Путешествия

Часть #1 — тут


# День 7 — 8
Трондхейм – Арктический круг — Лофотенские острова
Проснулись где-то на подступах к Трондхейму. Утро радовало солнцем и теплом. Уже отточенными движениями собрали лагерь и двинули в сторону города Бодо, откуда ежедневно выходит несколько паромов на Лофотены (для девушек можно упростить до: Бордо и Лабутены), и до которого было еще примерно 900 километров пути.
Сошлись во мнении, что будем ехать пока не разобьет паралич задней точки, так как за Трондхеймом начинается арктическая тайга, и до парома дорога такая же пустая и скучная, как предвыборная речь политика.




До обеда проехали километров 200 и были удивлены тому, как меняется природа. Скалистые горы, фьорды и бушующие водопады, сменились холмами и стремительными горными реками. Растительность стала заметно ниже и как-то суровей что ли. Вместо привычных серпантинов, дорога тут делала плавные повороты и катала нас — то вверх, то вниз по холмам. Мы — то поднимались постепенно куда-то в облака и прохладу, то опускались в теплые предгорья, покрытые небольшими деревьями. Начало заходить солнце и эти «веселые горки» начали подсвечиваться всеми возможными оттенками розового цвета. Красота!



Впереди путь нам преграждала какая-то конструкция в виде арки. Подъехав ближе, мы оказались у символического въезда в Северую Норвегию. Ну вот… теперь мы уже официально на севере! Через пару километров, когда заметили у дороги здоровенного лося, который проводил нас взглядом хозяина этих мест, почувствовали это еще более явно.

Мы были, мягко сказать, впечатлены этой встречей, и нарекли этого лося — Венедикт. Веня стал центральным персонажем дорожных шуток и присказок минимум на несколько дней. Когда движение по тайге становилось монотонным и клонило ко сну, можно было развлекать себя, придумывая про него песни и стишки на манер творчества Эдуарда Сурового. Что-то вроде:

Лось Венедикт стоит у дороги
Он все обдумал и все решил,
Он хочет угостить водителей мясом,
Которое с самого детства носил…
Лось Венедикт, Лось Венедикт Ве-ня..,
Настало твое вре-мя!!!

… Бред-бредом, но сон снимало как рукой.., едешь и ржешь как лось, а на перекурах сравниваешь, у кого дебильнее получилось «таежное хокку», и снова ржешь.



В таком ритме докатались до полуночи и закрытых рецепшенов. Пришлось снова разбивать лагерь на так называемом «месте отдыха».
К слову сказать, места отдыха в Норвегии, это такие ухоженные площадки с приличным туалетом, горячей водой, бумажными полотенцами и прочими прелестями развитого капитализма.

Снова утро… Привычные сборы и тайга — тайга, без конца и без края. Изначально не ожидали ничего от этих мест и планировали на автопилоте проскочить маршрут до островов, но дикая часть Новегии начинала все больше и больше нравиться.
Информационный стенд сообщил, что до пересечения границы полярного круга — 2 километра. Ого, вот так новости!!! Что-то радостно и тревожно вспыхнуло в груди, саундтреком зазвучало «Белое безмолвие» Высоцкого, и возникли образы из документальных кинофильмов о затерянных экспедициях и белых медведях. На горизонте показались юрты, то тут-то там стояли десятки снегоходов, и появилось ощущение совершенной нереальности происходящего. Чёрт возьми, а что мы делаем тут — в Арктике на мотоциклах??



Arctic circle норвежцы умело превратили в высокодоходный бренд. На пересечении полярного круга соорудили некий стилизованный комплекс по выжиманию денежных знаков у заезжих путешественников. Тут предлагают кофе по 4€, магнитик или брелок за 6-8€, а остальные артефакты и вовсе продают по двузначным ценам. Ну что сказать.., — молодцы!
Вдохновившись гордым статусом исследователей Арктики, и пополнив запасы сувенирной продукции (которая, как правило, имеет больше отношения к Китаю, чем к какой-либо другой географической точке) мы поспешили к парому на Лофотены.



