Honda CBR600F4i 2002 → Реле зарядки, он же реле-регулятор, на любой мотоцикл за 2 тысячи рублей (включая пару литров хорошего пива после)
Всем привет!
Сгорел у меня тут давеча РР, к счастью заряда аккума хватило, чтобы завестись с толкача и докатиться до места стоянки, но ситуация неприятная. Беглый поиск по магазинам запчастей показал какую-то безумную цифру в 12 тысяч рублей за оригинальный РР, неоригинал от P&W за 6800 и на разборках от 4 тысяч. Т.к. я принципиально не ставлю б/у детали, а даже прайс неоригинала заставлял жабу раздуваться и квакать было принято решение немного погуглить. И я нашёл решение! Под катом я расскажу как это работает, что для этого надо и какой сорт пива вам стоит попробовать, успешно завершив сборку.
Итак, есть несколько самопальных схем РР, я выбрал так называемую Ever Est, автор — Skrut. Выглядит она следующим образом:
Включает в себя:
1. ULN2003A, Матрица из семи транзисторов Дарлингтона, 500мА, DIP16
2. К10-17Б имп. 1000пФ NPO, 5%, 0805, RPE5C1H102J, Конденсатор керамический выводной
3. KBPC5006 (MB506), Диодный мост 50А 600В [KBPC], 3 шт.
4. BTA41-600BRG, Симистор 40А 600В, 50мА Standard
5. BZX55C13, Стабилитрон 13В, 5%, 0.5Вт, DO-35, 2 шт. (спаять метками друг к другу)
6. MO-50 (С2-23) 0.5 Вт, 300 Ом, 5%, Резистор металлооксидный. 4 шт.
Также понадобится радиатор, он выбирается на свой вкус. И провода — сечение рекомендовано подобрать пожирнее, я использовал 2.5 мм — это с запасом :)
Спаивается всё согласно схеме.
К несчастью, первая версия у меня успешно погорела. Залитая герметиком, пробивающим на массу до полимеризации, как выяснилось позже, и подключённая к бортсети — выбила предохранитель на 30А и весело разогрелась сама. Но как пример компоновки — пойдёт. Да и работоспособность схемы проверил заодно.
Новая версия собиралась так же, но я купил иной радиатор, т.к. предыдущие прокладывания проводов и размещение управляющей части не порадовали своей компактностью.
Это ещё бета-версия, позже я перепаял все соединения для того, чтобы контакты не поотваливались от вибраций. Проверив, я сделал из картонки выгородку и залил всё внутри герметиком-прокладкой от казанского завода синтетического каучука, прайс в автомагазине — 108 рублей за 180 грамм отменного герметика. Бутерброд получился знатный… Т.к. мне хотелось бы продавать подобные РР нужно придумывать другой способ виброизоляции, не столь сильно увеличивающий габариты.
Готовая схема показывает диапазон заряда от 13.3 при всех включенных потребителях и не более 14.2 — на любых оборотах, от ХХ до мигания лампочки отсечки. Греется умеренно, честно говоря не знаю каков был нагрев штатного реле-регулятора, но этот прилично так разогревается. Есть подозрение, что РР греется только когда работает и значит аккум подъело у меня, но это уже решу в процессе. Тест-драйв схемы был проведён — около 500 км отъездил, никаких проблем, заряд стабилен.
Итого: мы потратили где-то 1400 на все детали, включая радиатор и герметик. У нас работающая схема с идеальным зарядом. Что ещё нужно? Правильно, пиво! Шнайдер оригинал, эталон полутёмного «мутного» пива!
Ровных дорог!
Сгорел у меня тут давеча РР, к счастью заряда аккума хватило, чтобы завестись с толкача и докатиться до места стоянки, но ситуация неприятная. Беглый поиск по магазинам запчастей показал какую-то безумную цифру в 12 тысяч рублей за оригинальный РР, неоригинал от P&W за 6800 и на разборках от 4 тысяч. Т.к. я принципиально не ставлю б/у детали, а даже прайс неоригинала заставлял жабу раздуваться и квакать было принято решение немного погуглить. И я нашёл решение! Под катом я расскажу как это работает, что для этого надо и какой сорт пива вам стоит попробовать, успешно завершив сборку.
Итак, есть несколько самопальных схем РР, я выбрал так называемую Ever Est, автор — Skrut. Выглядит она следующим образом:
Включает в себя:
1. ULN2003A, Матрица из семи транзисторов Дарлингтона, 500мА, DIP16
2. К10-17Б имп. 1000пФ NPO, 5%, 0805, RPE5C1H102J, Конденсатор керамический выводной
3. KBPC5006 (MB506), Диодный мост 50А 600В [KBPC], 3 шт.
4. BTA41-600BRG, Симистор 40А 600В, 50мА Standard
5. BZX55C13, Стабилитрон 13В, 5%, 0.5Вт, DO-35, 2 шт. (спаять метками друг к другу)
6. MO-50 (С2-23) 0.5 Вт, 300 Ом, 5%, Резистор металлооксидный. 4 шт.
Также понадобится радиатор, он выбирается на свой вкус. И провода — сечение рекомендовано подобрать пожирнее, я использовал 2.5 мм — это с запасом :)
Спаивается всё согласно схеме.
