Блог им. Avanturist → Казахская Авантюра. Арал – море, которого нет

Третья глава «Казахской Авантюры». В первой главе я рассказал о том, как добирался по России на рандеву со своими спутницами Ольгой и Светой в городе Саратов, потом рассказал о границе с Казахстаном и встрече с «Offroad People» в Уральске. Во второй главе поведал о первых ночёвках в степи и «чудесных» актюбинских гаишниках, о «Дороге смерти» и опустевшем Аральске. В этот раз я расскажу о начале самого бездорожного участка нашего маршрута, а ещё, о казахском гостеприимстве и о море, которого почти нет…



Ещё в самом начале нашего совместного пути, мы договорились, что готовить будем по очереди. Это экономило нам массу времени по утрам. Настал мой черёд. Я проснулся на час раньше, умылся, поставил вариться кашу и с кружкой чая сел на берегу писать «мемуары». Я сидел на песке, писал свои путевые заметки, алый диск солнца только поднимался над горизонтом, а легкий ветерок гнал еле заметную рябь по воде. Почему я решил рассказать об этом незначительном эпизоде? Потому что мне впервые не захотелось натянуть на себя всю теплую одежду. Наконец-то мы въехали в лето! Мне было тепло, хотя из вещей были только легкие брюки и футболка.



Последняя на всем маршруте до самого Бозоя АЗС была в ауле Аманоткел, в десяти километрах от места нашей ночёвки. Во всяком случае, так говорил мой видавший виды навигатор. Заправку в ауле мы нашли, но она оказалась закрытой. Состояние жалкое: покосившиеся колонки, обваливающаяся штукатурка, вселяла надежду наезженная дорога и легкий аромат бензина. Самое интересное, что не у кого и спросить – улица совершенно пустая. К ближайшему дому с крыши будки тянулись провода, и я пошёл на разведку. На внутреннем дворе никого не оказалось. Я попробовал окликнуть хозяев. Эффект был неожиданным: сперва захлопнулись приоткрытая дверь и форточка, как будто я произнес магическое заклинание, а спустя долгую минуту тишины, с противоположной стороны двора, из-за забора вышел тучный мужчина с поливочным шлангом в руке.



— Ас-саляму алейкум! – обратился я, ещё не до конца уверенный, что правильно выговариваю слова, – скажите, а заправка работает?
— Уа-алейкум ас-салям! – просиял хозяин, – заправка нада? Сейчас все будет!


Тут же открылись двери дома, раздернулись занавески на окнах, и на меня уставились с полдюжины смеющихся пар детских глаз, а на крыльцо вышла очень милая молодая девушка с карапузом на руках. Хозяин дома и оказался заправщиком.

— Работы мало, вот я и ухожу, сад делаю – решил он пояснить причину закрытия заправки.




Выбор бензина оказался небогатым – 80-й и 93-й. Мы не стали мелочиться и взяли по максимуму лучшего топлива. Разбавили в баках аральский 95-й, а ещё по паре полторашек залили про запас.

Подъехал участковый, поинтересовался, куда едем и выдал настораживающую фразу: «так-то дороги нет, но вы-то проедете!» Почему-то после подобных сентенций мне всегда не по себе.




Следующим номером в нашей шоу-программе значились грейдеры и глина. Я стал не хило так отставать от девчонок. Особенно от Оли, она гнала так, как будто участвовала в гонке! Я шибко не переживал на этот счёт. Единственный навигатор в компании стоял на моём руле, так что дорогу я знал, падать не хотел, да и опыта у меня в разы меньше. Так что я чувствовал себя на своём месте, а далеко им от меня всё равно было не уехать.

Мы опять столкнулись с типичной для Казахстана картиной: есть основная дорога и десяток по полям, с обеих сторон. Движение представляет из себя лавирование челноком, из одной колеи в другую, а потом в третью, и так до бесконечности.



