Проект продается, 60 000 USD [email protected]

Блог им. jgrav → Реле-регулятор своими руками.

Всем мир!

Погорел тут у меня РР купленный на Али за 950р. Отработал примерно он всего 5500км.
Т.к. оригинала не найти, а если и найти то за несусветные финансы, то решено было в родной корпус интегрировать самодельный РР.
Под катом фото сборки, а так же короткий видосик по установке.



Схема РР была найдена на трудер форуме вот ТУТ.
Там же есть список элементов, приведём его и здесь:
Разистор 0.5Вт 300Ом — 4шт
Семисторы BTA26 — 3шт
Сонденсатор 1000пФ — 1шт (керамический)
Микросхема ULN2003 — 1шт
Стабилитрон BZX55C14 — 1шт (возможно использовать BZX55C13)
Диодный мост 36MT60 — 1шт (возможно использовать 36MT80, 36MT120)
Ориентировочная цена всех компонентов: 1000р.

Схема электрическая-принципиальная.


Как говорилось, за основу был взят оригинальный корпус. Вся внутрянка была удалена из него с помощью фрезерного станка и дно пропылили, чтобы обеспечить ровную и гладкую поверхность, для хорошего отвода тепла от электронных компонентов.
Приступим:


В корпусе насверлил отверстий и нарезал резъбу М3, чтобы притянуть к корпусу диодный мост и семисторы.
Так же места прилегания прокапал термопастой. Чтобы уж верняк!


Закрепил все элементы винтами в нарезанные отверстия.


Далее к микросхеме ULN2003 припаеваем элементы в соответствии со схемой.


А теперь конденсатор:


Начинаем внутренний монтаж:


Практически финальный результат:


Далее всё было поверху залито черным герметиком для аквариумов (просто попался под руку). Застыл он отлично, стал такой прочной резиной.
Процесс вживления обратно в мот есть на видео с небольшими комментариями.
К недостаткам можно отнести высоту диодного моста, который чуть выше стенок корпуса родного радиатора в который всё монтировалось.
В следствии чего, придётся ставить не большие проставки между планкой, к которой прикручивается РР, и самим РР, чтобы выступающие части не упирались в эту самую планку.
Собранный РР работает, чем я очень доволен. Теперь проделаю туже процедуру с корпусом от китайского РР с Али. И будет у меня запасной РР!
Спасибо, что дочитали и посмотрели, надеюсь было интересно и познавательно!
  • jgravjgrav
  • 1 мая 2019 в 19:12
  • 20
  • оценка: +38

Комментарии (48)