К несчастью, первая версия у меня успешно погорела. Залитая герметиком, пробивающим на массу до полимеризации, как выяснилось позже, и подключённая к бортсети — выбила предохранитель на 30А и весело разогрелась сама. Но как пример компоновки — пойдёт. Да и работоспособность схемы проверил заодно.
Новая версия собиралась так же, но я купил иной радиатор, т.к. предыдущие прокладывания проводов и размещение управляющей части не порадовали своей компактностью.
Это ещё бета-версия, позже я перепаял все соединения для того, чтобы контакты не поотваливались от вибраций. Проверив, я сделал из картонки выгородку и залил всё внутри герметиком-прокладкой от казанского завода синтетического каучука, прайс в автомагазине — 108 рублей за 180 грамм отменного герметика. Бутерброд получился знатный… Т.к. мне хотелось бы продавать подобные РР нужно придумывать другой способ виброизоляции, не столь сильно увеличивающий габариты.
Готовая схема показывает диапазон заряда от 13.3 при всех включенных потребителях и не более 14.2 — на любых оборотах, от ХХ до мигания лампочки отсечки. Греется умеренно, честно говоря не знаю каков был нагрев штатного реле-регулятора, но этот прилично так разогревается. Есть подозрение, что РР греется только когда работает и значит аккум подъело у меня, но это уже решу в процессе. Тест-драйв схемы был проведён — около 500 км отъездил, никаких проблем, заряд стабилен.
Итого: мы потратили где-то 1400 на все детали, включая радиатор и герметик. У нас работающая схема с идеальным зарядом. Что ещё нужно? Правильно, пиво! Шнайдер оригинал, эталон полутёмного «мутного» пива!
Ровных дорог!
- Konditer
- Стас
- 29 июня 2015 в 0:29
- 59
- +57
Во-первых эта схема работает с АКБ, который как раз сглаживает пульсации.
Во-вторых когда приходит много энергии стабилитрон открывается и симисторы замкают все фазы на +. Получается «короткое замыкание», но из-за маленькой длительности по времени и большой индуктивности обмоток генератора ничего не сгорает. При этом вся лишняя энергия преобразуется в тепло и рассеивается на радиаторе.
Во-вторых когда приходит много энергии стабилитрон открывается и симисторы замкают все фазы на +. Получается «короткое замыкание», но из-за маленькой длительности по времени и большой индуктивности обмоток генератора ничего не сгорает. При этом вся лишняя энергия преобразуется в тепло и рассеивается на радиаторе.
У кЕтайских продавцов и товары кЕтайский:
Всегда у таких РР нет запаса надежности: все элементы подобраны на пределе или даже хуже, чем должны стоять — а это значит, что сгореть такой РР может либо сразу, либо очень быстро.
Всегда такие РР собраны по кЕтайски: пайка хреновая, термопаста дерьмовая.
Часто такие РР сделаны по кЕтайским нано-технологиям: 3-я фаза отбрасывается — ведь тогда нужно использовать меньше компонентов.
Иногда такие РР имеют только вид РР: берут радиатор, ставят на него разъем с контактами и заливают все герметиком, забывая накидать саму схему.
Именно поэтому я себе собирал сам :)
Всегда у таких РР нет запаса надежности: все элементы подобраны на пределе или даже хуже, чем должны стоять — а это значит, что сгореть такой РР может либо сразу, либо очень быстро.
Всегда такие РР собраны по кЕтайски: пайка хреновая, термопаста дерьмовая.
Часто такие РР сделаны по кЕтайским нано-технологиям: 3-я фаза отбрасывается — ведь тогда нужно использовать меньше компонентов.
Иногда такие РР имеют только вид РР: берут радиатор, ставят на него разъем с контактами и заливают все герметиком, забывая накидать саму схему.
Именно поэтому я себе собирал сам :)
Купил один такой РР за 4000. Вроде хороший, заявлено, что запас прочности и мощности выше, чем у родного. В итоге через месяц перестал нормально работать — через пол часа езды перегревается и на 5000 оборотах выдает всего 13.3 вольта при включенном дальнем свете. А на холостых, да еще если вентилятор включится — проседает ниже заряда аккумулятора.
В Китае есть и качественные товары, но цены на них выше чем на кЕтакские товары, а именно про такие РР я и писал.
