Путешествия

Там я упоминал про получение годовой шенгенской визы у греков. И вот он уже, край этого шенгена, а был я у греков за этот год всего один раз. Ну и, поскольку заявлял я им о намерении приехать дважды, решил не обманывать наивных греков и посетить их страну ещё раз, хотя бы символически. Об том и пост.


Μετέωρα — парящие в воздухе. Так называется равнинная местность в Фессалии, внезапно локально нашпигованная причудливыми скальными образованиями вполне достойных размеров. Вертикальные формы некоторых, думаю, могли бы вызвать понимающий прищур самого Фрейда. Однако долой ересь и богохульство — ажно с 10 века в тех краях трудятся и священнодействуют монахи, которые ещё раньше влезли на вершины этих каменюк, и, видимо, нашли такое расположение очень удобным (философически широкий взгляд на мир и недоступность для всякого рода средневековых гопников) и ближе к середине второго тысячелетия на этих скалах в шести местах в рамках функционирования местного монашеского движения были построены шесть монастырей, одни побольше, другие совсем крохотные.

Их-то я и собрался посмотреть. Ехать надо было около 500 км в одну сторону. У подножия скал в месте назначения расположен городок Каламбака, в котором я и искал жильё букингом, но в итоге забронировал две ночи в гостевом доме, стоящем отдельно от города на дороге к самим монастырям. 27 евро/ночь с завтраком.
Погоду обещали хорошую, но на два дня — по дороге туда +18 и в день походов по достопримечательностям +25, а вот день отъезда в телефонном предсказателе выглядел слегка волнующе.



Поэтому кроме дождевых куртки и штанов в сумку были уложены шерстяные носки, шерстяные кальсоны и непромокаемые г/л перчатки. А также жидкость от запотевания визора.
Мот к этому времени заимел аварийку и дополнительные фонарики-ослеплярики, вилка — свежее маслице, клапаны — надлежащие зазоры, цепь была вымыта и смазана, и только в карбюраторы я не полез, ибо засомневался — расход топлива номинальный, дрыгатель работает ровно, имеет ли смысл торопиться? Грядёт похолодание, и времени до теплого сезона вполне достаточно, чтоб не торопясь их почистить на досуге.

Болгаро-греческая граница в понедельник утром была на удивление пуста с обоих сторон и времени отняла не более, чем требуется для проверки паспорта и приделывания в него нового штампа о выезде-въезде. Привет, Греция.





На греческой стороне ближе к Серресу дорога несколько десятков километров оказалась неприятно колдобистой, и у меня немедленно отвалилось колхозное крепление часов-термометра.



Тут я понял, для чего туристы советуют брать с собой кабельные стяжки, о которых не раз упоминали в перечнях необходимого в поездке барахла. И они у меня были, черт побери! Притянул стяжками болтающиеся компоненты и покатил далее, остановившись после этого три раза — посс… мотреть на впечатляющие сливовые рощи за Салониками, налить бензина и подкрепиться бутербродами и компотом на фоне ущелистой речки:



Гостевой дом оказался вполне нормальным, по моим меркам, пристанищем на пару ночей. Невзирая на устаревшую мебель и сантехнику, произвел впечатление чистоты и простора. Хозяин, Костас, осведомлён буквально обо всём на свете, и если обстановка позволяет, расскажет массу интересных вещей. И про мафию, и про местную историю, и про домашнюю колбасу. За домом у них имеется целая оливковая роща, соответственно, и своё производство оливок и масла, которые я ел и на завтрак и на ужин. Народу по приезду было только я, но на следующий день прибыли два канадца и проезжающие мимо греки.

На следующее после приезда утро я вооружился картой, выданной мне Костасом, и двинул посмотреть, что там интересного, в этих ваших монастырях. Дорога, которая ведет к ним из Каламбаки, образует кольцо, возвращаясь в городок Кастраки.



Монастырей всего шесть, но открыты для туристов они согласно каждый своего расписания, поэтому, к сожалению, в самый древний, Мегала Метеор, я не попал — выходной там был. Удовлетворился посещением Варлаама и Русану и прогулками вокруг них. Посещение каждого — 3 евро, как обычно, внутри и снаружи продаются сувениры, открытки и прочие необходимые в путешествии вещи. Выставлены также всякие околорелигиозные артефакты, вроде старинных икон и прочего, которые могут интересовать увлекающихся такими вещами.
Для поверхностного знакомства мне хватило полдня — объехать, побродить и поглазеть.



Местные беспредельщики. Майки, кеды, ну вы поняли. Слева R6. Никаких шлемов. И таких там большинство.



Коты, коты, кругом коты! А что — климат тёплый, кормятся за счёт туристов.





Похоже, в ней возят людей!








Селфи-муелфи. За фотоаппаратом безропотно ждут вежливые японцы. Хотел им сказать "аригато, камрады", но не рискнул — а вдруг китайцы? Возможно дипломатическое недопонимание с последующим у-шу.



Честно пытался перед сном освоить алфавит, чтоб хотя бы приблизительно читать и повседневные предложения. Уснул, успев только выучить «спасибо».




В монастырях вовсю идут работы — стройка, реставрация. Таким нехитрым способом груз поднимают наверх.