RSS свернуть / развернуть
+2
andrey-11
Приятно читать такие статьи, тем более кого-то выручит.
0
Robus59
С китайскими РР, видимо, как попадётся. У меня в 15-м году родное сгорело, поставил с Али, и ещё одно в запас выписал. Пока работает, а запасное в кофре катается))) А ты крут! Спаял, залил герметиком, а потом начал проверять))) Уважуха, брат!
0
jgrav
Да, у кого-то горит через 150км, а кто-то ездит дольше.
0
Snoopy
Диодный мост- слабое место в этой схеме. Два раза делал РР на СВ400 и оба раза диодный мост сгорал.
0
jgrav
Посадил на термопасту его, будем надеяться, что не прогорит. Вообще думал собрать мост на диодах шотки, но в итоге лень победила.
0
Evgesha
вместо этого слабенького моста спаяйте мост на 4х диодах FR(от 5 до 7ампер).они импульсные ультрабыстрые.работают отлично на любой герцовке.Я на таких делаю электронные блоки зажигания.
+3
ded_Ignat
для надежности, считаю что лучше собрать схему на трех однофазных диодных мостах, чем на одном трехфазном — отвод тепла лучше, при поломке можно заменить один из трех. трехфазный мост в моих краях редкий зверь, да и стОит он значительно дороже.
+1
ded_Ignat
ну и радиатор(корпус), извините, должен быть более прогрессивным)) чем больше ребер, тем больше площадь, ну и место установки, может есть получше — где продувается. Схема реле — рабочая, я прям вот ее и использовал! 2 сезона откатал.
-3
Ktdf
Странно, реле-регулятор, а реле что-то не видать.
0
Robus59
Ну ты ведь понял о чем здесь толкуют:)) А кто не в теме, тому дорога в сервис…
А по теме. Вот автор в видео показывает, что с разьемами желтых проводов генератора у него обнаружился непорядок. У меня тоже при замене регулятора напряжения (так правильно?) было тоже самое. Разьемы подплавились, даже чуть обуглились. Перепаял разьемы, пшикнул смазки. И вот я думаю, не это ли явилось первопричиной выхода из строя регулятора? Отпишитесь кто в этом знает толк.
+1
ded_Ignat
вот у меня как было — купил мот, покатался, начал обслуживать. аккумулятор сел, стал ненадежным — под замену (ну, думаю, старый же, пора уж). Стало получше. начал разбираться с зарядкой — непорядок — напруга есть, но не такая как должна быть, т.е. заряд идет, но его недостаточно. Новый аккум, конечно, терпит, но жалко ж его, недешевое удовольствие. генератор в порядке, выдает до 50В переменной напруги в каждой фазе (пока что). решил спаять новое реле-регулятор(потому что новое не найти так быстро, к тому же могу его сделать сам, информации — достаточно, ну и экономия ж, да интересно самому). Дальше — как у дяденьки в теме — спаял, собрал, поставил, замерил — все гуд. спустя некоторое время появились проблемы с зарядкой — отгорела одна фаза в генераторе и по этой теме пришло в негодность реле. Генератор в мастерской мне перемотали, реле разобрал, выявил сгоревший симистор, заменил, собрал и всё — песня! Первоначальной причиной выхода из строя реле-регулятора является недостаточное охлаждение (слабое оребрение, неудачное штатное место установки). мот — хонда VT1100. так вот, к чему это я — это трио (генератор, реле, аккум) и диагностировать и обслуживать нужно в комплексе, т.к. нарушение работы одного компонента влечет за собой неисправность или увеличение рисков выхода из строя остальных. сори за много буков
+1
ded_Ignat
ай блин вот еще, сумничать забыл — самое слабое звено в любой электросети — места соединения проводников. В нашем случае — это фишки на выходных проводах генератора. если за этими разъемами вовремя не уследить и соединение это не подтягивать, то в этом месте увеличивается переходное сопротивление (причинами могут быть загрязнение, окисление, износ поверхностей, плохая притирка и слабое поджатие контактных частей). А при увеличении переходного сопротивления в этой точке контакты перегреваются и в результате оплавления фишки могут быть накоротко замкнуты и сами проводники. Поэтому лучше следить за этими фишками или сразу заменить на более надежные. у меня — обгорели, кстати, и это тоже могло послужить причиной первоначального выхода из строя штатного реле-регулятора
0
Robus59
Вот про фишки. Думаю они нужны только для удобства при монтаже и замене. Если от них вообще избавиться… Ну, потребуется поменять РР, рубанул бокорезами желтые провода, залудил, припаял и в термоусадку. Колхоз? Ну, так-то да:)…
0
Robus59
Вот про охлаждение, точно. У Интрудера его тоже вкрячили за мотором прямо над выхлопной. Если плюнуть, конечно не шипит, но рука не терпит. Где-то читал, мол, до 100 градусов норма, но чет сомнительно. Есть задумка провода нарастить, да вытащить его перед радиатором. Как думаешь?
+1
ded_Ignat
