Путешествия

Амритсар — удивительный индийский город и заслуживает большого поста. Это — столица сикхов, которые до сих пор помнят то зло, которое сделало им правительство Индии в лице Индиры Ганди в рамках операции «Голубая звезда». Под катом — множество фоток и текста. Правда, по самому городу на байке я почти не ездил — однако добрался туда именно на мотоцикле.



Моя первая попытка войти на территорию комплекса, где находится Золотой Храм, потерпела крах. Я, конечно, снял тапки, омыл ноги в небольшом углублении перед входом и только намылился проследовать мимо охраны, как тут же был остановлен крупным сикхом с копьем (да-да, они почему-то все там с копьями, охранники). «Одень-ка бандану, — сказал он мне — так ты покажешь нам свою уважение» — и завязал на моей голове оранжевый платок.



Первое, что бросилось в глаза — множество лежащих тел под сводами галереи, которая опоясывает весь бассейн. Люди просто приходят сюда, отдыхают и спят, они знают, что их никто не выгонит, поскольку сам комплекс Harmandir Sahib не закрывается никогда — лишь непосредственно Golden Temple находится в «режиме проветривания» с 11 вечера до 3 ночи.



Хотя купаться можно в любом месте, есть наиболее популярные «купальни»:



Петров-Водкин, «Купание рыжего сикха»:



Вот такими надписями опоясан тротуар вокруг священного бассейна:



Второе удивление — очень большое количество народу. Ну, конечно, не плотной толпой, но все же весьма существенными ручейками поток людей все время двигался по тротуарам, окружающим священное озеро. Читал, что Золотой Храм — более посещаемый объект, чем даже Тадж Махал — каждый день сюда приходит 60-80 тысяч паломников и туристов.

Закат красиво освещал окружающие здания:



Отдыхающие повсеместно люди:



На стенах окружающих бассейн зданий вот такие надписи:



В основном тут тусят индийские туристы и паломники:



У берегов берег был устроен в виде ступенек, вделаны металлические цепи — раздевайся и влезай в озеро, держась за цепь, чтобы не навернуться. Для женщин в двух местах огорожены отдельные, закрытые части озера — дамские купальни. Кстати, в озере водятся довольно-таки крупные рыбы.

Те самые дамские купальни:



Люди ждут своей очереди для того, чтобы окунуться в воды «бассейна священного нектара»:



Еще одно наблюдение — очень мало иностранцев, в основном сикхи и индусы. Амритсар — вообще почему-то очень малопосещаемый туристами город.

Около какого-то священного места люди стояли в очереди, молились, прикладывая лоб к полу:



Вид на Золотой Храм с южной стороны:



Индийские диффчонки:



В комплексе есть одна огромная бесплатная столовая и еще пара мелких точек, где всем страждущим бесплатно выдают чапати, рис, дал и прочую веганскую бодягу. Каждый день таким образом тут кормят до 6000 человек. Причем это делается на пожертвования других верующих. Теоретически, можно устроиться сюда волонтером — как раз и раздавать эту самую еду.

Вот в этом красном здании и находится эта самая огромная бесплатная столовая:



Какое-то очень странное было ощущение — с одной стороны, было опасение сделать что-то не так, выказать неуважение. А с другой — уверенность, что все в любом случае будет хорошо. Многие просто сидят на краю бассейна со скрещенными ногами и смотрят на озеро, на храм, думают о своем, в общем. Кто-то медитирует или молится.

«Ом» и все тут:



Кто-то разговаривает друг с другом, но в основном все сидят и думают о своем:



Таблички советуют сидеть в воде со скрещенными ногами:



Всюду пишется, что Золотой Храм сделан в виде перевернутого/вывернутого (inverted) цветка лотуса, но почему именно перевернутого — я так и не понял. Вроде все вывернуто как раз в нужную сторону. Архитектура — смесь мусульманских и индуистких традиций. Впервые его начали строить еще в 16 веке, однако в настоящем виде он предстал лишь в веке 18, а позолочен был вообще только в начале 19. Существует цифра, что на покрытие его золотом этого самого аурума ушло аж 750 кг., но на самом деле это, скорее всего, брехня — тут имеет место только позолота на меди.

На фоне окружающих белых зданий Golden Temple выглядит особенно эффектно:



Да, и еще забыл упомянуть важную деталь антуража — вокруг храма и всех близлежащих зданий все время (с очень маленькими перерывами) слышны песнопения, усиливаемые с помощью повсеместно установленных громкоговорителей. Это — никакая не запись, это живое, нараспевное чтение священной книги сикхов, Guru Granth Sahib, которая находится непосредственно внутри Золотого Храма. Каждый день в 22.30 ее торжественно уносят в находящийся рядом Akal Takhat, а в 4 утра возвращают обратно.

Переодеваются все прямо тут, никаких раздевалок не предусмотрено:



Слушая эти песнопения, как-то не было ощущения отторжения, как по отношению к мусульманским молитвам. Это было даже в какой-то степени красиво и мелодично. Попасть в сам Золотой Храм можно только по мосту, фотографирование там строго запрещено. Где-то на середине моста я попал в очередь, однако я еще не знал, что это — семечки по сравнению с тем, что происходит тут ночью. Толкотня, все стараются пролезть в храм побыстрее. У порога каждый останавливается и как минимум проводит по нему рукой. Самые религиозные опускаются на колени и касаются его лбом, замирая на мгновение.

