Путешествия

и много колоритной иранской пустыни по пути


Необходимый пакет документов для посещения Ирана
с российским гражданством делается сравнительно легко:
1. Иранская виза — 30 минут сдать документы на Покровском бульваре, с небольшой переплатой 15 минут забрать на следующий день.
2. Туркменская — 2 часа в очереди на Арбате сдать документы, через 2 недели 2 часа в очереди забрать.
3. Карнет — взять реквизиты на Яузской, заплатить, через час все готово и подписано.
4. Наличные стадолларовые купюры свежего года выпуска (а других российские банки и не предлагают) — умеренное количество.

Туркменско-Иранский погранпереход Серахс/Sarakhs
Некруглосуточный, работает с девяти по местному времени (летом +30 минут к московскому, зимой м.б. иначе) с перерывом на обед.
Кондиционированное помещение по типу зала ожидания на автовокзале, народу немного, до паспортного контроля еще кабинет врача (кашель? температура? понос? рвота?) и некая иммиграция. Резкий контраст в обращении с людьми по сравнению с туркменской пограничной службой. С Карнетом надо зайти в три разных здания.
С учетом того, что сначала цепанули обед у туркменов, а потом обед у иранцев, прохождение границы заняло порядка 4 часов, устали и проголодались. Курс доллара у менял на границе 32 000 реалов, недавно подрос с 30 000. Поменял 500 долларов, получился приличный кирпич сильно потрепанных купюр. Получил первое замечание, что в Иране не принято оставлять ключи в замке зажигания, двухколесной техники очень много, тырят ее бессовестно, полиция лишь отмахивается. Спросил также насчет где хорошо поесть.
На перекрестке есть трехэтажный отель с цивильным рестораном 36.52509, 61.15360
— Нет, мне надо чтобы с местными!
— Тогда в центр, там есть!
Нашел за пять минут отличное (ОТЛИЧНОЕ!!!) место 36.53675, 61.16327
Плюс/минус тридцать метров по этой улице.
Мясной суп с перловкой, роскошный рис с шафраном, 4 вида потрясающего кебаба, 2 литра безалкогольного фруктового пива.


После обеда наступил довольно жесткий физический и моральный отходняк.
Проехали тяжелых 3000 км, едва успели в туркменский транзитный коридор, ждал новых поломок от мотоцикла. Если бы встали в Туркмении, запаса времени на ремонт не было, попали бы на разборки и штрафы.

До Мешхеда осталось 200 км по пустыне. Первые 50 км ничем не отличаются от Туркмении: жара, влажность.


Затем резко набор высоты, затяжной некрутой перевал, наверху даже есть деревья.


Депресуха и усталость отступили, их сменило ликование. Другая обочина


Другой быт, другие краски



Ура, закончились ямы на дороге!






Второй номер щелкает затвором фотоаппарата каждые 10 минут.
Зачем мне ее останавливать?











Мешхед
Первый и единственный город в Иране на нашем пути, где нет проблем с гостиницами.
Вот на этом участке их будет минимум двадцать 36.29452, 59.61209
Мощный внутренний туризм в городе, я так понимаю, связан с высокой религиозной значимостью погребального комплекса имама Резы.
В первом встреченном отеле не понравился фасад, во втором люксовом не было мест, в третьем люксовом за 80 долларов заселились в роскошную двухкомнатную квартиру с кухней и двумя санузлами (традиционным «а-ля очко» и европейским «белым другом»).
Жена — под одеяло.
Мотоцикл — в подземный гараж.
Я — в легкую обувь и на разведку.

В главную шиитскую святыню вечером стекается большое количество народа.
В том числе организованных религиозных туристов )))


Выглядит комплекс действительно как главная святыня



На всех входах досмотр с прощупыванием, раздельно для мужчин и женщин.
Где-то читал о трудностях посещения мавзолея немусульманами. Я с трудностями не столкнулся, м.б. проскочил в большом человекопотоке, не знаю.
Вся территория устелена теплым полированным мрамором, вымытым и надраенным до блеска, гектары новых чистых ковров с толстым ворсом, тонкая ювелирная работа на стенах и потолке. Одно из самых ярких впечатлений за всю поездку!








Вроде бы, нельзя фотографировать.
Но все фотографируются


Совсем недавно прочитал, что традиция украшать мечети и мавзолеи орнаментами из зеркал появилась в Иране в ту пору, когда зеркала возили из Европы на верблюдах, в пути много зеркал билось, и было найдено оригинальное применение дорогим осколкам.

Мешхед — еще и мировой центр производства и торговли шафраном. Опять нюхал, смотрел на свет, пробовал на зуб, тусовался с торгашами, накупил специй на 50 долларов, получилось много.



Набрал также выпечки, сладостей, купил дыню (апрель-май сезон арбузов и дынь, предполагаю не единственный в году), пива — и домой, отдыхать.

Если Средняя Азия попеременно радовала, напрягала, раздражала, забавляла (например мордатые узбекские менты «Хелло! Хава Ю! Па-рюски панимаш?»), то мощный восторг от Ирана держит уже четвертые сутки!

