Поскольку новые поездки мне пока не улыбаются в этом сезоне, а писать в БП я уже начал, пожалуй поделюсь своим рассказом о поездке 2016 года (благо он оказался сохранен в тексте, ранее выкладывал на ростбайкере).
Увидел я как то чудесный видеоотчет о Памирском траке, к сожалению не помню чей…
И захотелось мне это увидеть своими глазами.

О чем собственно и рассказ

действующие лица Алексей ASH, Эля (любимая жена, стрелок радист и внутренний голос в интеркоме), мотоцикл DL650 V-STROM 2004 (пробег 110000)
КИЛОМЕТРЫ


Раннего старта как всегда не получилось. Покинули РО и окунулись в жару степной Калмыкии. Заправка — дорога — заправка — дорога.
Чудит смазчик цепи, периодически теряются сопла. Может долить воды в аккумулятор — давно туда не заглядывал?
В сумерках уходим с дороги на грунтовку и ставим палатку — только что проехали Астрахань. Бонус к вечернему чаю — адское количество комаров.
Утром таможня без очереди и предупреждение что дальше асфальта не будет. Чтож, спасибо. Тихо ползем до Атырау, асфальта действительно нет.



Есть оплывшая масса с ямами и островами песка и грунта. Машины впереди выписывают немыслимые пируэты от обочины до обочины.
Пять часов? или может быть шесть? не помню, пыль и жара, высохшие кусты и мусульманские кладбища, похожие на заброшенные города в пустыне…
Обедаем в Атырау в маленькой кафешке рядом с торговым центром. План на сегодня — добраться в Бейнеу.
После разбитой дороги до Атырау, хороший асфальт основных трасс Казахстана — как подарок. Резина шуршит радостно шуршит, усталые спины понемногу восстанавливаются.
При появлении встречного патруля полиции весь поток дружно сбрасывает скорость.
До Бейнеу не добрались — смеркалось и сказывалась накопленная усталость — остановились в придорожной гостинице в городе Кульсары. Душ, ужин, сон.
И не забыть зарядить гарнитуры — иначе будем молчать весь день.
Бейнеу полон пыли и песка. Мне сложно понять как и почему тут живут люди. До границы с Узбекистаном 80 км — местами асфальт, но в основном грейдер с песком.



Тряска и пыль, приемлемую скорость держать сложно — сказывается полная загрузка и пассажир.
Граница Казахстана — без очереди и без проволочек. Граница Узбекистана — вот тут иначе…
Декларацию заполни, ксерокопию паспорта сделай, кофры раскрой, доставай, а что тут? а там? медленно, нудно.
Выбрались таки. Традиционный обмен — отдали одну бумажку, получили брикет других бумажек, заплатили за страховку. Мы едем по Каракалпакии.
И снова дорога состоит из ям, решаем ехать пока это возможно. В сумерках скорость падает.
Смотрю в зеркало на закат — странное медленное погружение тускнеющего желтого солнца в облако пыли.
За 30 (примерно) до Кунграда видим впереди сияющий в ночи город — и не можем понять что это? Поворотов туда не видно.
В ночи свет фар тонет в окружающей темноте и воображение дорисовывает ровный строй деревьев по обочинам. Лишь в поворотах понятно — пустыня.
Ночевка в Кунграде — расстеленные на полу матрацы — вполне комфортное решение после такого длинного дня.



Утро началось с поисков бензина. Весь Узбекистан ездит на газу, в западной части ни одна заправка не работает.
Покупаем бензин у местного продавца из канистры. Дальше путь в Бухару. Дорога становится отличным бетонным автобаном где-то после Нукуса.
Дорогу строят китайцы, говорят что новый Шелковый путь. Песок и чахлые кустики до горизонта, иногда задумчивые верлюды.
В одном месте близко к дороге подходит изгиб Амударьи. Вспоминаются школьные учебники географии.