Паром пробирался через туман часа три. За это время мы поели, поторчали на палубе, Антохе даже удалось поспать и купить у сломанного вендинга, самый дорогой кофе в нашей солнечной системе, — за 6€!.. Можно было подумать, что взбесившийся аппарат за такие деньги продает самый дорогой кофе в Мире, который добывают из экскрементов диких мусангов высоко в горах, но норвеги явно не заморачиваются на этих диких зверьках, у них и без этого кофе получается первоклассно дерьмовым!



Дальше началось наше путешествие по Лофотенским островам. Острова предстали перед нами окутанные заревом океанского заката и сразили наповал. Солнце отражалось на бирюзовых водах Атлантического океана, прорываясь через пики вулканообразных скал, подножья которых были обрамлены разноцветной россыпью рыбацких домиков. Сочная трава, широкие песчаные пляжи, намытые приливными волнами океана, колоритные рыбацкие деревушки, вереницы мостов, порывы теплого ветра, фактурные облака на горизонте, рокот моторов… Все как-то смешалось, и вызвало просто какой-то эмоциональный взрыв. Реальность ощущалась как цветной сон, который хочется смотреть бесконечно.







Даже поздним вечером было довольно тепло, и мы решили не заморачиваться с редкими островными кемпингами и ставить палатки прямо на берегу Атлантики. Где-то рядом, океанские волны разбивались о скалы и выплескивались на широкий, песчаный пляж над которым кружили чайки, а облака застыли над отражающихся в воде вершинах. Совсем непривычное ощущение — укладываться спать в 2 ночи, когда на улице совсем не темнеет и лишь закат утопающий где-то на линии горизонта, напоминает о вечернем времени суток. Ну что же… отличное завершение для еще одного отличного дня!



Лофотенские острова — незабываемо, рекомендуемо и обязательно!

# День 9
Лофотенские острова — Тромс

Наступило утро. Солнце отражалось золотом на остроконечных скалах обрамляющих залив, волны с силой набегали на пляж и с шипением возвращались куда-то в бескрайние океанские просторы. Начиналось весьма доброе и теплое утро, а это значило, что весь архипелаг мы сможем сегодня пересечь в режиме «Easy ride». Так и вышло.

Обдуваемые бризом и лавируя между стадами овец, мы еле успевали крутить головами по сторонам и мчались через десятки островов, мостов и тоннелей. По сторонам мелькали колоритные рыбацкие деревушки с сушилками для трески, ароматные поля и километры прибрежных серпантинов.



Лофотены радовали, удивляли и играли с воображением. Порой казалось, что остроконечные вершины скал являются иллюстрациями из фантастических романов об обитаемых планетах, а игрушечные деревушки навеивали мысли, что их непременно должны населять персонажи похожие на гномов или хоббитов. Кроме того, в некоторых заливах вода была настолько изумрудно-кристальной, что было попросту непонятно — мы все еще находимся на севере или уже переместились куда-то в тропические широты. Другими словами, Лофотены — это что-то такое, что способно вышибить пробки в сознании. Сначала хотелось тут хоть когда-нибудь побывать, а уже теперь сюда хочется когда-нибудь вернуться!

В таком ритме мы и сами не заметили, как пересекли пролив Вестфьорд и оказались снова на материке, в 750 километрах от нашей заветной цели — мыса Нордкап.



К вечеру добрались до какого-то безымянного кемпинга предложенного навигатором, сняли дом, и пошли на горную реку, на поиски норвежского лосося. Если бы этот лосось давали за мокрые ноги и 3 утонувших блесны, то нам не было бы равных. Похоже, скандинавские боги считают, что сегодня нам достаточно просто сухой погоды, и не спешат расщедриться на эту благородную, рыбу.

# День 10
Тромс – Альта – мыс Нордкап

Утро было пасмурным, и ветер гонял по долине серые тучи. За окном моросил дождь. Нужно было как-то заставить себя отлепиться от кровати, позавтракать, натянуть все дождевые мото-причиндалы и двигаться дальше. Пробуждала и мотивировала лишь мысль о том, что Нордкап где-то совсем рядом, и к вечеру мы должны умыть свои сапоги в окраинном море Северного Ледовитого океана. Кое-как раскачались и двинулись дальше на север. Останавливались лишь на дозаправку топливом и барбарисовым кофе из термоса. Да- да, именно барбарисовым! И это не дань моде или новый хипстерский тренд, а просто он стал таким после предыдущего заваривания чая.

