Honda CB750F2 1993 → Обслуживание приводной цепи мотоцикла
В один прекрасный, но очень солнечный день решил заняться обслуживанием приводной цепи мотоцикла (она же в мануале «DRIVE CHAIN»).
Все кто придерживается мнений «лучше пусть в сервисе возятся»/«нужно смазывать цепь только специальной смазкой»/«без специальной моечной машинки тут никак» и т.д. под cut может не заглядывать, так как эта операция там проводится собственными руками/трансмиссионным маслом/подручными средствами.
Придерживаюсь мнения что лучший друг мотоциклиста в ремонте/техническом обслуживании — это «manual» (оно же «руководство по эксплуатации» и т.п.), ну а потом уже «авось», «а что если», «а может». Что же нам подсказывает «manual» и мои попытки интерпретировать перевод «translate.google» к понятному языку (или же «коротко о главном»):
Для начала осматриваем цепь на наличие поврежденных звеньев. Звездочки на наличие отломанных зубов. Проверяем износ цепи: оттягиваем цепь сзади на задней звездочке, если сильно тянется, то по хорошему, нужно заменить. Зубцы звездочек должны быть «тупыми» и симметричными. У меня звездочки и цепь в приличном состоянии.
— Первым делом снял защиту цепи. Это 2 гайки под ключ/головку на 10.
— Хотел снять цепь, но она была клепаная (а не с замком). Я увы не знал, думал все как в «совкоциклах». Это затруднило мне задачу, так как придется мыть на мотоцикле.
— Так как этот мотоцикл у меня недавно, решил посмотреть в каком состоянии передняя звездочка. Для этого нужно снять защиту передней звезды
— Откручиваем болт тяги лапки переключения передач ключом на 8 (головкой там сильно не подлезешь) и снимает тягу
— Откручиваем 6 болтов крепления защиты передней звезды шестигранником. Запоминаем где какие болты были, хотя метод «научного тыка» никто не отменял.
— Снимаем «drive chain slider» (он же ползунок для цепи).
— Очищаем эти детали от грязи/пыли/масла чем-либо (хорошо подойдет отвертка)
— Моем с помощью дизельного топлива и кисточки (моем до тех пока не проскользнет мысль «ну вот в принципе и чисто»)
— Протираем насухо с помощью ветоши.
— Ставим на центральную подножку так, что бы заднее колесо свободно вращалось.
— С помощью кисточки первым кругом «замачиваем» цепь (при этом тара находится под тем местом где работаем с кисточкой). Лучше начинать с замка цепи (оно же заклепанное звено). Вторым кругом тщательно отмываем цепь со всех сторон. Третьим кругом зубной щеткой. Четвертый круг с помощью кисточки и обновленного дизельного топлива (чистого)делаем контрольную промывку.
— Тщательно протираем насухо ветошью.
— Помыл заднюю, переднюю звезду и картер двигателя возле передней звезды
— Возвращаем на место ползунок цепи, защиту передней звезды, тягу лапки переключения передач.
— Набираем в шприц трансмиссионного масла и по одной капле в место соединения каждого звена. Первый круг внутренний, второй внешний. Начинать лучше с замка, что бы не потеряться и быть внимательными.
— После чего прокручиваем пару раз колесо и даем постоять мотоциклу минут 10.
— Без фанатизма протираем цепь ветошью
— Возвращаем на место защиту цепи.
— После 1-2 поездок небольших поездок нужно еще раз протереть цепь.
— Ослабляем гайку оси заднего колеса (ключ на 22 вроде). На фото под номером 3.
— Не сильно ослабляем контргайку под номером 4 (с обеих сторон колеса).
— Выравниваем заднее колесо с помощью подтяжки гайки под номером 5 (или ее отпустить и ударив слегка по колесу). Для этого, в окошке натяжения цепи, штрихи должны стоять одинаково с обеих сторон.
— Подтягиваем цепь до нужного уровня с помощью все той же гайки (у CB это 3-4 см. свободного движения цепи), но с условием что гайки с обеих сторон вращались одинаково, да бы наше колесо стояло ровно.
— С помощью контргайки 4 фиксируем это положение.
— Зажимаем гайку на оси под номером 3.
Трансмиссионное масло 80W-90 и только оно. Рассматриваю варианты брендовых смазок цепи только если нет возможности смазать маслом. Этот взгляд сформировался благодаря «manual», здравому смыслу и нелюбовью к маркетингу.
