Путешествия

Сначала хотелось бы извиниться за то что так долго ничего не писал. Поверьте, на то были причины :) Для тех, кто не в курсе первых постов, собрал все в ретроспективе:
Глава 3. Непал — Индия. Часть 1.
Глава 2. Китай — Тибет. Часть 2.
Глава 2. Китай — Тибет. Часть 1.
Глава 1. Россия — Казахстан — Киргизия.
Пролог.

Глава 3. Непал — Индия.
Часть 2.



В общей сложности в Катманду я провел больше 10 дней. Неурядицы с получением пермитов для Индии и зарядившие дожди немного остудили мой боевой пыл. Но, на самом деле, возможно, мне просто хотелось снова начать ехать. Приятным событием стало то что Ян решил отдать мне одну из своих ГоуПро 2, которую он вез в запечатанном виде с самого Лондона и так и не распаковал. Сначала он думал продать мне ее, а я, соответственно, предлагал ему ее купить за символические 100 долларов, но когда мы встретились на крыше нашего гестхауса для совершения сделки, Ян отдал мне камеру даром. Приятная мелочь.
Рольф — один из немцев, тот что был постарше и пониже ростом за неделю в Катманду заметно сник, безо всяких видимых причин. До того как я поехал в Джири, мы жили в одной комнате с ним и его другом Джо, так что я отлично видел все что с ним происходило. Всякий раз, возвращаясь вечером в комнату, я находил его там или спящим или сидящим за ноутбуком на крошечном балкончике в окружении пары-тройки пустых бутылок пива и полной пепельницы. Он никуда не выходил из геста и почти перестал разговаривать и с Джо и со мной. С ним невозможно было заговорить на тему того в порядке ли он, он просто пропускал такие вопросы мимо ушей. Джо в какой-то момент сказал мне что он Рольфа таким никогда не видел и что, мол, он — его лучший друг, не знает как теперь к нему подступиться, как вытащить его из этого сомнамбулического состояния. Да хотя бы просто поговорить.


Мы так и не выяснили что это было, но стоило немцам выдвинуться из Катманду и начать ехать по намеченному маршруту, в сторону южной границы Непала с Индией, как Рольф буквально преобразился. Интерес ко всему что происходило вокруг него, чудесным образом вернулся. Потом, когда мы встретились с Джо и Рольфом на границе с Бирмой, Рольф стал вдруг извиняться и говорил что это все был побочный эффект от Лариума — таблеток для профилактики малярии, которые немцы пили раз в неделю.
Мое состояние, конечно и вполовину не было похоже на Рольфово, но это было отличным поводом к тому чтобы задуматься о темпе моего путешествия. Я имею ввиду совсем не километры в час или в день, а тот внутренний ритм, который, возможно отстукивал где-то в глубине, не давая мне окончательно расслабляться, даже когда, казалось бы, это было необходимо. 10 дней проведенные в Катманду здорово меня затормозили, хоть и дали повод лучше узнать город. И я не преминул воспользоваться задержкой чтобы заняться мотоциклом. Я поменял масло, подтянул пару болтов тут и там, почистил карбюраторы и нашел непальских чудо-механиков, сменивших Африке цепь и звезды.
В эти дни в Катманду, когда большая часть нашей группы уже разъехалась, такую же хандру подхватил и Дэйв. Он почти все время провел в своей комнате в гесте, выходя на улицу только чтобы поесть или выпить пива вечером. Он лениво рассуждал что ему надо заняться мотоциклом, но ничего не делал, ссылаясь на то что нет подходящего места — наши мотоциклы стояли на вечно забитой парковке кафе напротив геста. Дэйв находился в раздумьях ехать ему в Бирму или отправлять мотоцикл домой прямо из Катманду. Так что нам с Анхелем, который никуда не уехал, потому что ждал оформления документов на свой новый Энфилд, пришлось провести с ним пару терапевтических бесед. Мы договорились вместе выехать из Катманду, как только я закончу дела с пермитами.
К 14 октября я, наконец, получил от всех остальных из группы копии документов которые были нужны для пермитов, отправил их индийскому другу нашего бирманского гида. Сама ситуация все еще не была мне понятна — как именно мы должны были получить эти пермиты и как они должны были выглядеть. Единственное, что удалось таки выбить из хитрого индуса что я встречусь с «его человеком» в городе Импал — столице штата Манипур, где я передам ему часть денег а он мне выдаст пермиты на группу.
Рано утром 15 октября, попрощавшись с Анхелем, мы с Дэйвом, наконец, выехали из Катманду в направлении восточной границы Непала с Индией. Светило солнце, и встречным ветром, залетающим через открытый визор шлема, выдувало из головы всю хандру. До границы 3 дня мы ехали, пожалуй, по самой красивой части южного Непала. Вся страна поделена на три климатические зоны: Гималаи на севере с их вечным холодом и ледниками; средняя зона занята предгорьями, где деревни соединены извилистыми серпантинами, с хвойными лесами и неизменными туманами по утрам; юг Непала очень влажный, туда стекают все горные реки, берущие свое начало в Гималаях. И мы, как раз ехали по югу, что после Тибета было прямо таки разительным контрастом. Яркая зелень рисовых полей красиво сочеталась с высаживаемыми деревенскими жителями маленькими красными цветами. Каждая деревня считала долгом красиво оформить въезд и выезд из нее в виде ворот, обрамленных листьями пальм и соцветиями местных цветов.