В таком режиме прошла половина дня, и мы добрались до города Альта.
Избалованные видами и эмоциями за время путешествия, мы не ожидали ничего от этих мест. Хотели лишь отметиться на самой северной точке Европы и сразу двинуть вниз, в сторону дома, но дорога от Альты до мыса Нордкап готовила нам весьма приятные сюрпризы. Пропетляв по серпантинам и каньонам, мы выехали на равнину, которую прошивала прямая, словно устремленная в бесконечность, дорога. Она шла куда-то вдаль на многие десятки километров и сливалась в точку где-то за горизонтом.



Вечернее солнце подсвечивало холмы, делая их более контрастными, и мы в очередной раз переместились в пространстве: было стопроцентное ощущение того, что под нашими колесами шуршит легендарный Route 66, и мы двигаемся не по арктической тайге, а по бескрайним просторам Аризоны. Распирало так, что, не сговариваясь, остановились перевести дух от переполняющих эмоций.


Чуть позже форсировали 7 километровый подводный тунель — Nordkapptunnelen, проложенный на 200 с лишним метров ниже морского дна, и оказались на острове Магерё. Двигаясь по самой кромке скалистого острова, и наблюдая как садится солнце где то в пучине Баренцева моря, стало ясно что дорога из Альты до Нордкапа однозначно запомниться на долго и скорее всего, должна присниться зимой.

Настоящие чудеса начались километров за 15 до мыса. Было около часа ночи, мы с черепашьей скоростью пробирались через серпантины и сумрачный туман к нашей заветной цели. Поворот, еще поворот, подъем, спуск… Казалось, что это будет продолжаться вечно. Из ориентиров лишь тусклый свет габаритных огней где-то впереди и бледные контуры разметки в паре-тройке метров от носа, и все. Не знаю, сколько времени мы плыли в таком ритме, но тогда казалось — целую вечность. Вдруг где-то прямо по курсу, на вершине, забрезжило желтоватое пятно света. «Наверное это спускается какой-то грузовик с включенными противотуманками», — подумал я, и продолжил форсировать подъем. Дистанция между нами и ярким пятном сокращалась, но оно как будто стояло на месте, а его свечение стало намного ярче.
Каково же было наше изумление, когда забравшись на вершину и выбравшись из дымки молочного тумана, нашим взорам предстало утопающее где-то в океане то самое — полуночное солнце. Долбаный лосось! Солнце в два часа ночи!? Мы были совсем не готовы к такому повороту, и это, несомненно, выражали наши лица, застывшие в гримасе крайнего удивления и восторга. Наверное именно с таким же выражением на лицах, первобытные люди разглядывали бы наши мотоциклы, попади они в эпоху палеолита.



После короткого перекура, мы продолжили движение, и через минут 15 уперлись в шлагбаум. Вахтерша сонными жестами показала нам — «проезжайте» и мы оказались на «самой северной парковке Европы» — мысе Нордкап.
2 часа ночи, шквальный ветер с океана гоняет тучи, на пустой площадке, перед туристической станцией никого. Где-то у самого обрыва виднеется тот самый глобус — символ этого места, и к нему бредем мы — уставшие, полусонные, но счастливые. Позади четыре с лишним тысячи километров, сожжены десятки баков топлива, каждый из нас омыт килолитрами дождевых капель, и вот мы тут! Свершилось!



Ночные гуляния по мысу, пара-тройка фотографий, и вскоре появляется логичный вопрос: а где мы будем ночевать?.. По пути нам встретился лишь один указатель на кемпинг, да и то где-то за перевалом и километрами туманов. Гарантий, что среди ночи нас там ждут — ноль.

— Ну что, разбиваем лагерь?
— Ахаха, прямо тут, на Нордкапе?
— Ну а где?
— Да пофиг, давай!