— В следующий раз для удобства возможно или приобрету моечную машинку для цепи, или буду тщательно закрывать детали мотоцикла. Просто он весь был забрызган дизельным топливом, так что пришлось повозиться с его очисткой.
— Вместо дизельного топлива можно использовать керосин, но его не было ни в одном ближайшем магазине. Да и запах от мотоцикла после чистки как от «дизеля».
— Стоимость 1 л. дешевого трансмиссионного масла (например: Elf Trahself Type B 80W-90) где-то 5-6$. На смазку ушло 10 мл. масла, т.е. 1 л.=100 смазок.
Все кто придерживается мнений «лучше пусть в сервисе возятся»/«нужно смазывать цепь только специальной смазкой»/«без специальной моечной машинки тут никак» и т.д. под cut может не заглядывать, так как эта операция там проводится собственными руками/трансмиссионным маслом/подручными средствами.
Придерживаюсь мнения что лучший друг мотоциклиста в ремонте/техническом обслуживании — это «manual» (оно же «руководство по эксплуатации» и т.п.), ну а потом уже «авось», «а что если», «а может». Что же нам подсказывает «manual» и мои попытки интерпретировать перевод «translate.google» к понятному языку (или же «коротко о главном»):
Каждые 1000 км. «осмотр и очистка, регулировка, смазка или замена если необходимо». Так же сказано что при использовании в тяжелых условиях (в пыльных местах или в дождь) техническое обслуживание производить чаще.Для обслуживания приводной цепи нам понадобится: набор ключей и шестигранников, 2 л. дизельного топлива, тара (можно использовать пустую канистру или 5 л. бутылку), кисточка, зубная щетка, ветошь, трансмиссионное масло, шприц медицинский, ну и конечно терпение и время.
Осмотр цепи и звездочек:
Для начала осматриваем цепь на наличие поврежденных звеньев. Звездочки на наличие отломанных зубов. Проверяем износ цепи: оттягиваем цепь сзади на задней звездочке, если сильно тянется, то по хорошему, нужно заменить. Зубцы звездочек должны быть «тупыми» и симметричными. У меня звездочки и цепь в приличном состоянии.
Очистка цепи:
— Первым делом снял защиту цепи. Это 2 гайки под ключ/головку на 10.
— Хотел снять цепь, но она была клепаная (а не с замком). Я увы не знал, думал все как в «совкоциклах». Это затруднило мне задачу, так как придется мыть на мотоцикле.
— Так как этот мотоцикл у меня недавно, решил посмотреть в каком состоянии передняя звездочка. Для этого нужно снять защиту передней звезды
— Откручиваем болт тяги лапки переключения передач ключом на 8 (головкой там сильно не подлезешь) и снимает тягу
— Откручиваем 6 болтов крепления защиты передней звезды шестигранником. Запоминаем где какие болты были, хотя метод «научного тыка» никто не отменял.
— Снимаем «drive chain slider» (он же ползунок для цепи).
— Очищаем эти детали от грязи/пыли/масла чем-либо (хорошо подойдет отвертка)
— Моем с помощью дизельного топлива и кисточки (моем до тех пока не проскользнет мысль «ну вот в принципе и чисто»)
— Протираем насухо с помощью ветоши.
— Ставим на центральную подножку так, что бы заднее колесо свободно вращалось.
— С помощью кисточки первым кругом «замачиваем» цепь (при этом тара находится под тем местом где работаем с кисточкой). Лучше начинать с замка цепи (оно же заклепанное звено). Вторым кругом тщательно отмываем цепь со всех сторон. Третьим кругом зубной щеткой. Четвертый круг с помощью кисточки и обновленного дизельного топлива (чистого)делаем контрольную промывку.
— Тщательно протираем насухо ветошью.
— Помыл заднюю, переднюю звезду и картер двигателя возле передней звезды
— Возвращаем на место ползунок цепи, защиту передней звезды, тягу лапки переключения передач.
Смазка цепи:
— Набираем в шприц трансмиссионного масла и по одной капле в место соединения каждого звена. Первый круг внутренний, второй внешний. Начинать лучше с замка, что бы не потеряться и быть внимательными.
— После чего прокручиваем пару раз колесо и даем постоять мотоциклу минут 10.
