Yamaha FZ6-S 2004 → Замена незаменяемого топливного фильтра тонкой очистки на Yamaha FZ6

Как известно, на FZ6, топливный фильтр поменять и почистить нельзя. Это связано с тем, что топливный фильтр встроен в корпус бензонасоса, намертво запаян и с точки зрения производителя — «рассчитан на работу на протяжении всего срока эксплуатации бензонасоса и меняется вместе с бензонасосом в сборе». Увы, японские инженеры не учитывали качество российского бензина, поэтому, в условиях РФ, топливный фильтр всё-таки было бы неплохо поменять. В данной статье я изложу свой опыт решения этой задачи.



Итак, исходные данные — есть FZ6S 2004г, с пробегом в 50000 км, необходимо сменить на нём топливный фильтр. Т.к. топливный фильтр расположен в корпусе бензонасоса, для решения данной задачи, необходимо вскрыть запянный корпус бензонасоса, выпотрошить старый фильтр, запаять бензонасос обратно и т.к. фильтр тонкой очистки всё-таки нужен, встроить внешний топливный фильтр в топливную магистраль. Фотографий очевидных действий я делать не стал, фоткал только интересные процедуры.

Для начала сливаем бензин с бака, отсоединяем разъемы питания бензонасоса, датчика уровня топлива и топливную магистраль. Снимаем бак. Откручиваем болты бензонасоса и снимаем упорное кольцо. Дальше медленно и аккуратно вынимаем бензонасос. На середине пути, бензонасос упрётся в бак ограничителем поплавка и не захочет вылазить дальше. Аккуратно нажимаем пальцем на пластину из которой торчит мешающий штырёк, поджимая его и путём аккуратного вращения влево/вправо/подуглом насоса, вынимаем насос. Работать нужно медленно и аккуратно, дабы не сломать штырёк.

После успешного извлечения насоса, первым делом отсоединяем поплавок. Затем отключаем оба электроразъема из гнёзд. Далее снимаем пластиковый держатель датчика уровня топлива, путём смещения его вниз. Всё хрупкое снято. Дальше разбираем насос, путём отщёлкивания всех защёлок, которые можно отщёлкнуть. Получаем пустой основной корпус насоса и кучу запчастей. Аккуратно очищаем их путём промывки бензином и продувкой сжатым воздухом.


На дне корпуса железного насоса, будет закреплён чайный пакетик с кучей грязи. Это фильтр грубой очистки. Аккуратно отсоединяем его от насоса, отковыриваем грязь, промываем бензином и продуваем сжатым воздухом. При желании, на алиэкспрессе можно купить новый фильтр, стоит рублей 200. Я же ограничился простой чисткой и продувкой.

В процессе работы, возникла неожиданная проблема. Датчик уровня топлива был ранее кем-то подпаян и судя по всему, паять этот человек не умел. Как только я легонько коснулся провода, ведущего к плате датчика, он отвалился по месту пайки. Пришлось быстро пропаять всё как надо.

Теперь самое интересное, фильтр тонкой очистки. Вскрывать корпус по месту заводской пайки не стоит, т.к. потом будет неудобно запаивать это обратно. Аккуратно размечаем контуры будущего отверстия в боковой стенке, мельчить не нужно, будет неудобно паять потом. Затем, используя дремель и тонкий зубчатый диск, аккуратно выпиливаем стенку. Рекомендую использовать респиратор и очки, т.к. пластиковая пыль не особо хорошо влияет на органы дыхания и глаза. При работе нужно быть очень аккуратным, т.к. фильтр пропитан горючим и летучим бензином, т.е. нужно стараться не перегреть место работы и держать искрящие щётки дремеля подальше.

После выпиливания отверстия, аккуратно вынимаем стенку и потрошим фильтр. Крайне важно достать и отковырять все куски фильтра, особенно сверху, где они приклеены к месту заводской пайки. В процессе доставания фильтра, вывалиться небольшая пружинная пластинка. Её можно выкидывать, т.к. её назначение — заземление камеры фильтра. С этой функцией вполне справится контактный штырь, а саму пластинку банально будет невозможно там закрепить, т.к. картона больше нет и держаться ей не за что.