__________________Народный автомобиль в Узбекистане — Дэу Нэксия. Такое ощущение, что на трассе кругом нэксии, как агенты Смиты из матрицы, все одинаковые и с наклейкой «газ».
Автомобиль для городских шалопаев — Шевроле Спарк.

Однообразие магистрали усыпляет, весь день проходит в монотонном жужжании. Последние 100 километров до Бухары превращаются в зубодробительный асфальт.
Перспектива искать жилье ночью в незнакомом городе останавливает меня в 10 часов вечера в 50 километрах от цели.
Решение оказалось простым — выпили чаю в придорожном кафе, поговорили с хозяином — и остались спать у него на топчане, закутавшись в свои спальники.



Утром завтрак и в древний город. Хостел Руми по навигатору (где сразу налили чай), вещи в номер и смотреть старый город.
Медресе, мечети, ковры, и самое замечательное — водоемы, небольшие бассейны — хаУзы, которые ранее были соединены в большую общую систему проточных водоемов.
Деревья вокруг дарят такую ценную здесь тень. Местный студент за скромную сумму провел экскурсию по старому городу.
Мало что понятно из названий, дат, городов и событий. У них совсем другая история, о которой я почти ничего не знаю.
Национальные герои, мудрые правители и великие воины — кто они? 1920 год — это захват страны большевиками.
Война за золото и разруха после этого. Так это звучит из рассказа сегодняшнего студента. Кто прав?
Оказалось что в Узбекистане намечается день независимости и потому въезд иностранцев в страну ограничен.
Хостел почти пуст, хозяева говорят что такое у них бывает редко.







Решено заехать в Таджикистан через Бекабад, но не доехали, свернули раньше и выехали через Чанак. Таможня Узбекистана — как гадкое дежа-вю.
Декларации, досмотр со снятием кофров. На таджикском погранпункте поставили печати и пожелали хорошего путешествия.
Мы всё ближе к конечной цели нашей поездки. Первое впечатление от Таджикистана снова связано с водой. Небольшие каналы-ручейки вдоль дороги.
В жаркой местности этот ручей — радость и для глаз и для разгоряченного тела. Можно сесть под деревом в стороне от дороги и отдыхать под шум воды.



Вечер нагнал нас и, свернув с дороги и поставив палатку, мы принялись готовить ужин.
Тут произошло знакомство с местным насекомым, которое повлияло на большинство дальнейших ночевок.
Эля резко выбросила кружку с чаем и замерла. Даже в темноте ее глаза излучали ужас.
Я схватил фонарик и мельком увидел серое насекомое примерно 5 см в длину, которое стремительно бегало по термобелью Эли.
Улучив момент щелчком сбил тварь в сторону палатки — так уж получилось.
В свете фонаря на палатке обнаружилась паукообразная тварь — как позже мы узнали — фаланга. Абсолютно не боится света.
Стресс и нервный сон был обеспечен.

***

Серпантин по дороге к Душанбе живописен и дает радость и возможность порулить на хорошем асфальте.
Я уже давно понял, что езда по степям тоскливо-однообразна и радость управления в путешествии дают только горные серпантины.
Потому многие мои маршруты будут вести к ним.
Шахристанский тоннель, Анзобский тоннель — как филиалы преисподней на земле — тьма, гул, невозможно дышать от выхлопов. Длина кажного около 5 километров.

______________главный автомобиль Таджикистана — видимо Опель Зафира.
Они везде на трассе и несутся по серпантинам как сумасшедшие.