Одним из кулинарных сюрпризов за завтраком оказался морковный джем, за десять дней в Иране сожрали его литра три, и еще две с половиной банки привезли домой.
Спешить некуда: до Язда — нехилых 1000 км по пустыне, все равно за день не осилим.
Заехали на сервис, дела не очень.


Колесные диски побиты оба. Не знаю каким образом лопнула и отломилась защита цепи, разбит один поворотник, покоцано крепление кофра, отвинтился и улетел слайдер с задней оси, грязь из тормозных механизмов убрали, скрипеть перестали, колодки еще есть. Липкая белая смазка цепи Motul плохо подходит для пустыни, быстро высыхает и разлетается, обильной смазки хватает на 300 км. Промыли, прямо искупали цепь жидким маслом, которым смазывают цепь иранцы, купил баллончик более жирной и густой смазки для подшипников. Совсем погано с ведомой звездой, появилось биение. Из-за этого не могу как следует натянуть цепь: качу мот по асфальту, цепь то провисает на сантиметр, то натянута как струна. Износ цепи и зубьев тоже заметен и слышен. Громыхаю цепью на ходу знатно, особенно когда звук отражается от отбойников и обгоняемых машин. По Скайпу провел консилиум со своим механиком. Решено ехать дальше по программе, только поменьше фанатизма в обращении с ручкой газа. Заодно и пассажир меньше очкует :-)

300 км от Мешхеда примерно вот в таких декорациях




Аборигены — дикие, но симпатишные


Второй номер увлеченно набивает флеш-карту гигабайтами мусора











Обед в придорожном кафе — всегда приключение.
Уперлись в языковой барьер с официантом.
Вышел повар, пошли вдвоем на кухню.
Мимо холодильника: мезе из оливок с зеленью, фруктовое пиво, вода, ну и кока-кола — на стол.
Снял крышку с 100 литрового котла: мясной суп с какими-то бобовыми, запах — чуть слюной не захлебнулся «берем два».
Другой чан — с курицей: «тоже дайте два».
Изумительный ароматный рис с шафраном и барбарисом — гарнир.
Вуаля:


«Белые дорожки» после Мешхеда:




Трасса на Язд







Ferdows
Просто город в 300 км от Мешхеда, куда, прикинув его размеры, я заехал попробовать поискать гостиницу.
И практически сразу 34.02224, 58.18532
за 1 500 000 реалов номер люкс с ужином и завтраком. Место нарядное, с золотыми львами, колоннами и большим банкетным залом, похоже заточено под проведение свадеб.
Расслабленно еду по вечернему городу, уже один, без шлема и багажа. Вокруг — праздник жизни, разноцветные огни, торговля, праздные пешеходы и молодежь на мопедах.
Поравнялись со мной два пацана не бомжеватого вида (мопеды в светодиодах, сами в белых рубашках). То что «рус», то что из Туркмении а дальше в Турцию — их явно не интересует. Спрашивают что-то другое. Диалог не клеится. Показываю одному жестами: «Хочешь на моем прокатиться?». Повторять не пришлось, врубился сразу. Садится, трогается, дает дрифт метров на десять. Догоняю его на его дрочипедке, показываю: «Останавливайся, хватит!»
— О-кей, братан! Еще чуть-чуть! Я больше не буду, поехали с нами!
Подъезжаем к мототусовке человек сорок. Мой новый кент со словами «Я щас!!!» на моем мотике пулей уходит в точку.
Стою с ключами от дрочипедки. Кто-то с меня ржет, кто-то куда-то звонит, кто-то на кого-то кричит, беспокойство и шум нарастают. Перевозбужденный кент вернулся через 10 минут. Медленно продираюсь через толпу и демонстративно выдергиваю ключи из замка зажигания, все вместе смеемся. Трое парней по-старше (оказалось, братья), затолкали мот в склад каких-то круп и зерна, основную толпу выгнали за ворота, усадили в офисе на диваны пить чай. По-английски — полный ноль, трындели за жизнь, смотрели фотки, хвастались детьми и бизнесом, много смеялись, обменялись адресами, вернулся в отель ближе к полуночи. На душе неспокойно. Чувствую, ночью должны прийти «покупатели». Поставил мотоцикл перед входом под видеокамерой, замкнул все что можно, дополнительно пристегнул велоцепью к столбу. Покупатели пришли, не успел даже умыться. Суют записку: «Motor sale?» Переговоры длились пол-часа, расписывал на бумажке, сколько стоит новый мот в Англии, сколько в России, сколько реально стоит мой Б/У, сколько сгорит депозит по Карнету. Не порадовала парней цена, уехали с горькой улыбкой. Вернутся ли с ГАЗелью, с носильщиками, вот в чем вопрос?

Утром перед завтраком скатался на гору к телевышке, в центре города целый квартал каких-то руин









Направление — на Язд











Зверски красивый участок пустыни, целые лабиринты горных хребтов.
Сейчас только увидел на ГУГЛ-картах, что это территория двух Wildlife Refuge (типа заповедников)



По пустыне картинка меняется каждые полчаса. Высота скачет от километра до 2500. Все время едешь в окружении гор.