Путешествия

До Дармсалы я добрался на удивление быстро — отправившись в путь из Амритсара в половине седьмого утра, к половине 12 дня я был уже на месте — ребята даже еще спали. Утром действительно ехать хорошо — солнце, хотя уже и встало, тем не менее, практически не греет. Машин на дороге мало, обгонов (которые, разумеется, связаны со снижением скорости) тоже надо выполнять минимум. Так что я гнал на максимуме, на 80, иногда даже на 90, но тогда Энфилд весь дрожал и жаловался на непомерные нагрузки.

Карабкающаяся по склонам гор Шимла — столица штата Химачал-Прадеш:



Отъезжаю от отеля в Амритсаре. Народу — не протолкнуться, несмотря на седьмой час утра:



В Амритсаре помимо узких загруженных улочек есть и просторные эстакады:



Запомнился один момент — приехал к ж/д переезду, он закрыт — соответственно, идет где-то рядом поезд. Многие, чтобы не ждать, просто чуть наклоняли байки и проводили их под шлагбаумом. В это время я ощутил преимущество поездок без зеркал — Энфилд не проходил по высоте именно из-за них.

В окрестностях Амритсара много раз приходилось пересекать железную дорогу:



Пенджаб — зерновая житница всей Индии. Благодаря современным технологиям, здесь выращивается огромное количество пшеницы.

Вроде бы кажется, что 210 км. за 5 часов — это не бог весть что, однако прямые и плоские дороги были только непосредственно в Пенджабе, после небезызвестного Патанкота опять пошли горные серпантины.

Визитная карточка Пенджаба — широкие дороги с разделенными потоками. Однако на очень многих участках они находятся в стадии ремонта:



Вернувшись в тот же дармсальский отель Greenland, я взял комнату за 1200 рупий/600 рублей, с видом на соседние деревни. С удовольствием выкушав полюбившийся тут французcкий луковый суп, следующий день я посвятил в основном работе (впервые за полтора месяца появилось такое желание) и составлению отчета о пребывании в Амритсаре. Результат — в предыдущих постах.

Как-то в Маклеодгандже ко мне таким образом припарковались несколько коров. И выехать-то было сложно, угрожающе мычали!



Вечером решили сходить на документальное тибетское кино, благо афиши о Tibet Movies Nights были расклеены повсюду. Почему «nights» — не совсем понятно, там имелись в виду по два сеанса в 16.00 и 18.30 на протяжении четырех дней. «Кинотеатр» — небольшое одноэтажное строение с относительно просторным холлом внутри, где стояло стульев тридцать. Проектор на стену, ноутбук как источник фильма. Билеты по 100 рупий/50 рублей. Вообще, мне думалось сначала, что кроме нас там никого не будет. Однако, на удивление, народ подвалил, и подвалил серьезно — я насчитал 25 человек в зале. Практически все — европейцы, которым хотелось узнать о страданиях тибетцев.

Понятно, что любое тибетское кино будет носить политический характер. Так и с доставшимся нам к просмотру фильму — «Огонь под снегом», Fire under the Snow. Рассказ шел о монахе Palden Gyatso, который 23 года провел в китайских тюрьмах и еще 10 лет — в трудовых лагерях. Взяли его во время мирных протестов против вторжения Китая в Тибет в 1959. И старались «перевоспитать», изменить сознание. Требовали, чтобы он признал, что Тибет теперь является частью Китая, чтобы отказался от мысли встретиться с Далай-Ламой и т.л. Но парень был упорным, несмотря на имевшие место пытки.

Старик Palden Gyatso:



В конце концов, благодаря усилиям какой-то международной организации, он был освобожден. Тайно перейдя границу с Индией, он, наконец, в Маклеодгандже увидел своего кумира — Далай-ламу и пожаловался ему на притеснения со стороны китайцев, хотя очевидно, что подобных жалоб верховный буддист выслушивал уже множество. Далее герой в меру своих весьма подорванных сил развернул борьбу за Свободный Тибет — демонстрации в США, съемки в фильмах, объявление голодовки в знак протеста против Пекинских Олимпийских игр 2008 года и т.д. До сих пор Palden живет в Маклеодгандже, часто выезжая по делам за границу.

