Путешествия

Маклеодгандж — небольшой поселок чуть выше города Дармсала. В нем находится резиденция тибетского Далай-Ламы. В 1950 году Китай вторгся в Тибет. Терпения у местных хватило на 9 лет, после чего те, кто мог, свалили, основав в соседней Индии тибетское правительство в изгнании. По здравому размышлению, кажется, что лучше бы Ламе предпочесть Ладах — там и до Тибета ближе, да и буддистским духом пахнет. Однако мудрому старику, как видно, выбирать было особо не из чего — что предложил Джавахарлал Неру, то он с благодарностью и принял. Переехал сюда он в 1960 году, с тех пор Маклеодгандж иногда называют «маленькой Лхасой».




Несмотря на статус основной резиденции, нынешний 78-летний Далай-лама XIV тут бывает редко — в основном разъезжает по миру с различными визитами. Free Tibet, плохой Китай и все такое. Но зато когда бывает — иногда проводит публичные лекции и тогда на них бывает не протолкнуться. Пока мы тут были, Лама был в отъезде.

Вид из нашего отеля на лежащую внизу деревеньку Баксу по большей части был скрыт облаками. Нечастое солнечное состояние^



В центре деревень обычно очень тесно от людей и от транспорта:



Кстати, о народе. По субъективным ощущениям, тут больше туристов, чем в Манали. Достаточно часто встречаются европейские лица, еще чаще — израильтяне, которые, как кажется, оккупировали все индийские Гималаи. Многие кафешки тут специально заточены под них. Также очень много монахов. Они ничем не отличаются в поведении от основных жителей, их видно лишь по одежде.

Часты тут и индийские туристы, которые в основном приезжают на пару дней^



Популярность Маклеодганджа я лично объясняю лишь близостью к Далай-Ламе — аналогичной природы полно и в других местах. Хотя ведь Дармсала долгое время была главным оплотом англичан в Гималаях и лишь после достаточно сильного землетрясения в начале 20 века столица штата была перенесена в Шимлу. Говорят, тут до сих пор иногда потряхивает, однако я не замечал. Тут в основном льет. Самое дождливое место на много километров вокруг.

На центральной площади Маклеодганджа:



Именно дождь, наверное, виноват в том, что мы задержались тут так надолго. Первые дни вообще выходили из отеля лишь за тем, чтобы купить что-нибудь необходимое и иногда поесть. Хляби не переставая извергали водопады. Доплачивать 200 рупий за номер с видом на деревни не было никакого смысла — практически все время они были скрыты облаками. Постиранные носки не могли высохнуть 3 дня — поэтому пришлось воспользоваться местной стиркой, там хотя бы сушка есть.

Облака на этих склонах в буквальном смысле слова днюют и ночуют, обычный пейзаж:



Лило так часто, что катался далеко не каждый день.

В один первых не очень дождливых дней отправился я исследовать местность на байке. Дорожки тут очень интересные — узкие, с практически полным отсутствием асфальта, идущие через сосновые леса, где зажигают аборигены — обезьяны. Особенно хорошо по ним ездить по ночам (тем более с моим слабым сфетом фары). Далеко не все пешеходы ходят с фонариками, поэтому когда из темноты вдруг возникает фигура, понуро и тихо бредущая в гору или просто стоящая на краю дороги — кажется, будто это какие-то зомби, покуда бездействующие без своего любимого лакомства — человечины.

Сцобачки попадались едва ли не реже, чем обезьяны:



В очередной раз ударила моча в голову, захотелось обогнать индуса на сложном участке:



Мотобратуха на Энфилде))



Дождь застал в кафешке, пребывая в плену, делал странные кадры:



Дорожная агитация в Индии очень часто юморит:



По дороге на Дарамкот доехал до верхней площадки, откуда идут два основных трека — на водопад и на Триунд. В этот же день, чуть позже, мы решили сходить до водопада, поскольку до него ближе. Сам водопад не впечатлил — маленький, ничего особенного. А вот идти, особенно обратно, было трудно — солнце уже село, а тропинка представляла из себя нагромождение средних и больших камней, причем путь шел то вверх по склону горы, то вниз. По итогу понял, что я не в очень хорошей физической форме.





Кроме этого похода, я немножко еще покатался по самому Маклеоду и спускался ниже, вплоть до аэропорта Кангры. Надо признать, что в более-менее солнечную погоду (а несколько часов солнца за 11 дней я все же застал) местность выглядела просто прелестно — эти домики на зеленых склонах, поселки, немногочисленные храмы…





Сходили и к Далай-Ламе. Почему-то не пошли прямо ко входу в местную церковь (а такая возможность была), а стали обходить весь комплекс зданий по горе, это километра два. Кстати, многие так делали — паломники, туристы и сами монахи. По пути попадались множество флажков, барабаны для кручения на счастье, раскрашенные камни, ступы.





Флажков с мантрами там какое-то неимоверное количество:



Местная ступа:



Но самое замечательное там, конечно — это красивые виды на долину.

В храмовый комплекс пускали только без фотиков и через металлоискатель, причем даже ощупывали на предмет всяческих нехорошестей. Внутри комплекса много политики — фотогалерея людей, падших за независимость Тибета, доска с изображением «самого молодого политического узника» (естественно, тибетец), ну и, конечно, многочисленные donation box. Обычно я не даю чаевые, не подаю нищим и не жертвую в храмах, но тут что-то расчувствовался на сотню рупий.

Такая вот тибетская политагитация:



Застали совместное чтение молитв монахами — впечталяющее зрелище и слышище. Можно просто посидеть и подумать о своем под мерный речитатив и иногда даже пение. Потом, когда уже вышли из храмов (их там два), они уже разбились по пары. Один как бы отчитывал другого, может быть, даже ругал (слов, конечно же, не понял, но в целом было ясно), а второй сидел и покорно слушал. Наверное, какой-то тренинг на покорность и терпимость.

Также посетил местный воинский мемориал в честь индийских воинов, которые пали в войнах и конфликтах 20 века с Пакистаном и Китаем. Громадная карта Индии из цветных камней, три черные стеллы, сплошь исписанные фамилиями погибших, модель недостроенного авианосца (почему в Гималаях?), пушки, танки и самолеты перед входом. Неплохой такой парк, но, на вкус — на один раз. Лучше гулять по живой природе.

Парковка перед входом в мемориал. No parking, но всем пофиг:



Общий вид на мемориал:



Печальный танк:



В целом Маклеодгандж особого впечатления не произвел. О самой Дармсале и говорить нечего — это просто находящийся рядом самый обычный индийский гималайский городок. Наверняка в этом виновата погода.

Местный дармсальский стадион для игры в крикет:



Тренирующиеся пацаны:



…и их поклонницы:



Сложилось впечатление, что тут основной — именно «духовный», что ли, туризм. Религиозные всякие штучки. Здесь гораздо меньше байков, чем в Манали, многие ходят пешком, в т.ч. и в треки. Кстати, может быть именно поэтому цена на прокат Энфилдов чуть ли не в два раза ниже — 500 рупий/260 рублей в сутки, но и точек по их прокату удалось обнаружить всего две-три, по сравнению со множеством пунктов в Манали.