Проехали по плотине Алакского гидроузла на реке Сырдарья, остановились поснимать и передохнуть. У Оли раскрутился болт на зеркале и ещё один на ветровике. Это всё тряска на грейдере, не спасает даже фиксатор резьбы. У Дакара и так при длительных прогонах от вибрации всё откручивается, а тут ещё и эта стиральная доска вместо дороги.



Когда проехали вторую плотину на Кокаральском гидроузле, решили остановиться и искупаться в Малом Аральском море. Система из двух плотин, по замыслу инженеров, должна спасти хотя бы северную часть Аральского моря от полного исчезновения. Первая плотина должна наполнить русло реки водой, чтобы заполнилась система озёр, существовавших тут во времена настоящего полноводного моря. Вторая отгородила северную часть от южной, почти исчезнувшей.




У водостока плотины вода кишит рыбой. Некоторые рыбины, особо настырные, пытаются перепрыгнуть по сливу через преграду, но это невозможно, и рыба вновь валится в воду.

Чтобы искупнуться, нужно отойти на порядочное расстояние от берега. Хоть солнце и припекает, но ещё только май и вода холодная. Рыбаки-аборигены смотрели на нас, как на умалишённых. Искупались чисто символически, больше пыль смыть. Что удивительно – вода почти пресная, чувствуется едва уловимый привкус соли. Я почему-то думал, что чем сильнее высыхает море, тем выше в воде концентрация соли. Но тут пресная Сырдарья диктует свои условия.




После плотин грейдер закончился. Грунтовые дороги расходились веером, а у меня в навигаторе была всего одна пунктирная линия, и та не совпадала ни с одной из реально существующих… Скорее всего, каждую весну местные накатывают дороги по новой, подчиняясь какой-то своей логике. Мы ехали почти по азимуту на Акбасты и примерно по направлению самой наезженной колеи.



Путь нам перегородил грузовик, резко затормозивший в клубах пыли. Из кабины выскочил мужик и, радостно размахивая руками, побежал нам навстречу, а за ним паренёк, лет десяти, скорее всего сын. Чем дальше мы отъезжали от асфальта, тем большую радость при встрече с нами выказывали водители. Поначалу нам махали руками, сигналили, эти вот двое остановились, чтобы поговорить. Водитель рассказал, что везёт в соседний аул верблюдов. Оле и Свете особенно понравился верблюжонок, взиравший на суету вокруг со спокойствием сфинкса. Чтобы погрузить верблюда в кузов, нужно вырыть яму, в которую заезжает грузовик, так животному не приходится шагать вверх. Почему-то «корабли пустыни» не любят ходить по трапу.




Впереди чернела туча. Нереальная насыщенность красок: бездонное синее-синее небо, чёрная-чёрная громада тучи, зелёно-жёлто-бурый стол степи, расчерченный линиями дорог. Никогда раньше я не чувствовал такого простора и никогда не чувствовал себя такой маленькой песчинкой мироздания!

Мы ехали по глинистой грунтовке. Я даже думать не хотел, во что она может превратиться, когда хляби небесные разверзнутся. Можно сказать, что нам повезло, и под сам ливень мы не попали, хотя уже закутались в дождевики и были готовы ко всему. Нас только немножко окропило, но вот дорогу – смочило основательно. Узнали мы об этом неожиданно: прямо передо мной, в маленькой лужице, Ольгу «потащило» и вот она уже летит по дороге боком! У меня же тормозов как будто не было вовсе. ABS стрекочет, заднее колесо кидает, остановился только на обочине, где кое-как росла чахлая травка. С виду, так обычная грунтовка, а на самом деле дорога стала как мыло — даже стоять тяжело, ноги разъезжаются, а на подошвы липнут килограммы грязи.




Для самой Оли падение обошлось почти безболезненно, немного ушибла левый локоть и плечо. Мотоциклу досталось сильнее: развалилось крепление и замок левого кофра, а самое неприятное то, что загнулся и лопнул кронштейн на подрамнике, за который кофр держался сверху. Если ящик можно просто стянуть стропой, то подрамник отчаянно требовал сварки. Решили ехать в единственный жилой посёлок в округе – Акбасты.

