Путешествия

Глава 1.
Россия — Казахстан — Киргизия.



Последние недели подготовки проходили как в тумане. Не успев сделать одно дело, нужно было уже приниматься за другое. За две недели до старта на выходных пришлось опять разобрать пол мотоцикла чтобы поставить новые диски сцепления, пружины и новую цепь и звезды маслонасоса, которые были заказаны из Штатов и привезены другом на поезде из Питера буквально в последний момент. Параллельно с подготовкой мотоцикла я все еще вел переписку с бирманским гидом на тему оплаты и возможности добавления новых людей в группу. При всем этом я все еще оставался на работе и работал полный рабочий день.

К слову, мои рабочие будни закончились за два дня до старта, так что времени непосредственно на сборы было немного. Я то и дело вспоминал что мне нужно купить что-то по мелочи, вроде смазки или что-то из инструментов.
Окидывая взглядом количество багажа, которое я планировал взять с собой, становилось немного не по себе. Большую часть объема и веса занимали запчасти и инструменты. Мне казалось это нормальным, когда ты собираешься в путешествие длиной 28000 километров на мотоцикле которому уже 15 лет. Вещей я старался паковать по минимуму, но с учетом того что точно будет холодно. Львиную долю места съедала палатка, пенка и спальник, без которых я не представлял себе путешествие.

Старт я назначил сам себе на 1 сентября. Раньше выехать было просто невозможно, а позже слишком рискованно — в крайнем случае 12 сентября мне уже нужно было быть в Бишкеке чтобы встретиться с китайской группой. Если в дороге что-то пойдет не так — у меня просто не будет времени на то чтобы добраться до Бишкека вовремя.

Кое как уснув в ночь перед стартом, во сне мне представлялись все ужасы моей поездки которые только могли произойти. Будильник разбудил меня и мою девушку Юлю в 4.30, в 6.30 я уже должен был быть на Новослободской чтобы встретиться с Тарасом — механиком из theBaza, который любезно согласился проводить меня до Рязани и снять на Гопро мой выезд из Москвы. Навесив кофры на мотоцикл, я с ужасом обнаружил что самый тяжелый из них слегка оттопыривается в месте креплений к рамкам — слишком тяжелый. Пришлось переложить часть инструментов в сумку, чтобы хоть немного облегчить его.

Дальше все было как в тумане — быстрое прощание с Юлей, мокрая после дождя дорога, рассвет и постепенно наполняющаяся машинами Москва, потом 200 километров с Тарасом до Рязани… Я пришел в себя только во время первой остановки, в поселке Умет. Я остановился там пообедать в одной из бесчисленных едален, расположенных вдоль трассы.



Пока что я мог думать только о том не забыл ли я что-то или нет. Конечно забыл! Я только пока не знал важные это вещи или нет. О том что я стартовал в путешествие длиной 28000 километров и 7 месяцев я пока не думал. Я мог думать только о том за сколько километров до Самары я поставлю палатку.

У меня есть теория о том что в путешествии наподобие этого человек переходит как бы в другой режим существования. В чем-то он проще повседневной жизни, в чем-то сложнее. Вещи которые раньше были рутиной полностью исчезают из жизни, такие, например, как работа. Другие же, о которых ты раньше и не подозревал, напротив — занимают все больше и больше места в жизни. В этом режиме мозг перестраивается и все становится более прозрачным, цели понятными и близкими, навроде — «задача на сегодня доехать до такой-то деревни и найти бензин». Есть конечно и более глобальные, например, добраться до китайской границы вовремя или попасть в Бирму к такому-то числу, но эти глобальные задачи так же кристально понятны как и маленькие.

Первую ночь в палатке я провел с ножом в руке внутри спальника. Я остановился в километре от трассы и все еще мог слышать ее. Я просыпался от каждого шороха, хотя прекрасно понимал что это просто листья шуршат под порывами ветра. Естественно, я проснулся утром и никого не было рядом.



В первые дни путешествия я постепенно входил в ритм. Упаковка вещей и погрузка их на мотоцикл каждое утро становилась все быстрее, я немного перетасовал вещи между кофрами и сумкой, так чтобы снимать кофры каждый раз было не нужно. Я оставил дома зарядку от ноутбука и у меня не было мышки, так что у меня появились новые маленькие задачи.