Мы спустились с плато куда-то в низину, чтобы укрыться от ветра, по-хозяйски расставили палатки и начали приготовления к праздничному ужину. В меню был допив содержимого фляжки «за мыс» и курица «по-норвежски» — курица гриль подогретая на одноразовом мангале. Но сомнительного вида угли, которые предприимчивые норвеги упаковали в коробку из фольги и продали нам под видом мангала, настойчиво отказывались гореть. Пришлось изрядно повозиться, чтобы добыть огонь. Пара тостов «замыс», ужин, и сон победителей под завывание северных ветров, на заветных координатах — 71° 10′ 21″ N.
Хм… Да ведь это же тот самый момент счастья!

# День 11
Мыс Нордкап – граница Финляндии

Утро было ветреным, но вполне добрым. Метрах в 20 от наших палаток гордо расхаживал по обрыву северный олень, где-то снизу океанские волны разбивались о «край света». Мы собрали лагерь, и пошли завтракать в самое северное кафе Европы с видом на безбрежные просторы Северного Ледовитого океана.



Выпили по «самому северному кофе» и проторчали час в «самом северном интернете». Потом прикупили сувениров в фирменном магазине, по цене однокомнатной квартиры где-нибудь в пригороде, и бесцельно пробродив по мысу до обеда, отправив в космос послание что «не в последний раз» двинули к финской границе.



С каждым пройденным километром мы все ниже спускались к финским равнинам. Где-то позади остались величественные горы, фьорды, бушующие водопады и бескрайний океан. Тут нас окружали лишь тайга и стаи обнаглевших оленей — камикадзе. Олени прыгали под колеса, высовывались из кустов или попросту неподвижно стояли на проезжей части со слегка туповатыми физиономиями. Еще неделю назад, мы радовались каждому увиденному животному, затем начали их недолюбливать, а позже и вовсе стали их презирать как классовых врагов. Начало вечереть, когда мы пересекли границу с Финляндией и завернули в первый попавшийся кемпинг.

Гостеприимный хозяин знал по-английски лишь 9 слов, из которых мы понимали только 3, но это не помешало из этих звуков выстроить логическую связь, что сауна и пара банок эстонского пива включены в цену, и что его сломанная рука результат падения с финского холма на эндуре.
Эх… Стоит ли объяснять какую радость способны подарить деревянный домик с электрической печкой, пруд и банка пива уставшему путнику… Спасибо тебе добрый финн, с благодарностью жмем твою здоровую руку!

# День 12
Граница Финляндии — Рованиеми

Потом была ничем не примечательная дорога до Рованиеми. Резиденция Санты, мандраж длинной 500 километров, что облысевшая покрышка Хорлея нам вот-вот подарит незабываемые ощущения ночевки где-нибудь на трассе. Кемпинг, где после 75 лет перемирия снова началась русско-финская война, с той лишь разницей, что тут боевые действия шли не против финских снайперов, а против озверевших комаров и прочих насекомых.

Ps. То, что в странах Скандинавии асфальт с аппетитом пожирает резину — проверенно на практике.
Собираясь в путешествие в эти страны, не поленитесь перед поездкой, уделить этому вопросу предельное внимание!
… К слову сказать, на электричке стоял Dunlop с примерно 3 тысячами пробега, но покатав полтонны где-то 4 тысячи по Норвежским дорогам, он облысел до корда. Вулканыч за счет веса оказался менее прожорлив, но протектор теперь заметно отшлифован.

# День 13 — 14
Рованиеми – Юваскюля – Хельсинки – Таллин — Рига

Следующий день мы посвятили покрышке. Искали, меняли, потом пытались успеть на последний паром до Таллина. Затем ночное прибытие в почти родные, прибалтийские просторы, придорожный отель и ленивый выезд домой, где то в обед следующего дня.



Подводя итоги, могу сказать лишь одно: неважно на чем, неважно куда, неважно за сколько… просто путешествуйте!



FiN

P.s. Позже, специально для тех кто собирается в эти края в следующем сезоне, в ближайшее время соберу некое «послесловие» с полезными советами которые могут пригодиться в путешествии по этой удивительной стране.