Путешествия

Четвертая, заключительная часть большого путешествия вокруг Каспийского моря

покидаем туристические оазисы Ирана и едем к курдам, которым я, как и всем прочим сепаратистам, люто симпатизирую.

Дорог на северо-запад Ирана — много, по равнине — только тегеранский автобан.
Беспощадные щелчки затвором фотоаппарата из-за спины первого номера:








Никогда бы не подумал, что спустя несколько лет буду разглядывать их с огромным удовольствием…

Хамадан
Рекорд! 2 часа и 20 км по городу в поисках отеля.
Судя по нескольким диалогам с местными жителями, отелей в городе действительно всего два: четырехзвездочный где-то на горе и трехэтажный гадюшник в центре.


Центровое место оформлено круговым движением, порядка десяти радиальных дорог и ни одного пешеходного перехода, вообще никакой разметки



Орешки, дыня, пиво, вода добыты на рынке





Город осмотрен. Уже без ярких эмоций. Эх, посетил бы заранее страничку Хамадана в Википедии — глядишь, и кайфанули в разы больше.
Но приехали мы сюда, чтобы завтра утром попасть к открытию пещеры Али Садр, до которой около часа езды от Хамадана. Со слов местных, под землей бывают многочасовые очереди на катамараны.

Пещера подарила ярчайший спектр эмоций, от полного разочарования вначале до удивления походу и восторга в конце. Отнюдь не первая, но одна из лучших посещенных нами оборудованных пещер.
Гуглите, пожалуйста, нормальные снимки пещеры! Мои жалкие потуги на тапок — ниже:





Дальше поехали по азимуту на северо-запад в сторону соляного озера Урмия.
Лучшая катуха за всю поездку!


Горы, зелень, быстрые серпантины, ноль трафика, теплый асфальт.















Второй номер продолжать набивать флешку гигабайтами мусора












Декорации — как на машине времени лет на двести назад.
Типовой поселок курдов


Столовые горы Курдистана




Курдистан — абсолютно отдельный отрыв башки!
Выше 2000 метров воздух сейчас откровенно бодрит, одето все, подогрев ручек на всю.

Соляное озеро Урмия


Условий особо нет ни для пикников, ни для купания, ни для другого длительного времяпрепровождения.
Проехали по дамбе, потрогали соль, съели дыню, помочили руки — полтора часа на все.

Решение о дальнейшем маршруте я откладывал несколько дней.
Лавочка с безвизовым посещением Иракского Курдистана в 2014 году уже прикрыта, требуется получение визы Ирака.
С турецкой стороны неспокойно: курды гордые, а военные нервные. На озеро Ван не хочу.
Едем в крайний крупный город Ирана — Тебриз. Хочу докупить иранских специй, риса, орехов, сладостей.






Офис туринформации на Гранд Базаре

Любая информация, любая полиграфия, любая помощь, все бесплатно. Спонсор — городская администрация.

До Базаргана, погранперехода в Турцию еще 300 км неперегруженного автобана.
По дороге есть города с гостиницами, но нужно съезжать с трассы.





В самом Базаргане — не меньше шести отелей, на главной улице, прямо у погранперехода.
Граница открывается в девять утра, и это вероятно худшее время для ее прохождения.
Смертоубийственная давка во все двери и ворота, тюки с товаром, гвалт и хаос, но негатива не чувствуется, скорее наоборот, крайнее иранское приключение.
Если кто-то скажет, что решил этот ребус самостоятельно — я не поверю.
Я поверил первому же подошедшему неагрессивному помощнику в возрасте и около часа спокойно ходил за ним по служебным помещениям и наблюдал, как он штурмует толпы у окошек и собирает подписи у каких-то гражданских мужиков.
Встретил двух возрастных немцев на эндуро: они пытались въехать в Иран без Карнета, уже сутки торчат на границе, ждут грузовик для перевозки мотоциклов в Туркмению, по-другому договориться не удалось. Извинился, что не могу помочь.
Тепло прощаясь с помощником, даю ему пятидолларовую бумажку. По глазам вижу, что надо накинуть, под одобрение толпы даю еще пятерку, от чистого сердца.
На турецкой стороне формальности стандартные. Дополнительно загнали мотоцикл на просвет рентгеном. ИМХО это был скорее ловкий психологический тест для водителя, т.к. делалось все с паузами по Станиславскому, а в конце в непросвеченную ручную кладь даже не заглянули.

У жены было отдельное приключение с прохождением границы по женскому коридору. Я на иранской стороне вручил ей паспорт, подтолкнул в женскую дверь, пожелал удачи и приказал ждать нас с мотоциклом на турецкой земле. Ее очень позитивно приняли в женский коллектив, она непрерывно общалась, смеялась. Девчонки непрерывно ее чем-то угощали, после турецкого шлагбаума дружно сняли платки, не оставили в покое даже в кафе, и не хотели отдавать, когда я закончил оформление мотоцикла. В общем, жене понравилось и запомнит она этот экспириенс надолго )))
Арарат с иранской стороны


С турецкой


Ближе уже не подъехать, но потом дорога на Карс идет по лавовым полям.

Турецкий Курдистан
сразу после границы визуально проигрывает иранскому.

Dogubayazit — первый населенный пункт после границы. Принципиально не буду уточнять у Гугла, но вроде это столица турецкого Курдистана, вид на Арарат — отрыв башки, но заехать в центр желания не вызывает никакого.

Следующий город Igdir — совершенно другое дело: традиционная турецкая локанта, цивильные заправки, цивильная торговля, пиво в холодильниках, турецкий кофе. Кайф!