Между тем, я пересек границу с Казахстаном, что для меня означало что путешествие и в самом деле началось. Больше всего от Казахстана я ожидал плохих дорог. Я знал что по всей длине моего маршрута они заасфальтированы, но не представлял что настолько хорошо. В Казахстане примерно 4 года назад стартовала программа по дорожному ремонту и она, конечно, в первую очередь, включала федеральные трассы, по которым я ехал. Дороги просто изумительного качетва — полотно как река, разметка, знаки — придраться не к чему.

Степь — весьма непривычное явление для жителя средней полосы. Абсолютная пустота и плоская, ровная как стрела дорога уходящая в горизонт — вот все что я видел первые несколько дней путешествия по Казахстану. Постепенно я научился различать типы степи — их довольно много — степь, похожая на саванну, только без деревьев, степь поросшая ковылью, степь как пустыня, даже с небольшими барханами. Встречных машин настолько мало что иногда можно было ехать в полном одиночестве по полчаса.



За 2 недели мне нужно было преодолеть 4 с небольшим тысячи километров до границы с Китаем, поэтому времени на то чтобы осмотреться особенно не было. Зато я вдоволь наобщался с русскими и казахскими дальнобойщиками, работниками заправок и продавцами в магазинах. Каждая остановка делает меня объектом внимания всех без исключения окружающих. Ходят вокруг мотоцикла, цокают языками и спрашивают дежурные вопросы, вроде откуда еду, куда, сколько мотоцикл стОит, сколько едет и т.д. Я уяснил что лучше всего называть конечной точкой путешествия следующий на пути большой город — так отпадает сразу большое количество вопросов.



Вообще, народ был предельно приветлив и дружелюбен — все старались помочь чем могли, даже если я просто спрашивал дорогу или как найти что-то в городе. Казахи оставили исключительно приятные впечатления. Возле Байконура я свернул с трассы в поисках заправки с 92м бензином, остановился возле магазинчика, который, по впечатлению, был центральным местом в деревне, и тут же был приглашен на праздник в один из местных домов — сын хозяина дома пошел в первый класс. Отмечать собралось довольно много народу. Меня всем представили, как почетного гостя из Москвы. Почетным я был потому что Москву здесь видели только по телевизору и я был как бы представителем столицы и должен был знать ответы на все насущные вопросы. Стыдно было признаться, но у меня с собой не было совсем ничего чтобы оставить на память мальчишке-виновнику торжества.

О бензине тоже есть отдельная история. В станах, всегда перед повышением цен на бензин идет кризис, что означает что 95 и 92 бензин просто исчезает с заправок, в первую очередь с государственных. Местные говорят что так раз в год происходит, и я попал как раз в момент начала одного из таких кризисов. Тут же были введены талоны — маленькие разноцветные стикеры с печатью — достать которые было проблемой даже для местных. Если на заправке не было 92 бензина, меня обязательно направляли на ту заправку где он есть, правда там приходилось стоять в очереди из 15-20 машин на колонку.

В Аральске я встретил двух ребят из Москвы и Питера, возвращавшихся с Памирского тракта домой. Их мотоциклы были просто увешаны канистрами с бензином — моя одинокая пятилитровая канистра выглядела пугающе маленькой рядом с их бидонами. Они рассказали что в Узбекистане и Таджикистане доходило до того что им приходилось покупать бензин в домах по полтора-два доллара за литр только чтобы доехать до границы с Казахстаном где, по крайней мере, есть бензин. К счастью, таких переделок мне удалось избежать. Самое большое расстояние между заправками было между Хромтау и Аральском — чуть больше 500 километров. Если бак расходовать аккуратно и ехать примерно 100-105 — бака хватает на 415-420км. Чтобы доехать до заправки в Аральске пришлось использовать канистру.



Настоящие короли дорог в станах вовсе не дальнобойщики, как многие бы подумали, а животные. Неважно огорожена дорога или нет (чаще всего нет) — они появляются из ниоткуда, стоящие посреди полосы и неизменно что-то жующие, или перебегают дорогу прямо у тебя под колесами. Коровы и верблюды более или менее спокойны, в отличие от овец, но тоже могут дать жару. Через пару десятков километров после Актюбинска мое путешествие чуть было не завершила корова, решившая рвануть на другую сторону дороги, с прытью, которой позавидовал бы иной заяц. Единственное что я мог сделать это принять как можно сильнее вправо и открутить газ на полную чтобы избежать столкновения. В последний момент, когда коровья голова должна была пересечься с моим левым кофром, передние ноги коровы каким-то образом подкосились и она проскребла мордой асфальт в паре сантиметров от кофра. Только это меня и спасло.