Наткнулись на большой щит с картой Аральского моря 1963 года. Тут нас ждали два открытия. Во-первых, мы уже проехали по бывшему дну моря – примерно там, где разложилась Ольга. Во-вторых, некогда тут кипела жизнь – даже если бегло взглянуть на карту, увидишь с десяток населенных пунктов и больше сотни названий отдельных ферм, совхозов, а ещё полно древних развалин и могильников. Теперь из всего этого остались только следы бывшей цивилизации и медленно исчезающий аул Акбасты. Таков печальный итог вмешательства человека в дела природы.




У меня спустило переднее колесо. День выдался долгим и трудным, оставалось всего несколько часов до сумерек, уже скоро нужно будет подбирать место под лагерь. Чтобы не терять время, мы решили разделиться – девчонки поехали в поселок искать сварку, а я должен был их догнать, когда накачаю колесо.

Несколько минут «тарахтения» моего компрессора не дали никакого результата. Я отсоединил шланг, заткнул его пальцем и практически не испытал давления… Компрессор приказал долго жить, а колесо уже спустило до состояния «блина». Не успел я даже особо расстроиться, как подъехал местный на ИЖаке. На вид лет 35-40, а по-русски не говорит совсем. С горем пополам объяснил ему, что нужен насос. Казах деловито слез, отвязал мешок от седла и достал ручной насос, которому, навскидку, лет больше чем мне. Еще тот, который с упорами для ног и Т-образной рукояткой. Подсоединяю, пара качков и эта самая рукоятка у меня в руках – насос развалился пополам. Сокрушённо смотрю на владельца, тот, зажимая сигарету уголком губ, впихивает шток обратно в насос и жестами показывает, мол не так усердно качай! Покончив с колесом, решаю узнать у благодетеля насчет сварки. Хорошо, что слово сварка ему знакомо. Он жестом показал ехать за ним, мол, он проводит меня. Едем километров 60 в час, я позади, в стойке, весь сосредоточен на дороге, двумя руками крепко держу руль, ногами сжимаю бак. Степной ездок же спокойно сидит на своём ИЖаке, правой рукой откручивает ручку газа, а левой покуривает, поднося сигарету ко рту, а ещё периодически оглядывается, не отстал ли я там, позади. Зеркал-то они не признают, как и шлемов или вообще, какой бы то ни было защиты. Думаю, ну ладно, он тут с детства ездит, привык, но когда этот «Песчаный Дьявол» щелчком пальцев запускает окурок в полет над степью, а потом достает горсть семечек и начинает их лузгать на ходу, я начал несколько сомневаться в реальности происходящего!




Свернув с широкой дороги, мы объехали посёлок с обратной стороны и оказались у загона для скота. Казах-байкер указал пальцем в сторону высокого блондина с голубыми глазами и повторил «Сварка!». «Блондин» представился Дмитрием, сказал, что поможет сварить, только нужно жеребёнка в загон затащить. Вот мы вдвоём тянем, а еще один загонщик бьёт жеребенка длинным шестом по крупу, тот брыкается, упирается и, мотая головой, срывает нас с места навстречу себе. Никогда не думал, что жеребёнок может быть настолько силен! Устав упираться, мини-конь просто завалился на бок и поднять его не могли уже ни рывки узды, ни удары по ушам, ни пинки по крупу.

В то время, пока я помогал справиться с жеребёнком, к мотоциклу подъехала ещё пара казахов на пикапе Патриот. Сначала просто стояли, ну, думаю, ладно, пусть посмотрят. Но вот один уже запрыгнул в седло, а сам маленький, толстенький, ножки до земли не достают. Бросаю поводья и скорым шагом иду к мотоциклу. Смелый дядька видит меня и пытается повернуть ключ, он кнопки стартера-то в жизни ни разу не видел похоже. Тот, который привёл меня сюда, протягивает каску и фотоаппарат, беспечно оставленные на кофре.