Ездить по серпантинам — одно удовольствие!



На следующий день отправились в Шимлу. До нее по короткой дороге было 246 км., и я сильно сомневался, что мы проедем их за день — учитывая, что прямых дорог практически не будет. Тем более, получилось так, что эту самую короткую дорогу мы профукали, поехав по той, что ведет к городу Манди/Mandi.

Через мост — город Манди. Через пару дней его встряхнет небольшим землетрясением:



Демонстрация в центре Манди. Полицейские только сопровождают людей, не пытаясь их разогнать. Чай, не Россия:



По дороге в миниатюре видели те пейзажи, которые потом в натуре увидим в Шимле — располагающиеся террасами по склонам гор дома:



Устав, решили заночевать в каком-нибудь местном отеле, еще до Манди, чтобы насладиться тишиной и зеленью. Что ж, и тишина, и зелень была, но сам отель был похож на тот, в котором мы были в Кейлонге — большой и какой-то очень неуютный — по крайней мере, мне так почувствовалось. 1100 рупий/549 рублей за номер без кондиционера и без вида и 1600 рупий/798 рублей за наличие первого и второго. Хорошо хоть ресторан при отеле был приличный.

Повороты заставляли вживаться в шкуру Валентино Росси:



Дороги в основном были очень хорошие, так что я как следует оторвался на этих извилистых трассах, пытаясь прописывать апексы в поворотах по-формульному, то есть по всей ширине полотна. Клал не приспособленный для таких утех Энфилд так, что подножка скреблась по асфальту.

Находил время остановиться и пощелкать красоты:





Очень, очень радовало снова обилие эвкалиптов, которые то шли целыми аллеями, то стояли в одиночку или группами по два-три на очень жипописных участках дороги. Забрало шлема я опускаю очень редко, поэтому имел возможность полной грудью вдохнуть этот волшебный аромат…







Где-то неподалеку от Шимлы, дорога на противоположном склоне горы:



Въехав, наконец, уже на закате в Шимлу (а выехали из Манди в первом часу дня), мы достаточно долго плутали, пытаясь найти нужный там отель. Дело в том, что город этот в буквальном смысле слова облизывает гору, причем с обеих сторон. В очень многие места на байке просто не проехать, нужно идти пешком по лестницам. Ровных пространств там очень мало, в основном или вверх, или вниз. Припарковать байк — тоже задача, взбесило, когда те два раза, когда мы останавливались для того, чтобы обсудить ситуацию, меня тут же просили переставить его.

Наконец, отыскался помощник, который через узенькие извилистые лестницы вывел меня наверх, на Mall, главную пешеходную улицу города (проезд ТС запрещен, кроме пожарных, скорой и госслужб). Обошли, наверное, отелей пять. В одном за 900 рупий/449 рублей предлагали комнаты без окон. В другом, пафосном и шикарном, с двумя лифтами, просили 4500 рупий/2245 рублей за ночь.

Наконец, нашелся более-менее приемлемый Sangeet за 1200 рупий/600 рублей. Но как к нему проехать? Улица-то пешеходная. Спасибо помощнику — указал на находящуюся чуть ниже парковку и даже помог к ней проехать, пристроившись ко мне вторым пассажиром. А найти ее было очень сложно, без него бы не справились. Подсобил еще и с доставкой вещей в отель. Мне казалось, что за эти услуги будет достаточно и 100 рупий/50 рублей, однако когда я протянул ему купюру, он скривил морду и показал пальцами «2″, мол, сотни. Вот так вся моя благодарность к нему и улетучилась.