Первый пост: начало. дорога в Санкт-Петербург, выезд на Колу
Второй пост: Петрозаводск и иже с ним
Третий пост: Соловки и «Кемска волость»
Предыдущий пост: Кандалакша и Мурманск

Полуострова Средний и Рыбачий — главная «вишенка на торте» нашего путешествия. И пускай мы добрались туда без мотоцикла — как я писала ранее, Голда бы там просто не прошла, эти места настолько уникальны, что им стоит посвятить отдельный пост. К тому же, мотоциклистов на эндуро, турэндуро и просто кроссовых мотах мы встретили там достаточно, и они поделились с нами своими впечатлениями.

Итак, каково это — добраться до края света?




Мы узнали о существовании полуостровов Средний и Рыбачий, когда рассматривали варианты интересных экскурсий в Мурманске и неподалеку. Конечно, даже 2-дневный тур с ночевкой стоит прилично, а в такие места надо выбираться на 3-5 дней, как и на Соловки, но мы не просто не пожалели о заплаченных деньгах, но и остались в восторге от программы. За 2 дня на 2 джипах в сопровождении опытного гида с питанием (перекус — ужин — завтрак — обед) и ночевкой в палатке на берегу Баренцева моря мы отдали 14 тыс. с человека. Экскурсию согласовывали по почте буквально за неделю до выезда — не все турфирмы отправлялись по маршруту именно на два дня в нужные нам даты, а сдвигать весь маршрут с уже забронированными гостиницами тоже не хотелось.

Мурманск — полуостров Рыбачий


В итоге солнечным утром воскресенья к нашему мини-отелю подъехал Вячеслав на добротной праворульной Тойоте 90-х годов. Джип был прям олдово-настоящий, с высокой посадкой и зверской проходимостью по любой местности. И, как оказалось, на других машинах по тем дорогам и не проедешь.
Дело в том, что официально на полуостровах дорог… нет. То есть на карте они, конечно, есть, но никому не принадлежат. А так как изначально весь регион был напичкан исключительно военными базами, и еще 15 лет назад туристов сюда пускали куда менее охотно, не везде и не всегда, то создание дорог — заслуга исключительно военной техники.

По пути к полуостровам болтаем с гидом и попутчиками, фотографируем красоты природы и второй джип через заднее стекло машины:


Наш маршрут за два дня составил порядка 400 км, но чтобы понять, что за дорога была все эти километры, надо хотя бы раз покататься по барханам в пустыне… и умножить сопутствующую тряску на три.


Нам повезло — гидом и водителем джипа оказался гендиректор турфирмы с большим опытом не только вождения по бездорожью этой дикой северной земли, но и знанием массы местных историй, легенд и обычаев.



Полуостров Рыбачий вместе с полуостровом Средний образуют один природный парк, попасть куда можно только пройдя пограничный кордон и показав паспорт, т.к. граница с Норвегией близко, и именно через эту, казалось бы, далекую географически границу происходил исход в Европу не только сирийских беженцев, но и косящих под них афганцев и прочих. Поток уже схлынул, а кордон остался. Да и на полуострове расположены военные части, по сути перетягивающие канат за зону влияния с туриндустрией. И все же это одно из тех мест на планете Земля, где надо побывать хотя бы раз в жизни.



Каждый приехавший на Рыбачий турист по-своему описывает это место. Одному запоминаются черные сланцевые скалы, другому — свинцово-синее Баренцево море, третьему — бескрайние просторы полуострова. Подойдет это место и для любителей истории, ведь именно на полуостровах велись самые жестокие и длительные бои за северные рубежи СССР во время ВОВ. Чего стоит только более чем 1000-дневная оборона перевала Мусто-Тунтури! Также место идеально для рыбаков, дайверов, отчаянных велосипедистов, походников, любителей кроссовых мотоциклов и квадроциклов.