Улетная мотодорога на Карс




Противоположная сторона ущелья — уже армянская, видны вышки


Следующий город Карс имеет уже даже туристическую инфраструктуру, есть выбор гостиниц на центральной улице, крепость на горе, еще какие-то достопримечательности, несколько торговых улиц, общепит на любой вкус, большой выбор турецких сладостей. Иностранный турист — по-прежнему дорогой гость, всячески проявляют интерес, как в Иране не хотят брать денег за мелкие покупки.

Холодный и высокий турецкий перевал за 20 км до погранперехода в Грузию


Погранпереход Posof — Vale (третий раз я уже на нем) открывается ориентировочно в девять утра по грузинскому времени, проходится традиционно молниеносно, минут за тридцать. Встречными курсами разошлись с олдскульным австрийцем на Роял Энфилде.

После границы — крайне живописный спуск в долину.
В Ахалцихе провели достаточно времени в прошлые разы. Крепость-новодел на горе интересная, но ИМХО повторного посещения не достойна, проскакиваем.


В Боржоми спустилась дождевая вода с гор


Нестерпимо хочется харчо и хинкали ;-)
На центральной/единственной улице Боржоми заведения общепита доверия не внушают. В Гугле он отрисован криво, вообще ничего не узнаю. А офис туринформации там есть, новомодная стекляшка на берегу реки. Зашли спросить насчет проверенного места хорошо поесть — нам почти навязчиво вручили карту, рассказали и показали все что знали и про трекинговые маршруты, и про открытый минеральный бассейн в парке. Ресторан, где по торжественным случаям едят сами — «Старый Боржоми» (или м.б. «Старый Тбилиси») — за рекой, в 100 метрах от моста, явно туристический, имеет меню на английском и русском, не дешево, не то чтобы дико вкусно. Но все в одном месте: и харчо, и лобио, и хинкали, и шашлык. В следующий раз не буду искать другие места, заеду еще раз сюда.

Угарная финальная пьянка в Гудаури



в компании Михаила Токмачева.
Нехилый дядька, в прошлом сезоне проехал 90 000 км, вообще 1 500 000 км, рассказывал и про Африку, и про ЮА, 8 раз Владик, 8 раз Средняя Азия, зовет на ФИМ-ралли в Финляндию.

Утром вид из окна


Холодный и мокрый Крестовый


РЕЗЮМЕ. 8000 км за 19 дней с двумя дневками в Бейнеу и Ширазе. Имея мотоцикл, любой город Ирана легко осматривается за несколько часов вечером и несколько часов утром, ощущения от езды по городу — кайф примерно как у умелого танцора, которому все равно кое-что мешает, перемещение между городами быстрое, насыщенное и наполненное по желанию адреналином. Ни разу не пожалел, что взял с собой супругу, не забывал об этом говорить. Очень понравилось!
Редкий случай, когда знаю бюджет поездки. И я реально удивлен. Поехал с 3000 USD наличными, карточкой не воспользовался ни разу, новый аккумулятор в Казахстане обошелся в сотку, набрал в Иране шафрана, специй, сладостей, 2 кг фисташек, 4 кг риса, на перебор гостиниц время не тратил (обычно селились в первую найденную, часто вполне приличную, торговался всего один раз), палатку не достал ни разу, но использовал как психологическое оружие против пассажира. Привез домой 800 USD.
Поеду ли в Иран еще раз?
Сразу после поездки сказал бы: «Очень вряд-ли...»
Спустя неделю сказал бы: «Почему бы и нет? Карнет не закрыл, без крюка в Среднюю Азию я до Ирана доеду за два кайфовых дня по Грузии и Турции. POI в навигаторе только по северу Ирана есть еще минимум на неделю...»

И апдейт РЕЗЮМЕ. На юге и вдоль границы с Афганом и раньше было неспокойно, практически в то же время на юге пропал российский мотоциклист
После этого в регионе началась война с ИГИЛ, самостоятельное передвижение по Ирану официально запрещено, потом открыли, но только с сопровождением и принимающей стороной.

В процессе подготовки к поездке присматривался также к другим странам региона, доступным с Карнетом и без.
В Самарканд не поехал, т.к. побоялся запороть мотор узбекским бензином.
На Памир не поехал, т.к. в апреле еще слишком холодно и некомфортно.
На озера Иссык-Куль и Ван не поехал, т.к. к высокогорным озерам у меня вполне конкретный интерес — кайтсерфинг, а просто сидеть на берегу и «фтыкать» — не мое.
В Афганистан не поехал, т.к. у меня двое детей.
Пакистан — напряжно, оправданно только если затем надолго ехать в Индию. А в Индию я хочу в другом формате, без мотоцикла.
Ирак, Сирия — no comments.
ОАЭ и Оман. На первый взгляд выглядят доступно и заманчиво: всего лишь паром из Бандер-Аббаса в Дубай. Очень захотелось покататься на своем мотоцикле по Дубаю и вдоль Залива. Прямо-таки нацелился на них. Но когда в иранском посольстве попросил двукратную визу — сказали, что должны стоять уже визы Омана и ОАЭ, тогда дадут без вопросов.
Двукратная виза ОАЭ — гораздо более замороченная, чем одинарная.
По однократной визе ОАЭ без визы Омана доступен Мусандам. Я читал отчет 2014 года о мотопутешествии по этим местам. Чего-то кардинально отличающегося от того, что я видел в Египте на Синае, парень не увидел.