— Куда ты залез? – как можно строже спросил я, – слезай давай!
— Я кружок один… – начал было тот.
— Нет, я тебе сказал! Зачем так делать, а если бы я к тебе в машину залез?
— Тебе же сварка нужна? – нехотя, и без тени раскаянья, он слез с мотоцикла, – всё равно ко мне придёшь, сварка-то у меня!


Не хотелось мне с ним дальше говорить, неприятный тип, глаза узкие, полный рот золотых зубов, да улыбка ехидная, совсем как у тех гаишников в Актобе, которые нас на деньги хотели развести. Я уехал в аул, искать Ольгу и Свету, даже если кроме этого мужика не найдется сварки, то до Бозоя-то как-нибудь доберёмся.

Посёлок оказался больше, чем я думал. Ездил по улицам в поисках девчонок, но не мог найти. Дома в целом напоминают русские: двускатные крыши, ворота, калитки, только нет околиц и завалинок. Сами дворы не рядом, и не примыкают заборами друг к другу, выстроившись в ряд, как в России, а каждый стоит обособлено, окружённый своим собственным забором и со своим подворьем. С одной стороны, это понятно, земли полно и тесниться незачем, а с другой стороны – аул представляет из себя разрозненное нагромождение хозяйств.

На улицах встречаются причудливые сооружения без крыши, стены которых из хвороста и глины. Это загоны для верблюдов и скота. Деревьев в этой части Казахстана почти нет, драгоценную древесину пускать на забор не целесообразно, вот и мастерят из подручных материалов. Думаю, что так строили и сто, и двести лет назад.



Я колесил по аулу до тех пор, пока не увидел пацана лет десяти, стоящего на пятиметровой стене загона и усиленно машущего мне руками. Я тоже махнул ему в ответ, тогда этот «Гаврош» замахал раками в сторону, за стену. Наконец до меня дошло, что он мне дорогу показывал. На параллельной улочке стояли два знакомых мне мотоцикла, которые облепила толпа детей. Сварку Ольга нашла самостоятельно, я подъехал как раз в тот момент, когда первый шов ложился на многострадальный подрамник. Как оказалось, сварочный аппарат есть в каждом втором доме — вещь, практически незаменимая в хозяйстве, особенно если есть техника.






Посмотреть на троих «запакованных» в броню мотоциклистов собралась вся улица. Больше всего рады были дети: они кривлялись, позировали и звонко смеялись, когда я им показывал их же на фотографиях. Хозяева дома скромно стояли у ворот, а ремонтом Дакара занимался младший из трех братьев.

— Куда поедем на ночь? – спросила Оля у меня.
— Да отъедем от поселка километров десять, – предложил я, – там и поставимся.
— Оставайтесь у нас! – снимая маску сварщика, предложил наш спаситель, – будете дорогими гостями!




Сказать, что мы были удивлены – ничего не сказать. Совещались меньше минуты. Мы не устояли перед соблазном познакомиться ближе с этой замечательной семьей! Загнали мотоциклы в гараж, развесили шмотки, превратив помещение в барахолку, и прошли в дом. К сожалению, я так и не запомнил ни одного имени тех, кто так любезно нас пригласил в гости… Уж очень непривычные сочетания звуков в казахском языке.



Нас усадили за длинный низкий стол, уставленный фруктами и сладостями. Я скромно сел с краю.

— Нет, Артём, тебе не сюда.


Средний из братьев пересадил меня во главу стола, теперь по обе руки от меня сидели мои спутницы. Я прям себя султаном почувствовал! Интересно, но разговаривали хозяева преимущественно со мной, может обычай такой, а может имена девчонок не запомнили и стеснялись спросить.

С нами за стол сели средний и старший братья, а хозяйка выставила огромное блюдо с жареной рыбой и картошку.

— Артем, будешь? – сказал старший из братьев и поставил на стол бутылку водки «Столичная» и три рюмки.
— Можно, – согласился я, неудобно было отказываться.