Но не стоит забывать о птицах! Спустя несколько десятков километров после успешно пройденной коровы у меня из под колес взлетел сокол. Огромных размеров птица, сидела прямо посреди полосы на дороге и взлетела в паре метров от мотоцикла, когда тот приближался к ней со скоростью 100 километров в час. Я не успел даже нажать на тормоза — сокол врезался в правую сторону руля, в защиту рук, его завертело волчком и он скатился в ров на обочине дороги. Обычно они сидят здесь на километровых столбах и гордо смотрят на тебя сверху вниз, когда ты проезжаешь мимо.

Джамбул — город, в котором я наконец остановился после восьмидневной гонки через Россию и Казахстан. Выяснилось что чтобы пересечь границу с Киргизией мне нужна страховка, о которой мне никто ничего не сказал на въезде в страну. Так что я решил остановиться в городе на денек, найти страховку, постирать вещи и попробовать раздобыть немного интернета, что было непросто.
По мере продвижения к Киргизской границе лица людей все больше менялись, их кожа все больше темнела. На юге Казахстана уже было непросто найти надписи и вывески магазинов на русском, хотя в Киргизии все будет совсем наоборот — русский там в приоритете, больше чем в Казахстане. Во всем городе меняют асфальт и пыль стоит столбом, но народ усердно намывает белые Приоры и Нивы, которые все равно становятся серыми через 15 минут езды по улицам.

В Бишкеке я должен был встретиться с ребятами из китайской группы — Яном и Николь — офтальмологами из Австралии и Пуэрто-Рико. Границу с Киргизией я пересек быстро и без особых проблем. После оформления бумаг таможенник завел меня в пустое помещение и вежливо попросил оставить что-нибудь «на память». Я вежливо отказал, забрался в седло и был таков.



Сразу после погранпоста, уже на Киргизской стороне, мне нужно было найти обменник чтобы раздобыть Киргизских сомов и наконец заправить мотоцикл. Когда я бродил вокруг в поисках обменника, меня подозвал один из местных, мужичок лет за 40, и спросил не голоден ли я, я, посомневавшись, ответил что голоден, на что он сказал чтобы я ехал за его машиной к его дому. Через несколько минут езды по пыльным узким улицам мы доехали до ворот шикарного по местным меркам особняка, с большим двором, где я припарковал мотоцикл. Хозяин, киргиз, был примерно радушен и приветлив. Меня накормили супом и мясом, после чего подошли двое друзей хозяина — узбек и казах, и все вместе втроем они начали увлекательную дискуссию о том чья культура древнее. Мне ничего не оставалось как жевать принесенный на десерт арбуз и слушать. У хозяина я выяснил на каких заправках лучше заправляться, что посмотреть в Бишкеке и вообще в Киргзии, рассказал ему про маршрут до Австралии. Он как и все поцокал языком, покачал головой и сказал напоследок что моя борода в Киргизии как раз к месту, а вот серьгу из уха лучше вынуть — могут не понять. Я покивал, но серьгу оставил.

В тот же день я добрался до Бишкека и нашел гестхаус, где остановились Ян и Николь. Хорошие ребята. Николь мужественно сносила все тяготы нахождения на месте пассажира уже почти 5 месяцев — свое путешествие они начали из Лондона, ехали через Европу, Иран, переправили мотоцикл через Каспийское море в Узбекистан, потом проехали через Таджикистан и оказались с Киргизии.



Я же собирался на озеро Иссык-Куль, где в долине, недалеко от деревни Семеновка, проходили Всемирные Игры Кочевников. Мероприятие проводится в первый раз и в этом году его организует Киргизия. В программе значились разнообразные виды национальной борьбы, скачки, соколиная охота и прочие туристические аттракционы. Такие мероприятия, как оказалось, собирают толпы туристов откуда только можно представить. В долине я встретил Кевина — журналиста из Йоханнесбурга, который начал свое путешествие на Африке Твин 3 года назад. Он ехал из ЮАР на север Африки, где в Египте у него накрылся вал кпп и он продал мотоцикл, купил там же раздолбанный Лэнд-Ровер и продолжил путешествие на нем. За 3 года Кевин объехал 38 стран.