25 километров грунтовки в сторону от трассы — и вот оно озеро Искандеркуль, сияющее среди гор.
Выбрали дальний угол озера — в стороне от суеты турбаз. И дальше пошли чудеса. Через час к поляне подлетел джип, резко затормозив у кромки воды.
Оттуда вывалилась компания и направилась к нам. Не зная чего ожидать я насторожился. Первый парень подошел, протянул руку и сказал: привет, я Фарход.
У каждого события есть вероятность. даже малейшая вероятность — это восхитительно!
Передо мной стоял Фарход, которого я завтра буду искать в Душанбе, чтобы уточнить маршрут по Памирскому тракту и сделать пропуска в ГБАО.
Вечер в шумной компании, какое-то местное блюдо феерического вкуса и невыговариваемого названия, много шумных разговоров.
На завтра прогулка на водопад и Змеиное озеро.
Водопад оказался шедевром природы. Как передать грохот сотен тонн воды, летящих вниз и разбивающихся в миллиарды радужных капель?
После мы нырнули в весьма холодное Змеиное озеро (в Искандеркуль вообще смогли только зайти по щиколотку, не более).
Сохнем и едем в Душанбе. Пару раз попадаем в пробку. Хороший асфальт, на платных пунктах пропускают в объезд шлагбаума.























Грин хаус хостел кипит. Тут бельгийцы, австралийцы, французы. Парень из Южной Кореи путешествует на моте 4 месяца. Бельгийцы едут на 4-х Роял Энфильдах.
И кажется едут из Индии. Автостопщики, велосипедисты.
До обеда следующего дня гуляли по Душанбе. Фонтаны кругом, аллеи высоченных платанов и снова фонтаны. Искали открытки, отправляли их друзьям.
Вечером встречаемся с еще одним попутчиком — Паша из Кургана. Но наши планы не совпадают — потому пойдем отдельно.
После разговора с Фарходом и оценки собственных сил, решаем ехать верхней дорогой, там больше асфальта.
Но до Хорога едем через перевал Хабуработ, потому как нет желания толкаться с фурами по дороге через Куляб.
Готовы пропуска, завтра можно стартовать.











100 километров от Душанбе — асфальт, и далее укатанная грунтовка местами с ямами и гребенкой. Трясет нещадно. Но виды с дороги оправдывают все лишения )
Чем дальше — тем пустыннее становится путь и после въезда в ГБАО мы уже движемся практически в одиночестве.
Каменистая грунтовка на подъемах вынуждает становиться в стойку и стрелок-радист тихо матерится в интеркоме.
Вид с перевала прекрасен, ветер свеж и напорист.
До Калайхумба примерно 320 километров, из них не менее 200 — грунтовка. Это полный ездовой день для строма с пассажиром.
В Калайхумбе ночевка по рекомендации Фархода. Хорошие места отмечены множеством наклеек )
Следующий день — дорога до Хорога и заезд на горячие источники Гармчашма. Традиционная заправка «из ведра».





















***
Еще 240 км, теперь уже по границе с Афганистаном. По большей части разбитый асфальт и грунтовка, веселые повороты и бесцеремонные грузовики.
В одном из поворотов увидели микроавтобус, висящий над обрывом, и группу людей рядом. На вопрос как?? ответили — скатился.
Все живы, рядом еще 2 таких же микроавтобуса, думают как вытаскивать бедолагу, пока не свалился в реку. Глиняные домики на другом берегу реки.
Кто-нибудь знает, почему у них плоские крыши? Снега зимой наверняка много бывает, почему крыша без ската?
Террасные поля выглядят ухоженными. По тоненькой дорожке иногда ползут грузовики, а затем трафик сходит на нет и остаются только нагруженные ослики с хозяином.
Иногда и их путь становится невозможен — горы своенравны.









***
В Хороге суета, снуют машины и люди. Проходим навылет и едем к источникам. Эта же дорога ведет дальше на Ишкашим, «но нам туда не надо» ©.
С источниками не сложилось. Шум, гам, гостиницы одна к другой, я злюсь, Эля устала. Компромисс — палатка возле реки в 3-х километрах от источников.
К тому же планировалась аклиматизация, но высота всего 2300-2400, нам показалось мало.
Осмотр места вокруг палатки на наличие насекомых был куда более суров, чем досмотр узбекской таможни.