Как видно на фото, фильтр «немножко» грязный и забитый. )))

Далее берём наждачную насадку на дремель и зачищаем от заусенцев края отверстия и пластины. Полировать особо не нужно, только снять мусор. После этого, хорошенько промываем корпус фильтра и продуваем всё сжатым воздухом. Продуваем всё очень тщательно, чтобы там не осталось паров бензина, которые могут полыхнуть при пайке.

Далее пайка. Первым делом впаиваем по периметру ремонтные скобы по пластику из нержавейки.

Дым от паяемого пластика очень едкий и неприятный. От него реально жгло глаза и органы дыхания. Пришлось работать в противогазе, чего и вам советую.
Затем срезаем хвосты скоб и паяльником аккуратно размазываем края стенок. После выполнения этой процедуры, я решил, что исходного пластика слишком мало для нормального контакта и нужно наплавить ещё пластика. На бензонасосе везде написано, что материал насоса — «POM». Это полиацеталь. Использовать другие типы пластика не стоит, т.к. неизвестно, как они выдержат работу под давлением в среде ГСМ.

Плохая новость заключалась в том, что тонких прутков полиацеталя для наплавления у меня не было. Хорошая новость была в том, что у меня были толстые прутки полиацеталя для токарных работ, диаметром 20мм. При попытке расплавить эти прутки, профессиональный паяльник для пластика очень быстро вырубился от перегрева. К счастью, в загашнике оказался радиолюбительский фен-паяльник мощностью в 700Вт. С его помощью я грел пруток и грубо промазывал швы. Получилось примерно так:

За это время, основной паяльник остыл и я начал выравнивать швы. Пришлось работать двумя паяльниками. Сперва прогревал место пайки феном, а затем выравнивал всё паяльником-лопаткой. В итоге всё получилось вполне аккуратно.

Использовать для этой работы строительный фен не стоит, т.к. у него слишком мощный поток воздуха и есть риск того, что перегреется и поведёт основной корпус насоса.

После всех этих процедур, собираем насос в обратном порядке. Рекомендую уделить особое внимание основной прокладке, контактирующей с бензобаком. Её нужно не просто положить на место, а аккуратно натянуть отвёрткой на центральную ось насоса. Если этого не сделать, есть риск, что прокладка перекосится и бензин будет подтекать из бака. Затем аккуратно устанавливаем бензонасос на место, в бак, равномерно затягивая крепёжные болты. Итак, задача удаления штатного фильтра решена.

Теперь приступаем к решению задачи установки нового фильтра тонкой очистки топлива. Сперва необходимо выбрать фильтр. Пластиковые маленькие мото-фильтры брать НЕЛЬЗЯ! Они не рассчитаны на высокое давление в магистрали и могут банально лопнуть в любой момент. Но если вам хочется покосплеить призрачного гонщика и погонять на объятом пламенем мотоцикле — тогда использовать пластик можно. ))

После изучения доступных моделей фильтров, я взял фильтр MWK44. Это цельнометаллический немецкий фильтр для мотоциклов, рассчитанный на использование в инжекторной системе с высоким давлением.

Штатный шланг топливной магистрали FZ6 пластиковый, термоусадочный. Т.е. надевается на штекеры, прогревается, а дальше с ним ничего нельзя сделать т.к. он уже сжался. В связи с этим, заранее потребуется купить резиновый бензостойкий топливный шланг и хомуты. Быстросъемные разъемы лучше использовать с японского шланга. Чтобы снять с них шланг, нужно сделать на нём неглубокий разрез, аккуратно, чтобы не повредить прокладку на штекере, затем нагреть феном (шланг лопнет в месте надреза)и снять шланг руками.

Выбранный мной фильтр не подходит для быстросъемных разъемов, поэтому просто натягиваем на него шланг и обжимаем хомутами. При натягивании шланга на штекеры и фильтр, рекомендую нагревать их феном, это сильно облегчает процесс натягивания.

