не доставал и полицейский нас заверил, что до Хивы мы проедем без сложностей. Слева периодически появляется голубой полосой Амударья, больше смотреть особо нечего, камни, кусты и перекати-поле. Машин очень мало, едем на «круизе», борюсь со сном, Юля дремлет. Вскоре проезжаем Ургенч, со стороны объездной красивый современный город, большой аэропорт. Сворачиваем на Хиву и покупаем местную дыню, такой вкусной дыни я не припомню, но я знаю, что Хивинские дыни очень вкусные, но коварные, много их есть нельзя, берем только одну штуку.

Доезжаем до Хивы и сразу попадаем в чистый аккуратный городок. Температура воздуха уже за 40 градусов, поэтому сразу едем в старый город, чтобы найти жилье.

Здесь у меня получилась интересная история с заселением. Место туристическое и понятно, что все хотят заработать на туристах. Я не стал заранее бронировать на Букинге жилье, поскольку еще в Бухаре понял, что сейчас не туристический сезон и можно найти жилье по месту еще и поторговаться, чтобы владелец жилья не платил процент Букингу. В общем заезжаем прямо в центр старого города, я знаю, что на букинге средняя цена 25 долларов, примерно знаю, сколько это сумах. Захожу в первую же гостиницу, начинаю разговор и пытаюсь узнать сколько стоит номер. Хозяин, как настоящий восточный человек, цену мне не называет, а сначала ведет по всему гестхаусу, показывает номер, в который он хочет нас заселить, в общем весь этот показ тянется минут 15. Я ему несколько раз говорю, что не стал бронировать на букинге, чтобы и мне сэкономить и ему комиссию не платить. Он мне с радостью говорит, что какой я молодец и конечно же он мне сдаст комнату по цене меньше, чем на букинге. В результате смотрин и нашего общения он мне предлагает снять комнату за 35 долларов. Я неприятно удивлен, тут же захожу на букинг, где нахожу его гестхаус и цену за номер 22 доллара. Возмущенно говорю хозяину, что он обманывает меня, на что он говорит, что это другой номер по данной цене, тогда я попросил его предоставить мне этот номер. В конце концов хозяин позвал сына, что-то сказал ему на узбекском языке и тот быстро «зашел» на букинг и поменял цену с 22 долларов на 35, я это сразу увидел в приложении. При этом мужик заявил, что это якобы сын без его ведома снизил цену в интернете. Сказать, что я был возмущен такой наглостью, это ничего не сказать))). Юля все это время жарилась на улице, чтобы зря не снимать экипировку. Я уже психанул, честно сказал, что, мол мужик, ты слишком жадный и пошел на выход. Пока одевался, пока ворчал, хозяин уговорил меня остаться, сторговались на 25 долларов. В итоге ничего у меня сэкономить не получилось, а идти в соседний гест и снова начинать эпопею с заселением мне было уже лень. Осадочек остался, но у нас было жилье в самом центре с шикарным видом с веранды-кухни на втором этаже.

Нам повезло трижды, мы смогли доехать до Хивы, в это время года обычная температура около 50-60 градусов по Цельсию, а было 40-45 градусов, и в третьих, из-за такой жары был не сезон, туристов мало. В нашем Гестхаусе жили только мы и французы, которых мы угостили дыней, а они, в ответ, пытались накормить нас печеньем. Мы сходили до музея заповедника и договорились с гидом на вечернюю экскурсию, до 18.00 на экскурсию идти было бы слишком тяжело из-за жары.

Отдохнули и в 18.00 выходим на улицу, где нас уже ждет экскурсовод. Сразу окунулись в историю древнего города, очень удобно жить прямо внутри музея. Историю Хивы, ханства, ханов и религий я пересказывать не буду, но есть несколько моментов, на которых я хотел бы остановиться и высказать наше с супругой общее мнение.
1. Хива в самом деле самый интересный, самый аутентичный и захватывающий город из большой тройки. Он самый настоящий и сказочный, за каждым поворотом интересный кусок истории и необычных легенд.
2. Мавзолей Пахлавана Махмуда, мы пришли в этот комплекс в середине экскурсии, народу почти не было, была только семья, которые прошли сразу в усыпальницу. Пока экскурсовод рассказывала нам во дворе комплекса историю про этого легендарного человека, и что нужно загадывать желание, мы очень скептически к этому отнеслись. Когда в усыпальнице не осталось никого, мы с Юлей прошли туда. Я не буду вдаваться в подробности и мистику, но через несколько минут нас «накрыло». Энергетика места и его «намоленность» просто зашкаливают, хотя мы православные. Пробирает до слез и до глубины души, подобное чувство мы испытывали только в храме на Валааме. Оба вышли из мавзолея со слезами на глазах. Если ты открыт такой энергетике, ты ее чувствуешь, независимо от своей веры. До сих пор в Средней Азии проводится международный турнир по борьбе имени Пахлавана Махмуда, человек был необычайной силы и святости.

3. Джума-мечеть, помимо необычной архитектуры мечети здесь абсолютно другая атмосфера, покоя и умиротворенности. Особое чувство испытываешь, когда прислоняешься к колоннам из карагача, которым 800 лет. Экскурсовод рассказала, что они всем экскурсионным бюро сюда ходят отдохнуть после тяжелых трудовых дней и многочисленных экскурсий. Юля не сразу прониклась тем покоем и умиротворением, который царит в мечети. Огромное помещение с колоннами впечатляет, но через 10-15 минут мы оба поймали дзен этого места. Из мечети просто не хочется уходить, хочется сесть и думать о вечном… сюда нужно приехать и все это почувствовать. Жена визуализировала энергетику места с зеркалом чистейшего озера без единой ряби на поверхности.