Кстати говоря, у Дэйва была супер-способность — он умел исчезать. Буквально растворяться в воздухе и потом находиться через час или два и с преспокойным видом говорить что-то типа: «я же ждал тебя на заправке/обочине/под деревом два часа!» Он мог не подать никакого знака и, не сказав ни слова, пойти покупать сигареты во время того как мы идем искать где бы поесть. Я оборачиваюсь и, конечно, не могу его найти. Здесь самое главное не начинать его искать, он сам найдется, просто чуть позже. Так же удивленно посмотрит и cпросит где был я.


Как раз таким способом мы потерялись на Непальско-Индийской границе. Добравшись до приграничного городка вдвоем, но с разницей в 5 минут, мы не смогли найти друг друга. Уже вечерело и я решил остановиться у ближайшей двери с надписью «Отель». Здания выстроились в ряд, выходя узенькими фасадами прямо на дорогу, которая через 100 метров упиралась в шлагбаум, обозначавший непальскую границу. За два дня до этого я прочитал письмо от Флориса, который пересекал границу здесь же, он советовал не тратить много времени на поиски жилья, потому что разброс цен между одним отелем и другим минимален, а условия везде одинаково паршивые.
В комнате, в которую меня отвел учтивый молодой человек лет десяти, явно давно не убирались, не красили стены и не меняли постельное белье. В ней даже не было оконных стекол, так что спасения от гудков грузовиков и нашествий мошкары не было. В таких ситуациях лучше всего отстраниться и воспринимать происходящее как часть окружающей тебя непальско-индийской действительности. Я расстелил туристическую пенку на кровати и лег спать, обрызгавшись репеллентом.
Индийская же действительность обрушилась на меня еще до пересечения границы. Утром, потратив еще немного времени на поиски Дэйва на непальской стороне, я решил уже перейти границу и ждать его у Индийской таможни, где он точно должен был появиться чтобы проштамповать свой Карнет де Пассаж. Поставив штампы о выезде, я начал продвигаться в сторону того самого шлагбаума, за которым был длинный и узкий мост через реку, разделявшую две страны. Именно продвигаться, потому что вдруг неожиданно выяснилось что движение по мосту двухстороннее и совершенно никем не регулируется. Мост по всей длине (около 300 метров) был буквально забит грузовиками, автобусами, ослиными повозками, велорикшами, мотоциклами и пешеходами с мешками на головах. И, конечно, всем надо было протиснуться во что бы то ни стало. Поток был настолько плотным что, проехав очередной метр и остановившись, я упирался в колесо впередистоящего мотоцикла, а сзади меня уже подпирал какой-нибудь велосипед. Африка перегревалась, я матерился и только и успевал смахивать пот, заливающий глаза.