Сам фильтр прекрасно помещается в свободном пространстве под бензобаком, там, где проходил родной топливный шланг. В результате получаем что-то похожее на это:


После всех этих операций имеет смысл также прочистить форсунки. Тут всё просто, снимаем, форсунки, подключаем их к компрессору и промывочному баку в который залит очиститель, подключаем китайскую железяку для управления форсунками при промывке (1к руб на али) и промываем форсунки, визуально контролируя струю факела на выходе. Ну и продуваем всё сжатым воздухом.

Результат работы: Динамика мотоцикла очень заметно улучшилась, двигатель стал работать значительно ровнее. Ну и теперь можно быстро и без проблем менять топливный фильтр.

Предупреждение: работа не самая простая, касается пожароопасной зоны мотоцикла, детали хрупкие и сломать что-нибудь, либо просто накосячить очень легко. Рекомендую повторять только при наличии прямых рук, хорошего опыта по ремонту техники и нормального инструмента. Если что, новый бензонасос стоит 40т.р, а негерметичность топливной магистрали легко приводит к возгоранию мотоцикла.
  • drakondrakon
  • Алексей
  • 3 июня 2019 в 20:43
  • 8
  • ?

Комментарии (36)

RSS свернуть / развернуть
+3
gso
  • gso
  • 4 июня 2019 в 0:39
будни тазовода…
фильтр моноблоки прекрасно ходят на авто по 200.000 без вопросов
и уже поубавилось желающих вкорячить туда «настоящий как надо фильтр»
но пока это дойдет до мопедистов :)))
+2
awesomealexx
у меня инет очень быстрый (200-250 мб) — перезагружал страницу уже 3 раза, ждал по несколько минут — но картинки так и не появились ( Автор — перезалей их
+1
ABobrov
подтверждаю проблему с картинками
0
ABobrov
но она какая-то массовая.
+1
drakon
Упал сервер хостера картинок из инструкции, не отдаёт картинки. Перезалил на личный сервер.
0
MOTOPPP
у меня инет очень быстрый (200-250 мб)