Качественные симисторы, диодный мост и радиатор даже в Китае будут стоить дороже 13,5 долларов, поэтому за эту цену РР долго не проработает.
Возможно баксов за 70 РР будет качественным, а возможно не очень — как повезет.
ЗЫ Ибей не панацея против Китайцев: мне присылали товары не соотв. описанием, а один раз вообще кинули на 20 долларов (забыл открыть диспут в 40-ка дневный срок).
Качественные симисторы, диодный мост и радиатор даже в Китае будут стоить дороже 13,5 долларов, поэтому за эту цену РР долго не проработает.
Возможно баксов за 70 РР будет качественным, а возможно не очень — как повезет.
ЗЫ Ибей не панацея против Китайцев: мне присылали товары не соотв. описанием, а один раз вообще кинули на 20 долларов (забыл открыть диспут в 40-ка дневный срок).
Ну, для себя, с учетом 10-летнего опыта покупок на ебай, я сделал вывод — надо брать или оригинал, или серьезный бренд, если не хочешь проблем в самый неподходящий момент. В противном случае — лотерея, шансов 80/20. Если купить у нас в магазине, то в лучшем случае 50/50, и это без учета, что море подделки.
- megathrone
- 6 июля 2017 в 12:13
- ↑
- ↓
У меня дешевое китайское РР (ну как дешевое, 1500р, не помню по какому курсу брал, это либо 50, либо 25 долларов) сгорело через неделю юзания. А скрутовское два сезона уже работает, выжило даже когда коротнула проводка.
Когда сгорит — расовыряй. Будешь удивлён :)
Там от отсутствия контакта силовых элементов с радиатором, до отсутствия одной фазы вообще (ну а чо? У некоторых мопедов с завода третья подключается только вместе со светом. Значит можно и без нее, а из 2х сэкономленных можно и третье такое же реле сделать. Опять же — дёшево)
Хотя может кто-то(!) и нормально стал делать…
Там от отсутствия контакта силовых элементов с радиатором, до отсутствия одной фазы вообще (ну а чо? У некоторых мопедов с завода третья подключается только вместе со светом. Значит можно и без нее, а из 2х сэкономленных можно и третье такое же реле сделать. Опять же — дёшево)
Хотя может кто-то(!) и нормально стал делать…
здесь был ататат
компактней за счет другого радиатора, шире но тоньше, и возможно ножки у диодного моста чуть подрежу ножки, мост такой же KBPC5006 (MB506), год назад брал запчастей сразу на два реле. семисторы ставил BTA41-800BRG, Симистор 40А 800В, 50мА Standard [TOP-3].
P.S. раньше (немогу найти наверно закрыли) был сайт мотоэлектрика, там было много схем реле в том числе и эта, и как обьяснял Skrut который ее придумал, что эта схема больше подходит для мотоциклов от литра, а под меньшую кубатуру была тоже проверенная схема но немного проще, на одном мосту, к сожалению картинок ее у меня нету.
P.S. раньше (немогу найти наверно закрыли) был сайт мотоэлектрика, там было много схем реле в том числе и эта, и как обьяснял Skrut который ее придумал, что эта схема больше подходит для мотоциклов от литра, а под меньшую кубатуру была тоже проверенная схема но немного проще, на одном мосту, к сожалению картинок ее у меня нету.
ну, во-первых, есть трёхфазные мосты (на 40 ампре, вроде). Т.е. ровно на 2 «коробочки» меньне. А во-вторых — ник то не мешает изменить компоновку. К примеру — на «большой» части радиатора мост, а на «уголке» — симисторы. Горизонтально «друг за дружкой». В результате имеем внутреннюю ширину для деталей — ширина моста+6-7мм. Глубину — ширина тиристора + 4-5мм. Длину — три симистора друг-за дружкой (у крайних ноги в разные стороны, а у среднего — в нахлёст на один из крайних.
Кромк того, никто не запрещает разнести мост и «силу»: мост к раме в любом месте (лишь бы термоконтакт был надёжный. Хоть к картеру). От него 3 провода (можно даже через кондовый разъём) на симисторы с управлением: их тоже можно чуть ли не на корпус сажать.
Кромк того, никто не запрещает разнести мост и «силу»: мост к раме в любом месте (лишь бы термоконтакт был надёжный. Хоть к картеру). От него 3 провода (можно даже через кондовый разъём) на симисторы с управлением: их тоже можно чуть ли не на корпус сажать.
- Motochemist
- 29 июня 2015 в 9:51
- ↓
Реально не понял зачем ставить такие мосты? Даже для питания сварочных инверторов нужен 1 КВРС3510-КВРС3506. Надо сразу от электровоза брать. А так схема хорошая, если номиналы другие подобрать.