— Без фанатизма протираем цепь ветошью
— Возвращаем на место защиту цепи.
— После 1-2 поездок небольших поездок нужно еще раз протереть цепь.
Подтягиваем цепь:
— Ослабляем гайку оси заднего колеса (ключ на 22 вроде). На фото под номером 3.
— Не сильно ослабляем контргайку под номером 4 (с обеих сторон колеса).
— Выравниваем заднее колесо с помощью подтяжки гайки под номером 5 (или ее отпустить и ударив слегка по колесу). Для этого, в окошке натяжения цепи, штрихи должны стоять одинаково с обеих сторон.
— Подтягиваем цепь до нужного уровня с помощью все той же гайки (у CB это 3-4 см. свободного движения цепи), но с условием что гайки с обеих сторон вращались одинаково, да бы наше колесо стояло ровно.
— С помощью контргайки 4 фиксируем это положение.
— Зажимаем гайку на оси под номером 3.
Готово!
Немного о моем отношении к извечному вопросу «чем смазывать цепь?»
Трансмиссионное масло 80W-90 и только оно. Рассматриваю варианты брендовых смазок цепи только если нет возможности смазать маслом. Этот взгляд сформировался благодаря «manual», здравому смыслу и нелюбовью к маркетингу.
Послесловие:
— В следующий раз для удобства возможно или приобрету моечную машинку для цепи, или буду тщательно закрывать детали мотоцикла. Просто он весь был забрызган дизельным топливом, так что пришлось повозиться с его очисткой.
— Вместо дизельного топлива можно использовать керосин, но его не было ни в одном ближайшем магазине. Да и запах от мотоцикла после чистки как от «дизеля».
— Стоимость 1 л. дешевого трансмиссионного масла (например: Elf Trahself Type B 80W-90) где-то 5-6$. На смазку ушло 10 мл. масла, т.е. 1 л.=100 смазок.
- Edenmart
- Дмитрий
- 8 августа 2015 в 19:08
- 22
- +39
Плюсую за любовь к мотоциклу, но чтобы каждую 1000 км проводить такие процедуры, нужно за сезон накатывать 2000, не больше ) Я делаю проще. Каждые 300-500км (или после дождя) смазка с4, каждую 1000 км, мойка керосином (машинкой) и тот же мотюль. И я не знаю как надо ездить, чтобы цепь со звездами проходили больше 2-3 сезонов.
- AntonGuard
- 8 августа 2015 в 19:38
- ↑
- ↓
У меня при адекватной смазке и чистке золотой дид отходил 30к уже, и еще ездит, на ЗЗР-400
- AntonGuard
- 8 августа 2015 в 19:37
- ↓
Не ну на явах может и норм трансмиссионкой, но на мотоциклах помощнее и с характером трансмиссионка облетит при первом же ускорении, загадит весь мртоцикл и соберет всю дорожную пыль.Для этого существуют нормальные смазки для цепи.Мажу Айпоном Рейсингчейн-хоршо липнет, не облетает, держит долго.Чищу кисточкой и вайтспиритом минут за 7.
здесь был ататат
- AntonGuard
- 8 августа 2015 в 19:43
- ↑
- ↓
Насколько мне известно то он как раз нормальный.Хотя спорить не буду-не шибко специалист в области растворителей)но пока мою им и все ок.
По моему всё можно делать проще.Кисточкой с керосином промыть, потом дать ему высохнуть, а следом кисточкой нанести масло.Делов на 15 минут.
Но так конечно медитативнее, я тоже иногда люблю помыть цепь с стиле дзен со снятием лапки, цилиндра сцепления, кожуха, а если цепь ещё живее всех живых то при снятии маятника для обслуживания прогрессии я цепь в ведре с керосином мою, а потом в тёплом масле замачиваю.
Но так конечно медитативнее, я тоже иногда люблю помыть цепь с стиле дзен со снятием лапки, цилиндра сцепления, кожуха, а если цепь ещё живее всех живых то при снятии маятника для обслуживания прогрессии я цепь в ведре с керосином мою, а потом в тёплом масле замачиваю.
Я наверно «хрюн», цепь ни разу не мыл ...((. С 26 мая и по сей день накатал 4 100 км. Цепь смазываю через 500-600 км, после поездки в дождь не зависимо от пробега мажу. Смазку использую — баллончик спрей. Смазка держится очень хорошо, только вот баллончик не совсем бюджетный по деньгам. Подтягивал два раза цепь, но всего лишь по полтора оборота натяжки.