я когда переделывал фишки и реле, брал провода потолще (2,5мм2) и клеммы, расчитанные на ток до 30А. Разъем лучше оставлять, хоть в каком виде, можно на винтики с гаечками + пару слоев термоусадки. не колхознее предложенного колхоза. Интрудер — это моща и эстетика (хром, все дела)! особо никуда не вытянуть это реле. я сделал ставку на лучшее охлаждение при увеличении площади. попробую залить фото радиатора. а поставил на штатное место — внизу за мотором
0
Robus59
Да вот эстетика и удерживает шаловливые ручки от разгула:)
Спасибо!
0
Barbados
Смазка на контакт не повлияет, только защитит от коррозии. Плохой прижим контактов — это причина сгорания разъемов. Я сейчас снимаю видос по поводу переделки генератора с незаводскими параметрами (Boulevard C90) а то он уже зае… л, 2 раза сгорал. Появилась идея как этот косяк устранить, получится, нет — посмотрим. Так о чем это я? А, о разъемах. Короче я поставил разъемы типа «банан» 4 мм позолоченные и забыл об окислах, плохом контакте и подгораниях. Контакт надежный, коммутируются легко и при этом от вибрации не раздалбываются и не соскакивают.
0
bondserg1989
Один из редких полезных постов. Спасибо!
0
jgrav
Спасибо за такую оценку! Стараюсь делать посты информативными.
0
Korenb
Провода + и — с реле лучше напрямую прикрутить к клемам аккума. Меньше потерь через разъемы и предохранители
0
jgrav
Если РР прогорит то это может очень плохо кончится. А так соединение идёт через предохранитель.
0
Korenb
Ну сгорит диодный мост, всего то делов. Что изменится то? Я просто к тому веду, что меньше соединений — стабильнее зарядка. А предохранитель можно и в реле впаять
+1
ushakov_ivan
Парень — красавчик! Всегда такие статьи особенно радуют.
-1
Rean
кто нибудь заметил как работает оригинальное реле-регулятор? У него тоже напряжение на оборотах падает или всеж стабильным остается?
0
jgrav
У стокового РР напряжение так же падает при увеличении оборотов двигателя.
-1
Rean
Спасибо. А то уже на втором мотоцикле езжу с самодельным РР и все время сомневаюсь в правильности работы
0
maxlaska
Автор, спасибо за полезную инфу! на этом сайте так много мусора и так мало полезного...
ещё раз спасибо!
0
YOURsheff
А можно ли использовать 2 стабилитрона на 10В(1N4740A )+ 4,3В(1N4731A )? ли там больше выдаст?
0
Barbados
Можно! Так даже часто делается для стабилизации высоких напряжений, стоб не произошел пробой.
0
Shadow841
а где стабилитрон стоит? чет на последней фотке не видно его
0
Barbados
та походу под резистором и кондером синим
0
havskiy
Собрал я этот регулятор и другой собирал того же афтора, что-то стабильность напряжения не очень, сильно зависит от оборотов двигателя и нагрузки. Мот f4i.
-1
Chinolog
напомню товарищам, любящих заменить штатную лампу фары на хз, что нагрузка в виде штатной лампы накаливания является неотъемлимой частью штатного реле регулятора, ну если вы понимаете, о чем идет речь
0
vrum-vrum
Для чего тогда сделан переключатель света на руле? Если фару можно вообще отключить и ездить без неё.
0
aspirin
на япах нельзя
0
wd-33
на одной и той же модели для внутреннего или внешнего рынка выключатель света есть или нет. при этом генератор и РР там одинаковые.
вывод такой что без нагрузки от лампы всё работает штатно.
0
Chinolog
это вопрос человека не читающего электросхему. при выключении фары нагружается резистор аналогичной мощности. но не везде. существуют также реле которым похеру.
0
vrum-vrum
Это скорее вопрос к японским и немецким инженерам, по каким-то причинам создающим электронные блоки без запаса по мощности и охлаждению и устанавливающие их в места, где они гарантированно перегреются. Точно такая же проблема существует и у автомобилей, где ЭБУ и прочие электронные блоки зачастую имеют очень глупые и, очевидно, намеренные ошибки дизайна, влияющие на их надёжность и долговечность. Ничто, абсолютно ничто не мешает сделать реле-регулятор, который не будет сгорать от каждого чиха. И его стоимость будет каплей в общей стоимости мотоцикла.
0
XapoH
в мотоцикле нагрузкой РР служит не фара и не резистор, а… аккумулятор.
Именно поэтому крайне не рекомендуется его отключать во время работы дрыгателя (хотя если очень хочется — можно. Главное что бы обороты не были выше 1500)
И именно поэтому, хорошенько газанув на убитом или просаженном аккумуляторе (а так же аккумуляторе с хреновой «массой» или окисловшимися контактами по «плюсу» до места подключения к батарейке, можно в лёгкую убить РР.
Остальное — от лукавого. В любом(!) РР для «мокрого» генератора есть 6 диодов и цепь стабилизации — где на каждую фазу отдельная, а где общая на все три (как у ТС)
Но соглашусь, что принцип работы у этих РР тупой — по принципу шунтирования. Потому очень много «лишнего искричества» рассеивается в виде тепла на самом РР (и, кстати, именно поэтой причине езда с фарой снижает нагрузку на РР. Фара просто забирает лишее и РР шунтировать нужно реже)