Вход на мост, ведущий к Золотому Храму. Далее фотографирование запрещено:



Большая часть внутреннего помещения храма — огороженный квадрат. На большой подушке лежит та самая священная книга, рядом сидит человек и в микрофон воспроизводит те самые звуки. Рядом еще есть несколько музыкантов, которые поддерживают его мелодиями. Храм имеет входы-выходы со всех четырех сторон — символ открытости сикхов для любых людей и для любых религий. Многие — те, кому хватило места — сидят как в самом храме (там есть еще второй этаж), так и рядом с ним — просто сидят, думают, молятся и т.п.

Освещенный закатом Золотой Храм:



Сикх смотрит, кого бы кольнуть копьем:



Парламент-храм-музей Akal Takhat:



Таков был мой первый визит в Golden Temple. Но я обязательно решил сходить еще раз, ночью — тогда это было бы совсем другое зрелище.

Вид из окна отеля. К Храму и днем, и ночью идет нескончаемый поток людей:



А на следующее утро отправился к находящейся неподалеку девятиэтажной башне Baba Atal. Про нее легенда красивая — будто бы этот самый Атал, мальчуган 9 лет, сотворил чудо, когда спас жизнь товарищу, укушенному змеей. Но отец строго отчитал его — мол, сын, зачем ты вмешался в волю богов? Твоему другу было суждено умереть.



Тогда, чтобы дать богам то, чего они так и не дождались, Атал совершил самоубийство — на том самом месте, где теперь стоит башня. Каждый из ее девяти этажей символизирует год недолгой жизни парня.

Около башни тоже есть священный пруд, но гораздо-гораздо менее популярный:



Третий и последний пункт визита — было очень жарко, устал и вообще в планах было еще скататься на границу — был сад Jallianwala, который, по сути своей, вовсе не сад, а мемориал-кладбище — как в Петербурге Пискаревское. Тут тоже имели место мрачные события — индусы пострадали от англичан. В 1919 году местное английское правительство издало указ, по которому любой индус мог быть схвачен и заключен под стражу без предъявления ему какого-то обвинения. Толпа примерно в 5 тысяч человек собралась на мирный протест — как раз на месте этого сада (раньше там была площадь, окруженная кирпичными стенами). Англичане расстреляли демонстрацию, около полутора тысяч человек было убито.

Мемориал в саду Jallianwala:



В саду тоже очень много народа, почти как в Храме — непрерывный людской поток. Правда, стоит сделать скидку на воскресенье. Все не просто ходят, а рассматривают дырки от пуль, читают то, что написано на табличках, изучают фотографии и документы, представленные в специальном зале, молча смотрят на вечный огонь (спонсор — Indian Oil =), так и написано).

Следы от пуль заботливо обведены квадратиками:



«Колодец мучеников». Чтобы спастись от смертельного английского огня, многие демонстранты кидались в глубокий колодец. Позже оттуда было извлечено 120 тел. Индусы подходят и заглядывают внутрь, хотя кроме стен колодца там ничего не видно:



Немного погулял и по самому городу:



Как обычно в Индии, на таблички всем пофиг))



Улицы… — адов ад!



Второй раз в Golden Temple я пошел еще до рассвета, в половине пятого утра. И сразу же был поражен тем, насколько больше стало народу. Конечно, понятно — выходной день, вот все и ломанулись. Но все же это реально впечатляло — купающиеся в темноте сикхи, многочисленные людские тела, кое-как разбросанные целыми семьями — и зачастую спят в весьма неудобных позах.

Вид на ночной Золотой Храм с террасы отеля Indus:



А около самого храма творилось просто столпотворение — очередь не то что была на самом мосту, она выходила далеко за его пределы, извиваясь змейкой в специально расставленных заграждениях.



И опять же — многие просто сидели на краю озера/бассейна и просто смотрели вдаль. Очищали, так сказать, свой разум от налета цивилизации.



Ровно на рассвете началась молитва. Нараспевные песнопения сменились на нечто другое. Все люди встали и повернулись лицом к храму — это реально тысячи народу, которые то и дело хором повторяли отдельные слова молитвы. Внушительное зрелище…





Кто как хочет, тот так и устроился:



Молящийся сикх получился не очень четко:



Очередь перед входом на мост:



Бесконечная очередь в цветных тюрбанах:



Окружающие здания в подсветке тоже смотрелись здорово:



Я хотел дождаться рассвета, чтобы увидеть, как первые лучи солнца золотят восточную стену Храма. Но рассвета не было очень долго, а мне пора было выезжать — я хотел выехать как можно раньше, чтобы еще днем вернуться в Маклеодгандж. Рано утром, по холодку и в условиях слабого траффика ехать презамечательно.

Последний взгляд на Golden Temple:



Резюме — посетить Амритсар стоит хотя бы ради одного Золотого Храма, хотя там еще есть множество разных церквей. Golden Temple завораживает и умиротворяет, ты погружаешься в себя даже несмотря на то, что рядом находится множество людей. Из Дели в Амритсар есть прямые рейсы, полтора часа лета, стоимость от 1200 рублей.