Мы, ещё когда вещи распаковывали, обсуждали, как они к алкоголю относятся, тем более, если девушки будут выпивать. Света взяла себе пива и ей было дико неловко. Чтобы не палиться, перелили в термокружку. Я решил, что три рюмки – это для меня и братьев, решил, что, мол, не принято женщинам выпивать в компании мужчин. У меня, наверное, было глуповато-растерянное лицо, когда наполненные рюмки оказались передо мной, Ольгой и Светой.
— Не-не, – начали в голос девушки, – мне не надо!
— А себе? – спросил я у братьев.
— Нам нельзя, Коран!


В общем, пришлось мне опрокидывать все три рюмки одному, а потом ещё немного для настроения!

Семья, у которой мы гостили, это целая артель рыбаков. Младший из сыновей как раз уехал на рыбалку. Нам рассказали, что рыбы в море полно, и её нужно вылавливать, чтобы та с голоду не дохла. Что их артель вылавливает до пяти тонн рыбы в сутки. Рассказали, как рыбачат зимой подо льдом, используя сети, покрышку и GPS маячок. Для меня стало настоящим открытием, как пасут верблюдов. То, что они все кому-то принадлежат, мы поняли по буквам, написанным краской на боках животных. Весь день они на самовыпасе, а для того, чтобы вечером стадо вернулось в загон, в стаде кормят самого большого и сильного верблюда. Здоровяк, зная, что его вечером ждет доппаек, топает обратно в аул, остальные, так как им, собственно говоря, неважно, куда идти, шагают за самым большим и сильным. В итоге к закату все стадо в загоне!



— А у вас есть баня? – с надеждой спросил я, – помыться бы.
— Да, через час.


Я подумал, что, наверное, топится. Когда через час меня позвали, я взял рыльномыльное и в тапочках пошёл за средним братом. Думал, что баня во дворе, но мы вышли из двора. «Наверное, с другой стороны вход?» – но мы уже шли по улице. «Хм, наверное, в другом доме…» – но мы пришли на большую площадку, недалеко от центра… Там было много народу, но ни детей, ни женщин, только мужчины. Все стояли рядом с большой бетонной чашей, в центр которой из трубы большим напором лилась вода. Это было своеобразное тусовочное место: народ общался, некоторые курили или лузгали семечки.

— Вот тут мойся, – сказал мой провожатый, – сюда, на край, складывай одежду, никто не возьмет.


Я бы подумал, что это шутка, если бы под струёй воды не стоял местный парень, который с удовольствием ополаскивался. Я разделся, сделал шаг в сторону трубы и парень сразу же уступил мне место. Я ожидал струю холодной воды, ведь она явно из какого-то подземного источника, но когда встал под воду, то у меня аж дыхание перехватило! Мало того что вода была горячая, дак она ещё и солоноватая! Я никогда прежде не мылся в горячей минералке!

— Вам однозначно стоит попробовать! – заявил я девчонкам, вернувшись в дом, распаренный и довольный.
— А нам можно? – вопрос к братьям.
— Да, чуть позже.


«Чуть позже» наступило в начале двенадцатого. Девушек подвезли на машине, а дальше пешком отправили. С наступлением темноты приходит женское время, мужчины уже все сидят по домам.



В семье Калыбаевых часто принимают гостей. Чаще родственников, но в 2006 году гостил и какой-то путешественник, боюсь ошибиться, но вроде бы велосипедист. Так приятно было остаться у таких простых в общении и гостеприимных людей, хоть немного погрузиться в быт, узнать об обычаях. Спать нас уложили в соседней комнате на полу, как раз то, что нужно моему позвоночнику. Я, кажется, уснул, только присев на матрац, а лег уже во сне, такой насыщенный событиями был день!

В следующей главе я продолжу рассказ о путешествии по бездорожью Приаралья, через песчаные дюны и непролазную грязь, от аула Акбасты до Бейнеу через Бозой.