Гуляли до темноты, не могли надышаться и насладиться всем эти великолепием. Вернулись в гест уже затемно, ужин и спать. Завтра едем обратно в Самарканд, где Артем уплетает кокандскую самсу, плавает в бассейне и ждет нас, чтобы ехать дальше в Таджикистан.
Хива обязательна к посещению и мы пожалели, что не доехали до Хивы 13 лет назад, когда путешествовали по Узбекистану.
Утром ранний подъем, солнце еще за горизонтом, рассвет в Хиве просто прекрасен, восточная сказка!!!





Навигатор повел нас другой дорогой, проезжаем Амударью через интересный мост, на котором кроме дороги еще и рельсы проложены, то есть мы едем прямо между рельс. Выезжаем на автобан, ставлю на круиз и едем кайфуем, еще не жарко, дорога отличная и пустая. Съехали с дороги, заскочили на пригорок посмотреть на Амударью и видимо, где-то здесь поймали гвоздик в заднее колесо. Вернулись на дорогу разогнались, и только я набрал крейсер, мотоцикл очень сильно замотало и я понял, что начались приключения. Остановка, заднее колесо полностью спущено. Оперативно нахожу прокол, ставлю жгут, накачиваю колесо, насос у меня ножной китайский, маленький такой. Чтобы накачать заднее колесо с ноля, нужно сделать 500 качков, в общем весело на жаре. Машины проезжают мимо, но одна остановилась, предложили воду, спасибо им. Насоса ни у кого нет.

Колесо отремонтировал, накачал едем дальше. Через несколько километров колесо снова спускает, я все делаю по новой, едем дальше. Еще километров 10 и снова жгут вылетает, отверстие прокола становится все больше. Сказался фактор старой резины, как я говорил в первой части, я впервые поехал в путешествие на старых покрышках и корд уже не держит разрыв в районе прокола. Отверстие прокола увеличивается прямо на глазах. Я устанавливаю 2 жгута, поблизости оказался грузовик, который своим компрессором накачал мне колесо за 5 секунд. Снова едем и доезжаю до шиномонтажки, где мне снова устанавливают 2 жгута и мы едем дальше. Как только заканчивается автобан и начинается грунтовка за 20-30 км до Бухары, у меня на ходе снова вылетают жгуты и отверстие уже неприлично большое. Ставлю последние два жгута, снова накачиваю колесо, солнце уже печет вовсю, но я все делаю на автомате. Проезжаем меньше километра и колесо снова спускает. Я понимаю, что ехать дальше не могу, нужен шиномонтаж и установка нормальной заплатки на покрышку. Звоню Алексею в Ташкент, прошу дать телефон Бухарских мотоциклистов, он отправляет, звоню в Бухару Муроду, он готов мне помочь, но идет рамазан. Никто не работает, а нам в любом случае нужно доехать до Бухары, чтобы там нам помогли, а до неё еще 18 км. Мы дотолкали мотоцикл до кафе, где хотя бы тенек есть, сидим пьем чай думаем, что делать. Местный мужчина говорит, что в деревне, которая напротив, есть шиномонтаж и там хороший специалист, который может починить прокол. Оставляю Юлю в кафе на трассе, накачиваю колесо и быстро, пока не спустило, еду в указанную деревню. Нахожу дом шиномонтажника, все закрыто, в огороде нахожу его отца, который говорит, что у сына сильно болит зуб и он ничего сейчас делать не будет. Старик советует мне проехать дальше в деревню, там якобы есть еще один мастер. Делать нечего, еду в деревню, нахожу, она, естественно, закрыта. Никто не работает сегодня. Разворачиваюсь направляюсь обратно на трассу но, через 500 м у меня окончательно вылетают все жгуты и я встаю на обочине с полностью спущенным задним колесом и без жгутов. Все. Финиш.
И тут начинается череда чудес. Смотрю напротив мужик «Волгу» чинит, я к нему, объясняю ситуацию. Он мне и говорит, шиномонтажник с больным зубом тебе не поможет, я тебе сейчас другого привезу. Уезжает и пропадает. В это время ко мне подъезжает другой мужик на старом «Москвиче-412», объясняю ему ситуацию, он мне говорит: «Садись в машину, поехали ремонтировать твое колесо». Везет меня к шиномонтажнику с больным зубом, я ему говорю, я уже здесь был, никто ничего мне делать не будет. Мужик уверенно мне отвечает, что сейчас мне все починят. Идет в дом и через 5-10 минут приводит мне хозяина, который оказался его племянником. Мы едем до мотоцикла, вставляем жгуты, и перегоняем мотик к шиномонтажке. Я выдаю шиномонтажнику Айбеку кеторол от зубной боли и уезжаю на «Москвиче» за Юлей на трассу. Когда мы вернулись, Айбек уже улыбается, кеторол подействовал. Тут же подъезжает мужик на Волге, который оказался братом Айбека. Короче семейный подряд у них))). Отец Айбека, которому уже точно больше 80 лет, уже несет нам чай и конфеты.

Айбек быстро и профессионально ставит заплатку и категорически отказывается от денег. Так и не смог ему заплатить, еще и пачку жгутов мне выдал с собой. А я ему пачку кеторола оставил. Спасибо им всем огромное, а с Айбеком мы до сих пор переписываемся.

Быстро собираемся и едем, нам еще нужно успеть да Самарканда, а уже вечер. Дорога все такая же, после Бухары много населенных пунктов, много машин, едем долго и в Самарканд доезжаем уже по темноте. Колесо больше не спустило ни грамма воздуха. В гесте Гайрата нас встречают как родных.

Мы усталые, но довольные, ужинаем и спать, завтра нас ждет неизведанный Таджикистан и Фанские горы…
Часть получилась очень длинная, кто дочитал – молодец))