Пересечение моста заняло у меня час и когда я добрался, наконец, до индийской стороны, она показалась мне землей обетованной. Иностранцы оформлялись в отдельном здании таможни, которое располагалось в отдалении от дороги. Там было чисто, спокойно и на удивление тихо. Пока я ждал Дэйва возле таможни, пот лил с меня градом, а грязная экипировка уже начинала пованивать, но это не помешало дюжине непальских подростков делать фотографии со мной для аватара в фэйсбуке. Дэйв, в своей обычной манере, появился через 15 минут с какой-то кореянкой, с которой он успел подружиться на таможне, и сказал что прождал меня 2 часа на индийской стороне моста.
Мы, наконец, могли двигаться дальше.
Пока наша группа, еще в полном составе, обсуждала дальнейшие планы, праздно рассиживая в едальнях Катманду, почти все, кроме немцев, упоминали Дарджилинг как одно из мест обязательных к посещению в Индии. Джо и Рольф двинулись из Катманду на юг Непала чтобы там пересечь индийскую границу. Они решили направиться в Бихар и оттуда уже поехать на северо-восток Индии. В моем же списке обязательных к посещению мест в Индии Дарджилинг появился почти сразу, еще когда я планировал путешествие. Правда, кроме того что это город, куда едет «Поезд на Дарджилинг» Андерсона и что там производят 30% индийского чая, больше я ничего не знал. Хотя нет, знал еще, и довольно давно, об «игрушечной» узкоколейке с паровозами, что идет по живописным склонам гор и заканчивается на центральном вокзале города. На тот момент это было все.


Дарджилинг оказался вертикальным городом. Дома нанизаны на нитку единственной дороги как бусины. Дорога к городу резко забирала с равнины вверх по узкому серпантину, и последние 50 километров до города я провел уворачиваясь от встречных грузовиков и туристических внедорожных Махиндр. С каждым новым витком дороги от высоты на поворотах захватывало дух.


Дарджилинг не был лощеным туристическим городом, хоть и была в нем пара-тройка баров и кафе, без конца попадающих в списки Трип-Эдвайзора, была та самая игрушечная железная дорога и целая улица с магазинами торгующими чаем всех мастей. Дарджилинг обладал тем минимально необходимым набором достопримечательностей, который нужен чтобы привлекать западных туристов, но кроме этого набора похвастать городу было больше нечем. Те кто приезжал в Дарджилинг, обычно ходили в треки по чайным плантациям, катались на парапланах и ходили фотографировать Эверест на Тайгер Хилл на рассвете.


Я расположился в небольшом гест-хаусе под названием «Маяк»на вершине одного из пиков, на которых стоит Дарджилинг. Позже выяснилось что там же остановились Дэйв, Флорис и Иэн. Двое последних провели в Дарджилинге уже пару дней на момент нашего с Дэйвом приезда. Все кроме меня посмотрели рейтинги жилья в интернете и выбрали это место. Я же нашел его случайно, забравшись на самый верх горы, предполагая найти там обзорную площадку. Вид из окон гест-хауса и впрямь был удивительным. Город уходил вниз как бы крутым обрывом и заканчивался на склоне горы, а склон уходил дальше вниз, в небольшую долину, образованную склонами двух соседних гор. И все это великолепие, подобное виду из иллюминатора самолета, было видно из окна комнаты за 7 долларов.