***
Хорог снова навылет, и вот сам Памирский тракт, цель поездки. В 120 километрах от Хорога есть аул Джелонди, и рядом там есть санаторий с горячими источниками.
На этот день был план отдохнуть, что мы и сделали. Прогулка к ближайшим скалам вдоль ручья помогла привыкнуть к разреженному воздуху — высота уже 3500.
Геотермальные воды расслабили и подлечили усталые тела, вечерний чай и ужин. Сон.







Утро преподнесло сюрприз. Небо затянуло тучами, температура упала до 5-7 градусов. Моросил холодный дождь.
Прогноз от местного населения не давал конкретики — может на день такая погода, а может и на три. Решено ехать «Вперед и вверх».
Через 20 километров асфальт стал пропадать и пошел снег. Дальше снег нас почти не покидал, периодически сменяясь дождем.
Когда не было ни того ни другого — был ледяной ветер. Ручки с подогревом на полную, ботинки промокли насквозь.
Озера Булункуль и Баранкуль остались в стороне, мы лишь издалека взглянули на них. Трясущиеся руки отказывались сворачивать на грунтовку к ледяной воде.
Так, упираясь в ветер и уворачиваясь от ям, мы выбрались в Мургаб.
Заправка и поздний обед в Мургабе, едем дальше. Впереди перевал Ак-Байтал, фото с которого приятно согреет любого ездока)
После спуска с перевала начался грейдер, на котором открутилось почти всё. Паук болтался, подрамник открутился, кофры треснули в нескольких местах.
Крепеж кофров держался на честном слове. Ширина волны была такова, что скорость меньше 90 км/ч никак не помогала от тряски.
Потом была дорога под ураганным ветром к озеру Каракол, где в итоге мы заночевали в простом homestay у дороги.
До заката успели прогуляться вдоль озера и по самому поселку.



















Выезд в Киргизию через перевал Кызыл-Арт. После дождей спуск с перевала полон глины и мелких ручейков. На скользком серпантине приходится двигаться осторожно.
После недолгих пограничных и таможенных процедур въезжаем в Киргизию. Дорога постепенно улучшается и вскоре превращается в отличный асфальт.
Сегодня в плане поездки Ош. Бензин на исходе, а местных денег нет. Заехали в Гульча. Суббота, банки закрыты.
На остатках бензина дотянули до Оша, нашли обменный пункт в центре города. Ночевать решили за городом в палатке. Оказалось не так просто.
Киргизия довольно аграрная страна, каждый кусочек земли вспахан и засеян, поля нарезаны на аккуратные лоскуты. На полях работают люди.
Ставить палатку в кукурузе не хотелось и мы решили пробраться к Андижанскому водохранилищу. Идея оказалась не лучшая.
После часа плутаний по грунтовкам, несколько раз выехав в тупики и обрывы, решили поставить палатку на любом ровном месте.
Тут же и сервис для мотоцикла — замена масла.

















На следующий день решено было покинуть Киргизию. С этого момента было ощущение, что Киргизия говорит — не торопись, посмотри что у меня еще есть, и еще, и еще…
Пошли пейзажи, наполненные бархатными склонами гор и осыпями цвета какао, зелеными лугами и горными водоемами.





___________________в Киргизии очень уважают хонды. Праворульные машины повсюду в огромном количестве. Доминирует хонда фит.
Вторым номером микроавтобус хонда степвэгон, хозяева этих авто чувствуют себя как минимум королями.
В Киргизии со мной приключился первый штраф за превышение — не заметил знак и бодро вкатился в населенный пункт.
С неба срывался дождь, впереди были еще перевалы. Сюрпризы продолжились. К первому же перевалу мот стал тупить на разгоне, потом и вовсе скорость упала до 90 км/ч.
Последняя заправка видимо оказалась не самой удачной. Для сведения — это была заправочная станция сети Томас (зеленого цвета).
Заливка октан-корректора проблему не решила. Резко похолодало, один из перевалов назывался Отмок, я ждал когда же будет перевал «Просох».
Начиная с Таласа, а может и раньше, асфальт снова стал пложхим, временами сменяясь ремонтными работами и грунтовкой.
Ночью таки мы пересекли границу и заехали в Казахстан. С этого момента начался уже окончательный путь домой.
Ночевка в Таразе в кемпинге Бархат, с белым диваном в номере и белыми банными халатами — как моральная компенсация для стрелка-радиста )
Утро, свежий бензин, а мотоцикл по прежнему не едет. После 200 километров мучений решили сделать привал — я меняю свечи, Эля режет арбуз.