- Running-Wild
- 8 августа 2015 в 22:52
- ↓
Имея Фазер, мыл цепь ВэДэшкой. Одного малого баллона хватало на один-два раза. После промывки продувал сжатым воздухом из колеса(запаска авто, как рессивер) и протирал ветошью. Потом смазкой для цепи… На всё 10 минут.
- Khomenkosrg
- 9 августа 2015 в 9:29
- ↓
Я мажу цепь маслом для цепи бензопилы, очень хорошо держится, не слетает сразу как трансмисионка
«Всавлю и я свои пять копеек»©
У мну в мануале(!) 88-го года написано, что нужно «смазывать моторным маслом каждую 1000 км». «Уоттакуот»©
Прошлые сезоны баловался всякими «спецсмазками из баллончиков» (в «вальволайновском» понравилось всё, кроме цены. Ну и белая она — вид у цепи непонятный) «каждые 500 и после дождя»©.
С конца прошлого и весь этот пользуюсь халявным (по цене) ТАД-17.
Протираю цепь нАсухо тряпкой смоченной в уайт-спирите. Тупо ставлю под цепь обрезанную (вдоль) пластиковую канистрочку на 5 л (что бы не капало. я в ней ещё и воздушный фильтр «обслуживаю» да и много чего ещё). Рядом ставлю крышку от какого-то аэрозольного баллончика с налитым в неё маслом. Потом беру кисть (5см) макаю её в масло, прикладываю к цепи и кручу рукой колесо. На всю цепь «макнуть» нужно 2-3 раза. Мажу как «изнутри», так и снааружи". Потом, после «отстоя», протираю уже сухой тряпочкой и пользуюсь. Не знаю почему, но «в сумме» грязи (и при смазке и «потом») меньше, чем от «баллончиков». А цепь выглядит лучше и ходит так же тихо. Да и гуана под крышкой много меньше. Минут 10 времени занимает и не напрягает ни разу.
ЗЫ. Ещё один «пункт» зачем нужно мазать цепь «вручную и самому» — её реулярный осмотр. Хочешь, не хочешь, а осмотришь каждое звено :)
У мну в мануале(!) 88-го года написано, что нужно «смазывать моторным маслом каждую 1000 км». «Уоттакуот»©
Прошлые сезоны баловался всякими «спецсмазками из баллончиков» (в «вальволайновском» понравилось всё, кроме цены. Ну и белая она — вид у цепи непонятный) «каждые 500 и после дождя»©.
С конца прошлого и весь этот пользуюсь халявным (по цене) ТАД-17.
Протираю цепь нАсухо тряпкой смоченной в уайт-спирите. Тупо ставлю под цепь обрезанную (вдоль) пластиковую канистрочку на 5 л (что бы не капало. я в ней ещё и воздушный фильтр «обслуживаю» да и много чего ещё). Рядом ставлю крышку от какого-то аэрозольного баллончика с налитым в неё маслом. Потом беру кисть (5см) макаю её в масло, прикладываю к цепи и кручу рукой колесо. На всю цепь «макнуть» нужно 2-3 раза. Мажу как «изнутри», так и снааружи". Потом, после «отстоя», протираю уже сухой тряпочкой и пользуюсь. Не знаю почему, но «в сумме» грязи (и при смазке и «потом») меньше, чем от «баллончиков». А цепь выглядит лучше и ходит так же тихо. Да и гуана под крышкой много меньше. Минут 10 времени занимает и не напрягает ни разу.
ЗЫ. Ещё один «пункт» зачем нужно мазать цепь «вручную и самому» — её реулярный осмотр. Хочешь, не хочешь, а осмотришь каждое звено :)
Друг у меня чистил цепь всякими тормозными очистителями без всяких щеток, в итоге к концу сезона цепь стала подклинивать. (скорее всего резиновые колечки были уже разрушены). Сам чищу такой же штукой как в посте с заведенным двигателем, из минусов этого способа подчеркну следующие, заливаю в пластиковую бутылку керосин, далее 1-ю передачу и поехали чистить. Керосин задерживается в элементах цепи и разлетается по ходу ее вращения (в связи с этим все газетки из почтового ящика теперь не выкидываю, а тащу в гараж, что бы асфальт не засирать =) И что бы цепь прочистить лучше, приходится корректировать красный короб под разными углами (ЭТО НЕ БЕЗОПАСНО, лучше придумать подстраховку на маятнике, что бы с пальцами не затянуло, если веревка порвется) А смазываю большим баллоном мотульс4, да он не дешевый, но зато хватает на весь сезон (за прошлый сезон проехал 14т.км.).