Тем временем, чтобы добраться до Манипура, где мы должны были встретиться с нашей бирманской группой, у нас оставалось 9 дней и примерно полторы тысячи километров. Не так уж и много, казалось бы. Но для Индии это было почти что впритык. Здесь ничего нельзя было планировать, потому что никак нельзя предположить как дорога поведет себя за следующим поворотом. Здесь встречались и идеально новые участки с только что положенным асфальтом, и полное бездорожье с преодолением маленьких речек, и бесконечные деревни где куры, козы и коровы вперемешку с маленькими детьми так и норовят прыгнуть под колеса. И конечно грузовики. На каждом из этих произведений индийской инженерной мысли сзади красовались значки Ом и напутствия вроде «It's not a rally — enjoy the valley» или «Slow drive — Long life». Конечно их приходилось обгонять. По сотне раз на дню. И конечно водители делали вид что тебя не существует. Даже те что видели тебя во время обгона не меняли траектории, не тормозили, а просто ехали как едут, как бы говоря, что мотоцикл на индийской дороге за вид транспорта не считается.


Ехать группой вчетвером оказалось невыносимо сложно. Стоило кому-то из нас обогнать едущий впереди грузовик, как он терялся из виду, казалось, навсегда. В вечном мельтешени индийской дороги его уже было не найти. Поэтому мы решили в начале дня определять точку на карте где мы бы встречались под конец дня и доезжать до нее каждый сам по себе. Так было и быстрее и проще и потому каждого была своя история, которой можно было поделиться на ужином. Искать ночлег было решено так же всем вместе, уже после встречи на условленном месте — белый человек в северо-восточной Индии редкий гость, поэтому даже просто остановка чтобы покурить или подкачать колесо вызывала нешуточный интерес у жителей окрестных деревень. Стоило остановиться, как в течение минуты вокруг собиралась толпа человек в сто. Они стояли, молча смотрели что ты делаешь, многие снимали на телефоны. Поэтому поиск жилья давался легче когда кто-то мог остаться с мотоциклами, а кто-то шел узнавать о свободных комнатах в отеле. О палатке, к слову, в Индии можно было забыть — ее просто негде было ставить. Одна деревня переходила в другую с расстоянием иногда не превышающим и 50 метров. Там где не было деревень были скалы или реки, так что самым верным способом найти место для ночлега четырех белых туристов было обратиться к Лонли Плэнет, где, на удивление, можно было откопать информацию о жилье даже в таких штатах как Ассам, где мы как раз находились.


Африка, вот уже примерно 10000 километров тянувшая меня и 50 килограмм моего багажа, неожиданно решила заявить о своем состоянии. Я остановился в какой-то мастерской на обочине дороги чтобы поменять колодки. Когда я выезжал, одним из инструментов, которые я забыл взять с собой была ударная отвертка — без нее я не мог снять колпачки закрывающие доступ к болтам колодок. Так что открутить их можно было только вдвоем — Один изо всех сил поворачивает отвертку, второй изо всех сил бьет по ней молотком. Суть да дело, индийский механик и куча зевак быстренько заменили колодки, я облачился обратно в свой костюм и, обливаясь потом, готовился уже всем помахать и триумфально тронуться. Поворачиваю ключ в замке и Африка не реагирует. Нет зажигания, нет контакта с ключом. А дальше все по новой, я разгружаю мотоцикл, снимаю опять с себя все слои одежды и мы с механиком проводим еще пару увлекательных часов в попытках найти сгоревшую фишку или зацветший контакт, или, на худой конец, перегоревший предохранитель. Не найдя ничего из этого было решено сочинить цепь в обход замка зажигания и повесить контакт на кнопочку, которую вывели на приборную панель рядом с замком. Теперь мотоцикл можно было завести без ключа.