Выброшенное на берег рыбацкое судно. Говорят, экипаж эвакуировали еще в море, а корабль потом прибило волнами

Проехать тут на обычном дорожном транспорте почти невозможно — глядя на пару легковых машин, мы лишь вздыхали по их убитой подвеске. Камни, лужи по верх покрышки, ухабы, подъемы и спуски под 30-40 градусов, торчащие куски скал или даже реки, через которые надо перебираться в брод — этот набор под силу разве что прокачанным джипам. Да и то, по рассказам гида, он с товарищами перебирает подвеску минимум дважды в год, а на третий раз, как правило, меняет полностью.


В самом начале пути Вячеслав философски отметил, что «бездорожье облагораживает человека», и под конец тура мы действительно поменяли свое отношение к теме дорог в принципе (подумаешь, пара ям?).

Сам тур оказался хорошо продуман и очаровывал именно полным отрывом от цивилизации. При этом каждая остановка открывала новую грань этих уникальных мест: водопад, против течения которого прыгает треска, идущая на нерест; места воинской славы; «Пьяный ручей», у которого гиды традиционно накрывают поляну для гостей и угощают их чем-нибудь согревающим (в нашем случае это была вишневая настойка на рогах оленя — последнее неточно)); литораль — морское побережье, по которому можно походить во время отлива и многое другое… Мы сделали тонну фоток и прослушали массу занимательных историй и легенд об этих местах, на пересказ которых ушел бы не один пост)

Наконец, чего только стоит сам вид Северного Ледовитого океана! Рядом Арктика, Карл! Наташа, вставай, приехали — там Баренцево море за окном! Если что — в данном случае море и есть океан, разницы никакой.

Побережье Северного Ледовитого океана. Отлив.

На протяжении всего пути нам попадались не только джипы, но и путешественники на турэндуро, кроссовых мотах, а также пешие туристы. В начале пути во время перекуса у Пьяного ручья к нам подъехала пара машин, в кузове которых стояли ИЖ и Урал с люлькой. Многие привозят сюда подобного рода и разной степени раритетности технику, чтобы потом погонять по крутому бездорожью.


В итоге добрались до мыса Неметского — самой северной точки европейской части РФ. Там, уже на настоящем краю земли, мы с мужем совершили ритуал по киданию арабского дирхама (южнее пока не бывали) в воды самого северного океана. Идея это сделать появилась еще при разработке маршрута, и это действо стало еще одной достигнутой целью нашего путешествия.



Если мыс Неметский — самая северная континентальная точка Европейской части России, то мыс Кекурский — самая живописная. Вид оттуда открывается фантастический, да и дождик, заставший нас в пути от мыса до мыса, прекратился как раз, когда мы доехали. После этого мы посетили заброшенный военный гарнизон Скорбеевка.

Вид с вершины скал Кекурского мыса:

В советское время на полуострове было очень много военных, ведь рядом проходит граница с Норвегией, т.е. по сути с НАТО. Начиналось все с армейских палаток, а к моменту ликвидации в 1996 году здесь уже были отстроены капитальные многоэтажные здания, склады, боксы, гаражи. Были детский сад, баня, пекарня и даже почтовое отделение. Теперь же зрелище более чем апокалиптическое: оконные проемы зияют без рам, народ растащил все, что можно продать или сжечь, на полу валяются побитые стекла и мусор. А ведь в Советском союзе гарнизон считался престижным местом для службы — до сих пор некоторые военные, служившие в нем, возвращаются с экскурсиями, ностальгируя по своей молодости. Живая, но немного грустная история.

Скорбеевка. Виды гарнизона-призрака, внутри и снаружи:

После Скорбеевки мы прибыли на турбазу «Большое озерко» — на побережье Баренцева моря выстроен ряд домиков с электричеством и отоплением, отдельной столовой, кафе и, что самое актуальное — горячим душем. К сожалению, в домики мы не попали (мест не было уже за 3 недели до поездки), мы с нашими попутчиками ночевали в палатках, которые нам выдал Вячеслав вместе с очень теплыми спальниками. Учитывая, что мы сытно поужинали в отапливаемом помещении, я приняла душ, а потом еще всей компанией сидели почти до полуночи в кафе, где заказали креветок с пивом, а я подзарядила телефон, сама ночевка показалась вполне комфортной. Места в домиках, кстати, оплачиваются чаще всего отдельно от тура — примерно 2200-2500 руб. за ночь с человека.