Маршрут: Аральск – Акбасты
В пути: 1 день (всего 7 дней)
Пройдено: 169 км (всего 3282 км)
  • AvanturistAvanturist
  • Артем Никитин
  • 24 марта 2018 в 16:32
  • 4
  • ?

Комментарии (61)

RSS свернуть / развернуть
+7
Sheff_serg
За заглавную фотку поставил сразу плюс не задумываясь)
0
Avanturist
Надеюсь, что это не единственное достоинство третьей главы!)
0
Sheff_serg
Поставил даже не открывая) Почитаю в понедельник только(
+1
Muhovod
Классный прохват, пейзажи — загляденье :)
А вот девчонки — настоящие мотоциклистки, серьезная техника под управлением лучезарных девчат :))
0
Avanturist
Ну, пейзажи пока так себе, вот в следующих главах — там да, там интересно! Хотя, для человека, выросшего в одном из миллионников Урала, среди не бог весть каких, но гор и лесов — открытость степей до горизонта была в диковинку!
А девчонки да, девчонки жгли, жгут и будут продолжать жечь!)
+1
VladXT660
Ну ведь почти угадал))) Бозой-Бейнеу будет в следующей части) наверное и дядя Леша тоже). Спасибо за пост. Жду следующую часть, очень интересен участок Бозой-Бейнеу, есть планы на него…

По поводу паутины грунтовок — часто используемые направления вскоре покрываются пухляками (мелким песком как пудра) по которым невозможно ехать, поэтому прокладывается дорога параллельно. Иногда когда дорога используется в распутицу её разбивают, после высыхания по ней невозможно ехать. Так же меняется ландшафт и появляются на пути соры (пересохшие соленые озера) которые не подсилу даже подготовленным внедорожникам. Да и вобще как вы заметили грязь там целебная и особо липучая, весной почва просыхает неравномерно вот пастухи и охотники петляют между лужами и набивают каждый год новые направления)))
0
Avanturist
Все верно, в следующей главе будет путь Акбасты-Бозой-Бейнеу, а вот дяди Леши не будет… Я много наслышан о нем, но контактов нет… Собираюсь в сентябре на Памирский тракт, буду ехать через Бейнеу, если поделитесь адресом и телефоном, это будет очень полезно!
грязь там целебная и особо липучая
Если саратовские дороги — это 50 оттенков серого, то казахская глина — это 50 оттенков рыжего! Мы под конец почти прокачали способность определять состав грязи по цвету!)
0
VladXT660
Сам не знаком… тоже наслышен про него. Мой товарищ хорошо его знает и часто катает к нему. Бейнеу не такой большой посёлок, я думаю все там знают кто такой дядя Лёша)) Если звезды сойдутся и работа отпустит меня, то на майские заедем к дяде Лёше.)
0
Avanturist
Городок может и не большой, но нам не попался человек, который бы его знал. Так что, если «звезды сойдутся», то был бы благодарен за контакты)
0
Vishen
с. Бейнеу (Мангистауская область)
+7 701 272 40 37 дядя Лёша.
Чайхана, СТО, ночлег.