250 мб — это мжет быть объёмом какого-то файла в мегабайтах, а не скоростью соединения.
Скорость измеряется в единицах информации за единицу времени.
0
mik701
Картинки не открываются (((
0
Gnumodel
Такая нужная статья, а фотки не открываются. Автор что-то забыл сделать на хостинге.
+2
drakon
Всё было правильно залито на хостинг из инструкции, вчера работало. А сегодня хостинг банально упал и не отдаёт картинки. Перезалил всё на личный сервер, с ним точно проблем не будет. Мне кажется, админам пора поднять свой сервер картинок.
0
Gnumodel
Спасибо! Уже вижу! :)
0
SamaraRaider
у меня, на удивление,«чайный пакетик» был чистый, незначительное пятнышко мусора в 5мм
-2
Serjik17
Жесткий колхоз!
Вырезать окошко, вынимать старый, впаивать в противогазе (!!!)… Это какой то мрак.
Лучше разобрать блок бензонасос-фильтр, поменять фильтр на оригинал (или не оригинал) и спокойно дальше катать еще 50-100 тыс. км.
+2
drakon
Производитель считает, что фильтр менять не нужно. Отсек с фильтром заварен намертво на заводе, разборке и замене не подлежит. И каким же образом вы предлагаете культурно разобрать бензонасос в этом случае?
В сервис мануале указано, что при падении давления в системе, нужно менять весь бензонасос в сборе. А новый бензонасос стоит 40т.р., мне кажется, что это немножко дорого для замены фильтра.
0
Serjik17
Ясно, не знал, что у Ямахи так. На Хонду, КТМ можно отдельно подобрать фильтра грубой и тонкой очистки, собрать со старым бензонасосом и катать дальше.
+1
sl3poy
Такая же история и у Кавы (z1000 семейство). Бензонасосы вообще от Лады подходят (2110 вроде), фильтр аккуратно вынимается, запаивается отверстие без фильтра, ставится клапан сброса давления чуть пожесче (2.2 атм вроде если не ошибаюсь), сам фильтр выносится под бак как внешний, чтобы в будущем не заниматься пайкой. В инете, если поискать есть инструкции как сделать.
0
JohnAl
Сильно кажется, что ощутимый эффект дала чистка форсунок. А все эти замены фильтров — плацебо. Не знаю, может если в Монголии заправляться, то фильтр внешний и пригодится. Но у нас то настолько грязного бензина давно нет
0
drakon
Форсунки были чистыми. На каждой форсунке, с первой же секунды включения чистки, был ровный, равномерный факел. Промывал их больше для порядка, раз уж полез обслуживать топливную систему. А вот судя по цвету фильтра, он реально был грязноват.
0
NikitaLaskin
Заправляюсь в основном на ЕКА, Шелл и иногда Газпроме или BP. Судя по фильтрам как грубой так и тонкой очистки, всё там есть)
+4
NikitaLaskin
После разбора и инспекции в баке на своём ПЫЧе тоже столкнулся с подобной проблемой… грубый фильтр промыть делов-то немного, но по кол-ву частиц засора внутри понял, что и в фильтре тонкой очистки тоже уже пора пади (~50т.км).
Оригинал стоит аж 15-16 косарей! Решил колхозить сам. По причине пожароопасности не стал выводить никакие фильтры наружу… всё должно быть там же в баке. Купил фильтр от авто «Топливный фильтр VAG Polo(9N)/FABIA 1,2-1,6L 99- (с регулятором давления 3 bar)» с клапаном сброса, т.к. на то же давление у штатного клапан стоит + топливные шланги хорошие и хомуты. Спилил напильниками и надфилями всю часть с фильтрующим элементом (по площади он явно не рассчитан на весь срок эксплуатации в наших краях и был весь покрыт мелкодисперсной пылью ржи) оставил только каркас в котором фиксируется топливный насос и пустил топливо через новый фильтр. Всё сложил обратно в бак и закрутил как было. В моём случае с поплавком уровня топлива проще, он на отдельной секции что вставляется в бак в еще одно отверстие меньшего диаметра. Да и сам корпус фильтра и насоса монтируется на металлической круглой крышке-площадке и повредить её практически нельзя. В баке после осушения не обнаружил следов коррозии, а значит вся это нечисть из заправочных пистолетов туда попала;).Была даже мысль напечатать этот фильтр-корпус на 3Д принтере, но после изучения различных справочников, пришел к выводу, что все рабочие материалы принтеров неустойчивы к агрессивным средам ГСМ и либо становятся хрупкими или сильно «набухают».
Тут конечно основательный подход у автора (пайка и т.д.) — респект!
0
drakon
Идея запихать топливный фильтр в бак здравая, но в моём случае, увы, я не придумал простого и надёжного технического решения, как это сделать. Ну разве что целиком новый корпус насоса спроектировать и выточить его на фрезере из полиацеталя. Но трудозатраты там будут космические и овчинка выделки не стоит. В итоге ограничился минимальным вмешательством в конструкцию.
0
freeezzzz
Это где такая жесткая засада с топливом? Насос подо мной пропахал 75ткм, а в моте, если одометру верить 115 и все прекрасно давило. Мож и о заправках пора выводы делать?
+1
zilot
а) фильтр грубой очистки стоит 200р (какая-нибудь masuma или очень много других автомобильных аналогов)
б) судить о пайке колбы стоит через месяц… пластик этот отвратительно паяется и положенные ему 4 очка доавления выдерживает очень не долго…
в) при промывке форсунок — в форсунках стоят фильтры тонкой очистки, стоимость их рублей по 200 — максимум… Мыть их можно, но значительно долговечнее и эффективнее — просто поменять…
0
drakon
Фильтр грубой очистки подходящего формата ещё надо найти. С али я новые заказал, но прилетят они ещё не скоро, потом поменяю.
Пайка сложная, согласен. Именно поэтому были использованы ремонтные скобы из нержавейки и дополнительный пруток ПОМ. Если бы не было стержней полиацеталя в наличии и мощных паяльников, получилась бы ненадёжная фигня.
Что-то ничего похоже на фильтры я при работе с форсунками не обнаружил. В сервис-мануале про это ни слова. Конструкция форсунок полностью монолитная.
+1
zilot
Я не разбирал конкретно от fz-6, но везде у ямахи где были мои руки — стоят на входе фильтра.
Стоят крепко, вынимаются неохотно) Вкручивается саморез и выдергивается фильтр наружу. Тяжело выдергивается, если давно не менялся (а как правило, они никогда не менялись :))
В сервис-мануале этого нету, так же как и выдергивания фильтра из модуля насоса))
+2
zilot
0
drakon
А есть фотка этой форсунки в сборе?
+1
zilot
5YU-13761-00-00