В долине где проходили игры развернули огромное количество юрт, сложно сказать точно, организаторы говорили что больше сотни. В конце дня после выступлений местных музыкантов на национальных инструментах, готовили ужин — резали одного барана на каждые 4 юрты, так что мяса хватило на всех. Это было аттракционом неслыханной щедрости, потому что за вход на игры никто не заплатил ни сома, так что ужин был бесплатным. Тем не менее, за ночевку в юрте пришлось заплатить 5 долларов.



На следующий день, вернувшись в Бишкек, я нашел Яна за заменой масла и подтяжкой болтов на мотоцикле. Мы запланировали вместе доехать до Нарына, что к югу от Бишкека в сторону китайской границы, где должны были встретиться с остальными из нашей группы. Остаток дня я провел, стирая вещи — это была последняя возможность для стирки перед Китаем, чистых носков не осталось совсем на тот момент.
Нельзя сказать что я чувствовал беспокойство перед встречей с остальной частью группы — все таки пол года переписки дают о себе знать. Нет-нет да и проскакивало в письмах что-то что давало представление о человеке. Да и просто, методом исключения, можно прийти к выводу что плохих людей или особо неадекватных в мото-путешественниках быть не может. Так что я был спокоен.



Группа, к слову, была довольно большой — 9 человек. Дэйв — здоровенный, вечно улыбающийся австралиец, который проработал вышибалой в лондонских клубах 4 года, сейчас он работает техническим консультантом и аналитиком в банке; Иэн — инженер из Лондона, самый старший в группе, ему 51. Его через неделю путешествия через Китай Дэйв прозвал старым псом — по-доброму, конечно; Анхель — испанец моего возраста, программист — слушает по утрам испанские рок-группы и футбольные подкасты. Он разбил мотоцикл на Памирском тракте по дороге в Ош, но все равно продолжает путешествие в надежде купить мотоцикл в Катманду и ехать дальше на нем; Флорис — парень из Амстердама со смешным акцентом, работает в какой-то железодобывающей конторе; двое немнцев из Мюнхена — Джо и Рольф, они запланировали кругосветку на 15 месяцев. Конечно, оба на совершенно идентичных БМВ 1200, упакованные в Туратек с головы до пят; и уже упомянутые офтальмологи — их путешествие заканчивается в Непале, в Катманду, там они будут проходить практику в одном из госпиталей.



После выезда из Бишкека ландшафт начал стремительно меняться. На горизонте показались снежные шапки гор и дорога вскоре начала петлять между скалистыми утесами. В Нарын мы приехали ночью, проехав последние 70-80 километров в темноте по ухабам и в клубах пыли от грузовиков. Сколько раз я себе говорил что ночью ехать не буду, все равно приходится отступать от правил. Палатку ставить было бессмысленно, да и места для нее особо не было — вокруг горы и камни. Утром наконец встретились с остальной частью группы, они остановились в другом гест-хаусе, и выдвинулись уже все вместе в сторону пункта откуда мы должны были прибыть на границу с Китаем. Следующую ночь мы провели в лагере юрт возле небольшой но очень древней крепости Таш Рабат. Раньше это был довольно значимый город на Шелковом пути. Ночью температура упала ниже нуля, утром все лужи заледенели, а мотоциклы покрылись инеем. В юртах не было никакого отопления, так что выбраться из спальника утром было довольно сложно. После продолжительных сборов мы наконец выдвинулись к Китайской границе. Отличный асфальт построенной китайцами дороги, полное отсутствие трафика, горы встающие на горизонте и музыка в плеере сливались в единое ощущение восторга от происходящего, от того что я нахожусь в этом месте, в этом ландшафте в данный момент.

В следующей серии Китай и Тибет.

Больше подробностей на сайте, в фейсбуке и инстаграме.

Апдейт: в настояший момент я в Дарджилинге, Индия. Писать посты и обрабатывать фотографии занимает время, поэтому блог не совсем в реальном времени, а больше в формате отчета.