Одним из самых организованных и развитых штатов северо-восточной Индии был штат Мегалая. Это xристианский штат, один из трех во всей Индии. Я не берусь утверждать, но возможно именно эта принадлежность определила отношение к иностранцам здесь. На европейцев на мотоциклах никто даже не смотрел — впервые через пол минуты после остановки нас не окружала толпа индусов, снимающих нас на телефоны, как это было в том же Ассаме. Это поначалу даже немного удивляло, мы снова чувствовали себя обычными туристами.
Мегалая это штат почти полностью состоящий из холмов. Как говорил Лонли Плэнет, именно здесь, недалеко от местечка Джирапунджи, располагалось какое-то немыслимое скопление достопримечательностей, которые просто невозможно было пропустить. Тут была и самая чистая деревня в Азии, запрятанная на дне ущелья, куда ниспадал самый высокий в Индии водопад, и живые мосты из корней деревьев. А сам городок Джирапунджи, если верить тому же Лонли Плэнету — самое мокрое место на Земле.

В Джирапунджи мы остались на один незапланированный день дольше, так как решили что дальше дорога будет простой и у нас есть время пошататься по достопримечательностям и побыть немного обычными туристами. Это был день подарок — быстро насмотревшись на достопримечательности, мы вернулись на подмеченный нами по дороге в ущелье спот. В аккурат под подвесным мостом текла речка с кристально чистой водой, удачно снабженная двумя небольшими водопадами и чем-то вроде бассейна, где можно было поплавать. Получалось что-то вроде небольшого аквапарка — можно было прыгать с утесов в воду, плавать под водопадами и лежать в пузырьках в импровизированном джакузи. Там мы и провели остаток дня. Этот день я потом еще долго вспоминал, обгоняя в клубах пыли колонны грузовиков.


Во время нашего пребывания в Мегалае Индия отмечала один из своих многочисленных праздников — Дивали — праздник света. Нас он застал в городке Шиллонг. В тот день с раннего утра владельцы всех магазинов, кафе, ресторанов и отелей украшают фасады зданий и входы пальмовыми листьями и венками из цветов, зажигают специальные свечи. Но самая интересная часть наступает вечером, когда люди выходят на улицу с петардами и фейерверками. Все это взрывается и запускается без соблюдения малейших норм безопасности, люди кидают петарды на дорогу специально подгадывая чтобы они врывались под колесами проезжающих мотоциклов и машин, закидывают петарды на балконы и первые этажи зданий, запускают фейерверки прямо из рук. Опасно, конечно, но очень весело, если принимать в этом участие.
Дэйв накупил петард и заявил что мы должны принять участие в веселье, но в конце концов сам вышел пострадавшим — одна из петард взорвалась прямо у него в руках, по счастью ничего не повредив. Но ожог и легкую контузию Дэйв себе обеспечил.
График поджимал и уже на следующий день мы выдвинулись дальше на восток. Выехав из штата Мегалая по огромному длинному мосту, под которым неспешно несла свои воды могучая Брахмапутра, мы снова оказались в Ассаме. Это самый большой штат в северо-восточной Индии, который граничит со всеми остальными. Мы уверенно продвигались к границе со штатом Манипур и собирали информацию о том кто и где сейчас находится из нашей бирманской группы. Поскольку мы приезжали в Импал последними, мы могли выбирать более интересные или короткие маршруты, ориентируясь по письмам остальных о состоянии дорог.
Перед пересечением границы мы остановились на ночь в городке Кохима, штат Нагалэнд, где со мной на связь снова вышел тот самый индус, утверждавший что без пермитов нам не пересечь границу штата. Он просил деньги вперед. По 50 долларов за каждого мотоциклиста. Этих денег у меня все равно не было, и общим собранием с Дэйвом и Флорисом было решено не платить ему, пока мы не увидим пермиты. С того момента мы так и не увидели ни пермитов, ни самого индуса, который, судя по всему, оказался предприимчивым агентом, ничего общего не имеющий с контрольно-пропускной системой.
И вот, после короткой проверки паспортов и замера температуры на лихорадку Эбола, мы, наконец, в штате Манипур.