Своих фоток — пошарился по архиву, не нашел, вроде…
0
drakon
У меня 5VX-13761-00-00.
Прикольно, походу реально там есть сетка-фильтр, не знал. Спасибо за полезную информацию. А как ты новые фильтры к ним подбираешь? Где есть информация о каталожных номерах и совместимости?
+2
zilot
Mitsubishi MD619962
0
Ilja124
Всё зависит от самого себя в первую очередь. Где заправляешься и чем. Интервалы замены фильтров не с потолка взяты и притом с запасом. Из опыта авторемонтов- порой в бензобаках в клиентских машинах и ржа и вода и чего только нету. Один вообще в Газель залил серной кислоты.Сказал- по ошибке. Рампа вся внутри покрылась серыми кашеобразными окислами, снятые форсунки на столе шипели и пузырились, воняя испарениями на весь цех, а сам бензонасос заклинило разумеется. При всём этом по мануалу интервал замены топливного фильтра установлен в 75 тыс.км, но это не для таких засранцев разумеется. На Калине после пробега в 20 тыс пробовал распилить фильтр ради интереса. Бумага лишь чуть потемнела, никакого криминала вообще нет. При этом, заправлялся исключительно на АЗС с колонок и редко с канистры через воронку с сеткой. Я могу понять, если после какого- нибудь чухана мот покупаешь и приходится всё это вычищать да если бак ржавый ещё. Но чтоб самому так засраться…
0
drakon
У меня этот мот всего 5к км во владении. Я заправляюсь исключительно на сетевых заправках. А вот кто и где его заправлял до меня — я не знаю.
0
Ilja124
Я про что и говорю. Если пробег большей частью весь свой, то чаще всего фильтр так и останется нетронут за весь период эксплуатации.
+1
Ilja124
Кстати, работу ЭБН на предмет развиваемого давления и производительности можно вполне и не слух проверить. При включении зажигания, не запуская двигатель, ЭБН отрабатывает цикл в несколько секунд и затем отключается.В этот период отлично слышно шипение сработавшего редукционного клапана в модуле ЭБН, который скидывает излишки обратно в бак. При исправной системе при однократном включении зажигания слышно сработку редукционника. В противном случае приходится включать зажигание несколько раз, чтоб создать давление.
0
Rangerr
У меня еще заводской фильтр стоит и прошел уже 98к (на одометре) + хз сколько до меня скрутили.
Скоро тоже буду колхозить внешний фильтр от авто :)

зы: подкидывал бак от такого же хорнета как у меня, но с пробегом в 40тыс. Разница невероятная.
0
ash
  • ash
  • 2 июля 2019 в 21:40
где то уже видел подобный эксперимент. После пайки корпус фильтра разрывало. На DL650 эта проблема тоже есть, и он регулярно забивается, у меня средний пробег между появлением проблем — примерно 40 т.км. (почему не 200 т.км. как на авто — не знаю). После того как в Киргизии заправился в приличном на вид месте — топливный фильтр умер, разгона не было вообще. В итоге на следующий день, уже в Казахстане, купил промывку для карбюратора, разобрал на обочине полмотоцикла, и промыл фильтр в обратном направлении. Процедура не быстрая, заливания промывки и вытряхивания грязи заняли не меньше часа. Но в итоге фильтр чист, мот поехал как должен.
0
drakon
Если паять фильтр подручными средствами — однозначно разорвёт, т.к. очень большая рабочая поверхность получается, на которую приходиться давление. Я же впаивал по периметру ремонтные скобы из нержавейки, плюс дополнительно наплавлял полиацеталь из личных запасов. Неделю назад подключал манометр к выходу их бензобака — всё в норме, насос рабочее давление держит, ничего нигде не разорвало.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Yamaha FZ6-S 2004, Замена незаменяемого топливного фильтра тонкой очистки на Yamaha FZ6