Как известно, на FZ6, топливный фильтр поменять и почистить нельзя. Это связано с тем, что топливный фильтр встроен в корпус бензонасоса, намертво запаян и с точки зрения производителя — «рассчитан на работу на протяжении всего срока эксплуатации бензонасоса и меняется вместе с бензонасосом в сборе». Увы, японские инженеры не учитывали качество российского бензина, поэтому, в условиях РФ, топливный фильтр всё-таки было бы неплохо поменять. В данной статье я изложу свой опыт решения этой задачи.



Итак, исходные данные — есть FZ6S 2004г, с пробегом в 50000 км, необходимо сменить на нём топливный фильтр. Т.к. топливный фильтр расположен в корпусе бензонасоса, для решения данной задачи, необходимо вскрыть запянный корпус бензонасоса, выпотрошить старый фильтр, запаять бензонасос обратно и т.к. фильтр тонкой очистки всё-таки нужен, встроить внешний топливный фильтр в топливную магистраль. Фотографий очевидных действий я делать не стал, фоткал только интересные процедуры.

Для начала сливаем бензин с бака, отсоединяем разъемы питания бензонасоса, датчика уровня топлива и топливную магистраль. Снимаем бак. Откручиваем болты бензонасоса и снимаем упорное кольцо. Дальше медленно и аккуратно вынимаем бензонасос. На середине пути, бензонасос упрётся в бак ограничителем поплавка и не захочет вылазить дальше. Аккуратно нажимаем пальцем на пластину из которой торчит мешающий штырёк, поджимая его и путём аккуратного вращения влево/вправо/подуглом насоса, вынимаем насос. Работать нужно медленно и аккуратно, дабы не сломать штырёк.

После успешного извлечения насоса, первым делом отсоединяем поплавок. Затем отключаем оба электроразъема из гнёзд. Далее снимаем пластиковый держатель датчика уровня топлива, путём смещения его вниз. Всё хрупкое снято. Дальше разбираем насос, путём отщёлкивания всех защёлок, которые можно отщёлкнуть. Получаем пустой основной корпус насоса и кучу запчастей. Аккуратно очищаем их путём промывки бензином и продувкой сжатым воздухом.


На дне корпуса железного насоса, будет закреплён чайный пакетик с кучей грязи. Это фильтр грубой очистки. Аккуратно отсоединяем его от насоса, отковыриваем грязь, промываем бензином и продуваем сжатым воздухом. При желании, на алиэкспрессе можно купить новый фильтр, стоит рублей 200. Я же ограничился простой чисткой и продувкой.

В процессе работы, возникла неожиданная проблема. Датчик уровня топлива был ранее кем-то подпаян и судя по всему, паять этот человек не умел. Как только я легонько коснулся провода, ведущего к плате датчика, он отвалился по месту пайки. Пришлось быстро пропаять всё как надо.

Теперь самое интересное, фильтр тонкой очистки. Вскрывать корпус по месту заводской пайки не стоит, т.к. потом будет неудобно запаивать это обратно. Аккуратно размечаем контуры будущего отверстия в боковой стенке, мельчить не нужно, будет неудобно паять потом. Затем, используя дремель и тонкий зубчатый диск, аккуратно выпиливаем стенку. Рекомендую использовать респиратор и очки, т.к. пластиковая пыль не особо хорошо влияет на органы дыхания и глаза. При работе нужно быть очень аккуратным, т.к. фильтр пропитан горючим и летучим бензином, т.е. нужно стараться не перегреть место работы и держать искрящие щётки дремеля подальше.

После выпиливания отверстия, аккуратно вынимаем стенку и потрошим фильтр. Крайне важно достать и отковырять все куски фильтра, особенно сверху, где они приклеены к месту заводской пайки. В процессе доставания фильтра, вывалиться небольшая пружинная пластинка. Её можно выкидывать, т.к. её назначение — заземление камеры фильтра. С этой функцией вполне справится контактный штырь, а саму пластинку банально будет невозможно там закрепить, т.к. картона больше нет и держаться ей не за что.


Как видно на фото, фильтр «немножко» грязный и забитый. )))

Далее берём наждачную насадку на дремель и зачищаем от заусенцев края отверстия и пластины. Полировать особо не нужно, только снять мусор. После этого, хорошенько промываем корпус фильтра и продуваем всё сжатым воздухом. Продуваем всё очень тщательно, чтобы там не осталось паров бензина, которые могут полыхнуть при пайке.

Далее пайка. Первым делом впаиваем по периметру ремонтные скобы по пластику из нержавейки.