Если ехать со стороны Атырау, первое здание слева, после въезда в город.
goo.gl/maps/EHQmXUB4YEN2
0
Avanturist
Вот спасибо! Думаю, что информация будет полезна не только мне!
+1
Schwarz
Классный рассказ! Прочитал все 3 части. Жду продолжения. Размышлял на тему эндуро… быть или не быть… ему у меня?
0
Avanturist
Спасибо за отзыв! Кстати, там еще есть чего почитать из прошлых моих поездок)
Эндуро, на мой взгляд, обязательно должен быть в арсенале, специально для локальных выездов прикупил себе Suzuki DRZ. Уж очень большую свободу перемещения в пространстве дает этот класс мотоциклов!
+1
i_am
  • i_am
  • 24 марта 2018 в 21:22
Скопировал фото себе на заставку, как мотивация пересесть на турынду)
0
Avanturist
Не пожалеете, оно того стоит!)))
0
agsinko
Подскажите, на что снята 6-ая фотография?
+2
Avanturist
Эту фотографию я сделал на canon 5d mark II объектив 24-105L. Ещё в комплекте с собой был объектив Зенитар 16 и gopro.
0
zhesin
фотографии не отображаются :(
0
Avanturist
Жаль, но это проблема вашего интернета, я проверил на разных устройствах, все работает.
0
zhesin
проверил несколько провайдеров, не заработало пока не включил впн из другой страны
+1
Avanturist
Какая-то злая магия… Может из-за того, что фотки из ВК? Контакт не заблокирован?
-1
zhesin
Не магия, в Украине VK заблокирован, потому и не отображаются фотографии :(
+1
Avanturist
Вон оно что… Да здравствует VPN!!!
0
Belmarek
Есть мнение, что VPN в России заблокируют… :-)
0
Avanturist
Вот не дай бог! Пиратство — наше все! Я вот пиратские мануалы качал на своего Гуся… Как бы жил без них — не знаю!
0
Shraik
Тоже смог просмотреть только часть фотографий. За границей сейчас.
0
Avanturist
Блин, надо менять хостинг.
+1
Fhh
  • Fhh
  • 24 марта 2018 в 23:52
классный рассказ
спасибо за ваши впечатления
за то что поделились ими

девчонки — красотки фотомодели :)
почему одна из них гонщица?
0
Avanturist
Спасибо)
На счёт гонщицы — не понял, что вы имеете в виду…
0
Fhh
ну вы пишете что она гнала так что вы были вне комфорта
потом завалилась, потом сварка, до этого камера с дыркой
я так понял — она гонщица как будто? всегда такой темп?
+2
Avanturist
Нет, Оля не то, чтобы гонщица. Просто у нее опыта побольше, чем у меня, одна ее поездка в Монголию одну каску чего стоит! У меня тогда даже мотоцикла еще не было)
А падали мы все, просто мой Гусь оказался покрепче Ольгиного Дакара. В следующей главе мы все по очереди испытаем на твердость матушку планету!
Хотя, я вот сейчас анализирую наши падения, всегда падал тот, что ехал первым, может это такой синдром лидера?:)))
0
Belmarek
Тот, кто идет сзади, может оценить ошибку/условия и скорректировать действия.
Первый должен быть самый опытный, он задает темп и показывает маршрут с учетом подготовки всех «игроков».
+1
Avanturist
Золотые слова!
Вот Оля, как самая опытная, и набила больше всех шишек) Я отличился разок из-за невнимательного отношения к дороге, а еще разок заигрался на рыхлой сухой глине (тяжело удержаться, когда мот прет, а грунт держит), Света «полетала» на песке, а Оля — в мокрой колее, но об этом в следующий раз.
0
OrangeDiavel
Не совсем так. Первым должен идти самый медленный/неопытный пилот. Ибо первый опытный уедет нафиг сразу от медленных новичков, плетущихся сзади.)
0
Avanturist
Оля и Света не из новичков, а единственный навигатор был у меня, так что Света от Оль бы не отстала, а меня бросать было не в их интересах!)))
А вообще, я все-таки склонен к одиночным путешествиям, авантюра ещё раз это доказала, при всем моем уважении к девчонкам!)
0
Fhh
сндром лидера :) как у Высоцкого — песня про первый ряд :)
0
Avanturist
Что-то кроме:
«Первых нет, нет отстающих,
бег на месте общеукрепляяяююющий»
ничего на ум не приходит) А что за песня?
0
Belmarek
Думаю, что «Про первые ряды».

Такой припев.