- artemkaftf
- 9 августа 2015 в 12:09
- ↓
прост каждый 200 км пропшикиваю — вся грязь лишнюю отпадает. и какие тут тяжелые условия для цепи если её не мыть? будто вы когда моете втираете грязь кисточкой — после абразива не будет в роликах) по мне так абразива в роликах будет еще больше.
- Party_zann
- 9 августа 2015 в 15:51
- ↓
жуть какая. гонял на эндуре, цепь мыл только кершером, иногда смазывал. на пару сезонов хватит и на том прекрасно. не любитель я время на такую работу убивать. а вообще, кардан рулит
здесь был ататат
- vinil-studio
- 10 августа 2015 в 8:15
- ↓
Советую всем смазку Bell Ray суперклин. Попробовав раз, вы выкинете мотюль на помойку. Не реклама, а дружеский совет!
здесь был ататат
- nabrosimoff
- 10 августа 2015 в 19:11
- ↓
Первый абзац после первой картинки прям как-то задел. Такое ощущение, что автор считает, что те, кто чистит цепь специальной щеткой и мажет смазкой из балона — криворукие лентяи, бесполезные для общества и должны вымереть как вид, созданный матерью природой по ошибке.
Посему вот: Ваш способ «рассово-верного» обслуживания цепи потребовал написать нехилый по размерам пост о том, как правильно «в солнечный день» обслужить цепь при помощи шприца, масла, ветоши, керосина, канистры, зубной щетки, нескольких ключей и отверток, разбора половины мотоцикла, мануала, филосовского камня и какой-то там матери.
Большинство знакомых мотоциклистов один раз смотрят мануал, после чего раз в 300-500км, вечером, после работы (а не в удачный солнечный день, когда сойдутся звезды) инспектируют цепь (1 мин), подтягивают цепь если необходимо(1-2 мин), чистят цепь специальной неправославной накеросиненной щеткой с ebay за 300р (1 мин), после чего мажут цепь отвратительной смазкой из балона (1-2 мин) и протирают цепь со звездами от излишек смазки(30 сек). Неужели о такой повседневной операции необходимо было писать пост…
Что в следующий раз? «Чистка цепи для тру-пацанов: используем ёршик для унитаза и смазку Contex»?)
Посему вот: Ваш способ «рассово-верного» обслуживания цепи потребовал написать нехилый по размерам пост о том, как правильно «в солнечный день» обслужить цепь при помощи шприца, масла, ветоши, керосина, канистры, зубной щетки, нескольких ключей и отверток, разбора половины мотоцикла, мануала, филосовского камня и какой-то там матери.
Большинство знакомых мотоциклистов один раз смотрят мануал, после чего раз в 300-500км, вечером, после работы (а не в удачный солнечный день, когда сойдутся звезды) инспектируют цепь (1 мин), подтягивают цепь если необходимо(1-2 мин), чистят цепь специальной неправославной накеросиненной щеткой с ebay за 300р (1 мин), после чего мажут цепь отвратительной смазкой из балона (1-2 мин) и протирают цепь со звездами от излишек смазки(30 сек). Неужели о такой повседневной операции необходимо было писать пост…
Что в следующий раз? «Чистка цепи для тру-пацанов: используем ёршик для унитаза и смазку Contex»?)
Сначала пользовал мотюль с4, потом попробовал кистью наносить трансмиссионку, в итоге к с4 липнет больше грязи и цепь на вид сухая, не говоря уже о звездах, после малейшего дождя ржавеет все, в первую очередь ролики. От трансмиссионки цепь и звезды смазаны и от дождя не так быстро ржавеют, никаких брызг особо нет, так чуть на колесном диске. За счет того что трансмиссионка не засыхает, а жидкая крупный мусор и песок отлетает. необходимо чаще мазать по сравнению с балонной смазкой, но это мелочь. Мотюль стоит пол баллона не востребованный))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (78)
RSS свернуть / развернуть