Дым от паяемого пластика очень едкий и неприятный. От него реально жгло глаза и органы дыхания. Пришлось работать в противогазе, чего и вам советую.
Затем срезаем хвосты скоб и паяльником аккуратно размазываем края стенок. После выполнения этой процедуры, я решил, что исходного пластика слишком мало для нормального контакта и нужно наплавить ещё пластика. На бензонасосе везде написано, что материал насоса — «POM». Это полиацеталь. Использовать другие типы пластика не стоит, т.к. неизвестно, как они выдержат работу под давлением в среде ГСМ.

Плохая новость заключалась в том, что тонких прутков полиацеталя для наплавления у меня не было. Хорошая новость была в том, что у меня были толстые прутки полиацеталя для токарных работ, диаметром 20мм. При попытке расплавить эти прутки, профессиональный паяльник для пластика очень быстро вырубился от перегрева. К счастью, в загашнике оказался радиолюбительский фен-паяльник мощностью в 700Вт. С его помощью я грел пруток и грубо промазывал швы. Получилось примерно так:

За это время, основной паяльник остыл и я начал выравнивать швы. Пришлось работать двумя паяльниками. Сперва прогревал место пайки феном, а затем выравнивал всё паяльником-лопаткой. В итоге всё получилось вполне аккуратно.

Использовать для этой работы строительный фен не стоит, т.к. у него слишком мощный поток воздуха и есть риск того, что перегреется и поведёт основной корпус насоса.

После всех этих процедур, собираем насос в обратном порядке. Рекомендую уделить особое внимание основной прокладке, контактирующей с бензобаком. Её нужно не просто положить на место, а аккуратно натянуть отвёрткой на центральную ось насоса. Если этого не сделать, есть риск, что прокладка перекосится и бензин будет подтекать из бака. Затем аккуратно устанавливаем бензонасос на место, в бак, равномерно затягивая крепёжные болты. Итак, задача удаления штатного фильтра решена.

Теперь приступаем к решению задачи установки нового фильтра тонкой очистки топлива. Сперва необходимо выбрать фильтр. Пластиковые маленькие мото-фильтры брать НЕЛЬЗЯ! Они не рассчитаны на высокое давление в магистрали и могут банально лопнуть в любой момент. Но если вам хочется покосплеить призрачного гонщика и погонять на объятом пламенем мотоцикле — тогда использовать пластик можно. ))

После изучения доступных моделей фильтров, я взял фильтр MWK44. Это цельнометаллический немецкий фильтр для мотоциклов, рассчитанный на использование в инжекторной системе с высоким давлением.

Штатный шланг топливной магистрали FZ6 пластиковый, термоусадочный. Т.е. надевается на штекеры, прогревается, а дальше с ним ничего нельзя сделать т.к. он уже сжался. В связи с этим, заранее потребуется купить резиновый бензостойкий топливный шланг и хомуты. Быстросъемные разъемы лучше использовать с японского шланга. Чтобы снять с них шланг, нужно сделать на нём неглубокий разрез, аккуратно, чтобы не повредить прокладку на штекере, затем нагреть феном (шланг лопнет в месте надреза)и снять шланг руками.

Выбранный мной фильтр не подходит для быстросъемных разъемов, поэтому просто натягиваем на него шланг и обжимаем хомутами. При натягивании шланга на штекеры и фильтр, рекомендую нагревать их феном, это сильно облегчает процесс натягивания.

Сам фильтр прекрасно помещается в свободном пространстве под бензобаком, там, где проходил родной топливный шланг. В результате получаем что-то похожее на это:


После всех этих операций имеет смысл также прочистить форсунки. Тут всё просто, снимаем, форсунки, подключаем их к компрессору и промывочному баку в который залит очиститель, подключаем китайскую железяку для управления форсунками при промывке (1к руб на али) и промываем форсунки, визуально контролируя струю факела на выходе. Ну и продуваем всё сжатым воздухом.

Результат работы: Динамика мотоцикла очень заметно улучшилась, двигатель стал работать значительно ровнее. Ну и теперь можно быстро и без проблем менять топливный фильтр.

Предупреждение: работа не самая простая, касается пожароопасной зоны мотоцикла, детали хрупкие и сломать что-нибудь, либо просто накосячить очень легко. Рекомендую повторять только при наличии прямых рук, хорошего опыта по ремонту техники и нормального инструмента. Если что, новый бензонасос стоит 40т.р, а негерметичность топливной магистрали легко приводит к возгоранию мотоцикла.