Может, сзади и не так красиво,
Но намного шире кругозор,
Больше и разбег, и перспектива,
И еще — надежность и обзор.
+1
Ines
Классная поездка, молодцы!
А про это где то можно почитать? Тоже очень задумываюсь о Монголии.
Просто у нее опыта побольше, чем у меня, одна ее поездка в Монголию одну каску чего стоит!
0
Avanturist
О! Я даже не подскажу… Это было году в 12, у Оли в VK был отчет на стене, не уверен, что где-то публиковала. Я то слышал от первоисточника, был весьма впечатлён!
+1
Elessar
Такой-то интересный рассказ! Спасибо! Отлично мотивирует к новому сезону.
0
Avanturist
Спасибо, скорей бы уже этот новый сезон, а то у нас тут снега снежатся…
+1
Vladlunatix
С удовольствием слежу за вашим путешествием. Очень интересно пишите, спасибо, с нетерпением жду продолжения. Ваша команда -огонь!
0
Avanturist
Скоро будет следующая глава!))
0
Motorbeard
Чет лица знакомые, но не уверен.
Это Оля М.?
0
Avanturist
У меня скоро разовьется комплекс неполноценности)))
Все узнают Свету Е. из Питера и Ольгу М. из Москвы)))
0
Motorbeard
Вообще, если это та Оля М., то я думал, что она из Тюмени)
0
Avanturist
Это та Оля, родом из Тюмени, а сейчас живёт в первопрестольной)
+2
Motorbeard
Вот она дает. Вчера то Черное море, то Арал, щас вот в индонезии вообще… поразительно… Кругосветку пора ей
+1
Belmarek
Артем, замечательный трип (еще и такой компанией!), отличные фото и превосходное изложение материала…
У Вас хороший «язык», именно за такой материал мне нравится байкпост.
Большое спасибо!
+1
Avanturist
Спасибо за отзыв, рад, что моя манера изложения оказалась интересной!
Когда получаешь положительный отклик от прочитавших, хочется еще больше рассказывать. Чтобы рассказывать больше, нужно больше путешествовать. Когда много путешествуешь, всегда есть о чем рассказать! Такой вот круговорот!))
+1
Belmarek
Желаю больше возможностей (материальных и душевных) и свободного времени для путешествий и творчества!
Поклон за грамотный русский, голова отдыхала.
0
Avanturist
Эх, не зря учился в свое время на журфаке)))
+1
DriverXX
Очерк мне понравился! Жду следующих частей.
0
Avanturist
Спасибо! Пока я говорю следующие главы, можете почитать о предыдущих путешествиях: на полуостров Рыбачий и в Крым, через Беларусь!
+2
ushakov_ivan
Поставил тебе "+" и отдал 163 место в рейтинге вместо себя))) продолжай в том же духе! Классно пишешь!
0
Avanturist
Вот спасибо :)))
+1
EEvarik
Артём, веришь или нет, но я специально зарегался только что на сайте чтобы выразить восхищение твоим рассказам! Перечитываю уже вторую неделю! Молодец! Настроение поднимают твои тексты и фотки! Так держать!
П.С раньше зачитывался подобными статьями от Алексея Коровина, которого, к сожалению, не стало пару лет назад.
0
Avanturist
Спасибо! Приятно получать такие отзывы! Рад, что мой рассказ не оставил равнодушным!
Когда-то под впечатлением от фильмов Алексея Коровина мы с друзьями отправились в наше первое мотопутешествие через половину страны на Кольский полуостров… В 2015м году, когда я в одиночку ехал в Беларусь, меня догнала печальная новость о гибели Алексея в Египте… Очень жаль, яркий был человек, умел рассказывать и мог заразить идеей и любовью к мотопутешествиям. Часто поднимаю за него бокал, особенно в пути и особенно в компании единомышленников.
0
Bolivar080
интересно написано.вопрос, благодарите как нибудь тех кто предоставил кров и еду?.. спасибо
0
Avanturist
Обычно вожу с собой горсть магнитиков на память. Семье из Акбасты бы отправили посылку с всякими полезными мелочами и несколько фоток. Когда ездил автостопом во Владивосток раздарил штук 50 магнитиков, а тем, у кого вписывался на ночлег, из Владика отправил открытки. После поездки на Сахалин самым интересным людям, с которыми познакомился на острове, я так же отсылал распечатанные фотографии А4.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. Avanturist, Казахская Авантюра. Арал – море, которого нет