Свечи были прекрасны.



Замена помогла, но не слишком существенно. Все симптомы говорили о недостатке топлива и грязном фильтре тонкой очистки.
Ночевали в Кызыл Орде. Утром за город, ищем тень и вновь я разбираю половину мотоцикла. Обратная промывка фильтра тонкой очистки с помощью очистителя карбюратора.
Бурая жижа вытекала не менее получаса.


После сборки совсем другой мотоцикл — перегруженный зад дает ему повод радостно задрать переднее колесо на старте )
Езда по Казахстану однообразна. Но постепенно в этой монотонности начинают обнаруживаться интересные вещи.
Во-первых это облака. Огромное небо, заполненное облаками, на которые можно смотреть бесконечно долго.
Во-вторых все однообразие полностью окупается на закате, когда солнце неспешно погружается в эти облака, раскрашивая их таким фейерверком красок, какого не увидеть больше нигде.
И происходит всё это неторопливо, как бы давая наблюдателю время вникнуть в детали, увидеть больше и лучше.
Еще одно наблюдение касается мошек. Еще час после заката светло. И как только становится темно, все мошки взлетают вверх, как на работу.
Мотоцикл за пять минут покрывается зеленоватым мохнатым ковром из погибших насекомых. Визор лучше не открывать.
В навигаторе есть гостевой дом Дастан. По факту его нет. Ночевали в комнатке на надувном матрасе. План на следующий день — выехать из Казахстана.
Перед Уральском ушли влево, решив что нам лучше ехать через Саратов. Возвращаться в Атырау и трястись снова 300 километров — никакого желания.
Оказалось что хрен редьки не слаще. Дорога ремонтируется, объезды по грунту, куски старого асфальта с огромными ямами.
К погранпереходу выехали в 23-30 по казахстанскому времени, потратив на последние 120 километров не менее трёх часов.
Родина встретила такими же дорогами, какими проводил Казахстан. Впервые за всё время поездки зайдя в кафе мы услышали что есть нечего.
Это был шок, любой узбек или таджик нашел бы хоть чай с лепешкой. Ночевали в поселке Озинки.
Осталось 1200 километров до дома, навигатор повел мимо Саратова и вывел в Богучар, на М4. И выбрал очень красивую и незагруженную дорогу.
На десерт еще один чудесный закат в Воронежской области. Дома были в полночь.



ЛЮДИ
Большинство очень дружелюбны и готовы помочь. Дети машут руками, взрослые улыбаются и кивают. Многие работали в России, как мне показалось больше в общепите.
Хозяин кафе, где мы заночевали перед Бухарой — долго работал в Москве в одном из кафе, но был депортирован без разрешения на работу.
В хостеле встретили пару французов, купивших Урал в Оше за 400$ и проехавших на нем Памирский тракт.
Позже мы узнали, что парни из Душанбе изрядно подлечили этот мотоцикл после Памира )
Были правда и не слишком приятные встречи — продавец бензина в Кунграде задрал цену ровно вдвое и обманул с литражом.
В Таджикистане почему-то приветствие часто выражают свистом. Таджики более суровые, меньше улыбаются. Но помогут всегда.
Возможно суровые горы так влияют.

ГОРЫ
Горы Таджикистана суровые. Совсем не похожи на Кавказ, с его лесами и зелеными склонами. Здесь кругом камень.

Памир не захотел показаться нам в ярком солнечном свете, надеюсь что это приглашение к еще одной встрече.