- Shurik4000
- 5 сентября 2015 в 11:42
- ↓
KonditerМожете подсказать почему на схеме указан один стабилитрон диод Зенера, а в статье вы пишите что:
BZX55C13, Стабилитрон 13В, 5%, 0.5Вт, DO-35, 2 шт. (спаять метками друг к другу). Объясните суть, почему нельзя один поставить как по схеме и на что влияет установка второго???
Ниже набросал частичную схему
Дело в том что стабилитрона на пол Ватта номиналом на 14В нет. Есть более мощные, но у них ток стабилизации выше. Это не очень хорошо. Поэтому берется два стабилитрона 13В 0.5Вт и ставятся встречно. Таким образом один работает в номинале 13В, а другой просто добавляет еще 0.7В как простой кремневый диод.
Значит мир меняется. До недавнего времени и когда придумывалась схема такого стабилитрона не было. В любом случае — не заливайте схему. Поставьте на мотоцикл и проверьте как она работает и какое напряжение обеспечивает.
На самом деле эти стабилитроны имеют довольно большой разброс по номиналу. И довольно часто он выходит за рамки заявленных пяти процентов. Чинаброзерс изготовлейшн. Поэтому сначала проверьте результат работы, потом заливайте.
На самом деле эти стабилитроны имеют довольно большой разброс по номиналу. И довольно часто он выходит за рамки заявленных пяти процентов. Чинаброзерс изготовлейшн. Поэтому сначала проверьте результат работы, потом заливайте.
там есть ещё схема с многооборотной «крутилкой» — стаб чуть поболе (на 15 вольт), и можно выставлять любое желаемое напряжение (в делитель ставится один резистор в пол номинала от схемы, а вместо второго — подстроечник. многооборотный и вибростойкий). Хочешь — 13.8 вольта, а хочешь — 14.5
А ежели внутрь вкорячить РЭС49 (для извращенцев — полевик) с резистором и вывести провод, то можно задействовать «световую» проводку: при включении оного включается реле и подключает шунтирующий резистор, который на пол вольта задирает напряжение. Т.е. 14.2-14.4 можно получить что с нагрузкой, что без.
А ежели внутрь вкорячить РЭС49 (для извращенцев — полевик) с резистором и вывести провод, то можно задействовать «световую» проводку: при включении оного включается реле и подключает шунтирующий резистор, который на пол вольта задирает напряжение. Т.е. 14.2-14.4 можно получить что с нагрузкой, что без.
в этих ваших интернетах.
если по схеме скрута — поц ставится между стабом и резистором (который меняется на другой — меньшего номинала). К «бегунку» от поца — 1й вывод мелкосхемы. Номиналы на вскидку не помню, но могу предположить что цепь «сущестующиу_резистор — потенциометр» должна иметь сопротивление окол 350 ом. Т.е. резистор вместо 300 ставим 250 и поц на 100 ом.
если по схеме скрута — поц ставится между стабом и резистором (который меняется на другой — меньшего номинала). К «бегунку» от поца — 1й вывод мелкосхемы. Номиналы на вскидку не помню, но могу предположить что цепь «сущестующиу_резистор — потенциометр» должна иметь сопротивление окол 350 ом. Т.е. резистор вместо 300 ставим 250 и поц на 100 ом.
Не наших, а ваших.
Номинал вы не можете помнить навскидку, Скрут не предлогал схему с uln2003 делать регулируемой. По нескольким причинам.
Но если всё таки сделать то о чем вы пишите, то регулироваться схема будет от напряжения номинала стабилитрона примерно и выше. То есть ставить стабилитрон на 15В несколько не разумно. Кроме того, там вроде конденсатор еще…
Номинал вы не можете помнить навскидку, Скрут не предлогал схему с uln2003 делать регулируемой. По нескольким причинам.
Но если всё таки сделать то о чем вы пишите, то регулироваться схема будет от напряжения номинала стабилитрона примерно и выше. То есть ставить стабилитрон на 15В несколько не разумно. Кроме того, там вроде конденсатор еще…
- bobinventor
- 8 июня 2017 в 19:19
- ↓
Ребята, дайте схему. Желательно принципиальную.
Фотка в этом посте не грузится. Буду очень признателен!
Фотка в этом посте не грузится. Буду очень признателен!
ной статье Скрутта (автор схемы Scrutt) упоминается включение с диодом. Так же, как упомянуто в статье топик-стартера, данный стабилизатор греется. Это происходит без нагрузки — когда симмисторы открыты и шунтируют генератор, ток через кристалл максимальный. Поэтому не рекомендуется ставить светодиодные лампы и прочее, если радиатор хилый и\или не хочется греть эту штуку.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (59)
RSS свернуть / развернуть