В кафешке Кастраки был оценен греческий общепит — обед обошелся в 10 евро. Тарелка мяса со свежими овощами и цацики (сметана с огурцами) и чай. Да, горячий черный чай, повторил я официанту. Ничего, я их понимаю. На улице было +25. Натуральное лето.



После трёх часов погода стремительно начала портиться. Холодно не было, но появилась странная мгла, навалились тучи и задул настырный ветер. Погода портится:



А я к этому времени был уже в двадцати километрах от Метеор в соседнем городе Трикала — собирался на закуску обозреть тамошние достопримечательности как пешеход, но вышел форменный облом. Пришлось отменить пешую прогулку и уныло ехать обратно к Костасу на вечернюю фри с домашней колбасой. К слову, колбаса у них несравненная.



После ужина ухо уловило нечто музыкальное. Во дворе смачно забухтел чей-то фирменный выпуск. Проходящий мимо жизнерадостный Костас сообщил мне, что «руски приехал моторбайк». Это было неожиданно и приятно. Русский на мотоцикле. Именно сейчас. Поскольку попахивало дождём, свой мот я убрал под навес, и туда же сейчас закатывал свою Хонду и этот турист. Однако на мой вопрос по русски, хватает ли ему места, он непонимающе переспросил на английском. Странно. Объяснились на английском, а позже выяснилось, что он все-таки говорит по-русски, так как из Молдовы. Звать Георгий, колесит в своё удовольствие по европам в свободное от работы пилотом Арбуза-320 время. Вот так. Собирался уехать с утра пораньше, но передумал, так что я уехал первым, на прощание рассказав ему кратко о монастырях и времени их работы и оставив номер на случай его проезда по Болгарии.



Наевшись и утеплившись как следует, отправился в путь. Кроме обещанного дождя, я получил пару неприятных бонусов. В голове как-то не отложилось, что по приезду перед Каламбакой я переваливал через какие-то горы. И правда — было тепло, сухая дорога и солнце не позволили ничего заподозрить. Ну и вот — теперь дождливая непогода внизу превратилась в дождливую непогоду с дубаком наверху. Градусов 5, не больше.



Уют и благодать. Нельзя ли мне чашечку горячего шоколада?



Восемь суток на тракторе по снежной степи — красота никогда не давалась легко
БГ
После спуска в низины стало попроще, хотя дождь почти не прекращался. И если сначала у меня была идея объехать платные дороги по живописным греческим пленэрам, то перед выездом на платную дорогу я уже не задерживаясь врубил весь головной свет, выскочил на хайвэй и помчал под этим душем со всем бесстрашием обреченного пилить под дождём 6 часов.



Второй неприятностью стал штормовой ветер. После проезда Салоников (ремонт дорог, указателей ноль, нафигатор в ступоре — я едва не до Турции ехал, чтоб развернуться и вырулить на нужную дорогу) он стал таким аццким, что я начал малодушно подумывать, не обождать ли мне часок-другой где-нибудь в уютном месте. Но решил, что все-таки сдуть меня с дороги не выйдет, не на таковского напали, и погнал дальше. Под тупым углом к поверхности дороги, временами мотыляясь влево-вправо как жесть на ветру.

И да — я был на дороге не один! За эти почти пять сотен км мне навстречу всё-таки попался один мотоциклист! Махнули друг другу. Не знаю, как он, я при этом чуть не упал — ветер просто-таки вцепился в снятую с руля руку. В следующий раз решил аккуратно кивать головой, но больше двухколёсных на дороге не было.

О пограничниках. Подъехав к границе, увидел отличнейшую километровую очередь из легковушек, стоящих в три ряда (так бывает — то праздники, то мигрантов ловят). Сердце упало, но я быстро опомнился (я ж на двух колесах!) и медленно и печально поехал между машин к КПП. Вид у меня был видимо, достаточно грязный и истерзанный, так как народ с готовностью отодвигался и маячил руками, показывая, где удобнее проехать. Возле КПП я даже не успел слезть с седла, как стоящий у неработающего окна греческий погранец махнул мне рукой, подзывая к окну, а сидящим в окне жестом, как бы держа руль, показал, что тут явился мотоциклист, который хочет домой, и его надо пропустить. Вот так отлично вышло — я даже не влез перед автомобилями, штамп мне поставили в неработающей будке.
На болгарской территории в придорожном кафе с удовольствием выхлебал тарелку шкембе (суп с потрохами), и через 100 км я —

Отдельная раздача слонов производителям мото-ништяков:
1 Шлем — не промок нигде. Голова сухая, просто удивительно — там столько дырок. Намокла только шея спереди под подбородком — некритично. Caberg HyperX.
2 Дождевик-куртка Proof — вещь! Не знаю, почему пишут про дождевики, что они промокают — он же плёнка!
3 Штаны — купленные за копейки в Декатлоне дождевые брюки. Немного намочил джинсы сзади над сапогами — так как на штанах сзади молнии. В остальном порядок.
4 Антизапотевайка, купленная по случаю в луисе (procycle) — рекомендую. Намазал визор и забыл про запотевание. Погода, думаю, всем позволяет представить, как должен потеть визор. Легко смывается водой.

На этом всё, пожалуй.
Да — расход на пути туда (езда была неспешной и созерцательной) у меня вышел около 5 литров — это математика. При этом паспортный — 5,4. Так что прошу меня простить тех, кого я упрекал в занижении расхода — бывает и так!