Турбаза Большое Озерко на побережье Мотовского залива Баренцева моря:

Помимо нас вокруг домиков разноцветными шапками развернулось множество палаток, между которых частенько стояли кроссовые мотоциклы. Для местных любителей активного отдыха такой досуг — дело обычное. Грузят мот на джип, добираются до турбазы, ставят палатку, платят минимальную цену за пользование туалетом и душем, и живут так по неделе, днем гоняя на мотах в разные интересные места на полуостровах или беря в аренду лодку порыбачить. Пока сидели в кафе, к нам присоединилась пара мотоциклистов, которые приехали на базу на собственных турындах, но последний день решили порыбачить. Рассказали, что несколько часов вокруг их лодки кружили касатки, так что улов не удался. Зато сколько впечатлений!


В таких удаленных от цивилизации местах все люди мгновенно становятся приятелями. От отчуждения и равнодушия больших городов не остается и следа. В беде тебе всегда помогут, а у тех, кто оказался в таких местах впервые, глаза горят, и от одолевающих эмоций душа нараспашку.

Но, конечно, такой отдых для неприхотливых и выносливых: не каждому понравится сотни километров ползти «вверх-вниз» по дороге с риском увязнуть в грязи или проколоть шину на камнях, а спать в палатке при температуре 10+ градусов. Да и мы чувствовали себя комфортно в том числе благодаря термухе и дождевикам, которые не снимали на протяжении всех 2 дней поездки. Спать в палатке, кстати, оказалось совсем не холодно.

Наутро нас накормили теплым и сытным завтраком, после чего мы выдвинулись дальше по полуостровам, на этот раз сосредоточившись на полуострове Среднем. Главная его достопримечательность — две вымытые океаном скалы причудливой формы, прозванные в народе «Два Брата». Также у саамов это было местом силы и капищем, куда приносили «в жертву» ценные вещи. Говорят, если встать между Братьями, повернувшись лицом к морю, раскинуть руки и загадать желание, то оно обязательно сбудется. А место и вправду заряжено энергией первозданной природы и сурового севера. И мне такая атмосфера по душе куда больше, чем душные тропические пляжи.



После Двух Братьев мы заехали также на побережье или «в сад» рыжих камней — 4 километра тянется берег из рыжеватых скал, и по нему хочется бродить бесконечно, слушая морской прибой и высматривая спины китов на водной глади (когда океан спокоен, их можно порой увидеть). Места действительно удивительные — бродя там, понимаешь, почему древние люди поклонялись именно природе: камням, скалам, водопадам. В таких местах правит стихия, перед которой человек или склоняется, или погибает. И даже тебе, человеку 21 века, выходцу из густонаселенных городов, инстинктивно хочется чем-то задобрить эти места, сыскать их расположение. Так вспоминаются собственные истоки, связь с предками, которые выживали порой в суровейших условиях, и невольно понимаешь, что не так уж далеко мы ушли от своей первобытной природы, как хотелось бы думать.



На обратном пути с полуостровов мы еще немного полюбовались видами,



собрали грибы: гид в шутку заметил — у нас не подберезовики, а надберезовики. И вправду, грибы растут прямо во мху, шляпки торчат на зеленом ковре, покуда хватает глаз. Поэтому, чтобы набрать корзинку доверху, достаточно 15 минут.



А также посмотрели 20-метровый водопад.



В Мурманск вернулись вечером, уставшие, но довольные и полные впечатлений.

На следующий день нас ждал 780-километровый перегон до Медвежьегорска.



Заключительная часть следует.