ЗЫ. Ежели кто не знал — межфазное переменное напряжение среднего генератора (без нагрузки вообще) равно «количество оборотов/100».
Предлагаю разработать параметрический компактный стаб на минимуме деталей, который будет переваривать входное напряжение от 10 до 150 вольт, выдавая на выходе стабильные 14-14.2 под любой нагрузкой :)
Вот наши шунтирующие в это умеют. Особенно если повезёт с порогом срабатывания РР (те, что у меня были, имели пороги от 13.6 до 14.8)
0
aspirin
РР горит от ксенона, любители его поставить потом получают сдохщий РР.
0
Chinolog
воистину
-1
Chinolog
гражданам лелеющим идею создания реле регулятора своими руками из деталей от телевизора напомню что радиокомпоненты созданные для работы в сетях с частотой 50 герц ведут себя иначе в сети с частотами зависящими от оборотов двигателя в широких пределах. то что работает на лабораторном столе от латра будет работать совершенно иначе от генератора мотоцикла. оказывается что многие радиолюбители кроме плюс минуса и переменки 50 герц не имеют навыков работы со схемами работающими на других частотах. а уж переменные частоты это удел избранных.
-1
Wildschwein
Если вы разбираетесь, так написали бы по факту, что не так, а не — «удел избранных».
-1
Chinolog
я не инженер разработчик. я эксплуатационщик с базовым образованием. знаю что работает и что не работает и работать не должно на основании физических законов. в своей жизни встречал пару человек которые понимают и объяснят. это преподаватели вуза узкоспециального направления. я не педагог. объяснить сложно. динамическая петля магнитного гистерезиса врядли вам знакома.
0
Wildschwein
Я учился на «Электроэнергетика и системы», где в частности был курс по строению, принципам и типам электродвигателей. Так что знаком с данным термином. Вопрос на что он влияет в данном случае, и что неправильно в схеме в посте. Очень простые вопросы, и вы, судя по посту, должны знать ответ. Или нет?
0
Chinolog
надеюсь у вас был и курс по теории надежности. а ответ прост. используйте штатные устройства в штатных схемах. любые непрофессиональные вмешательства чреваты непредсказуемыми последствиями. штатная электросхема разработана специалистами. испытана миллионами людей и километров и ей можно доверять. самоделку придется испытывать самому. она обязательно откажет в самый ответственный момент.
0
Wildschwein
Все понятно. Ничего конкретного ты не скажешь.
0
XapoH
Схемы, оно конечно, хорошо… Тем более, что схема у ТС, на самом деле, «типовая». Более того — мало отличается от «оригиналов» (там просто диоды «рассыпные» (6 штук) а не «мост». и реализация стабилизации тоже на рассыпухе)
Но что делать если лень «лудить-паять-РР починять»?
А взять рабочее РР от любого другого мотоцикла… Ну практически любого — Урал и Голда с Хорлеями не подойдут. Так что правильнее сказать — от любого мотоцикла с «мокрым» трёхфазным генератором. Лишь бы оно подходило по размеру и его можно было бы закрепить. Допускается дале некое допиливание ножёвкой и напильником (в разумных пределах)
Остальное — под пиво пойдёт.
Во-первых у япов унификация шире, чем принято считать. Т.е. одно и то же РР может стотяь и на «осьмушке» и на «литре»
Во-вторых — потроха у них, на самом деле, схематически одинаковые. Несмотря на то, что они бывают 5,6 и 7и проводные
Там три одинаковых провода (обычно жёлтые или полосатые) прикручиваются к генератору, чёрный — «минус», красный/рыжий — «плюс». Лишний провод у шестиипроводных кидается на плюс, а у семиипроводных — скручиваются вместе (лишнее отгорит — там просто реализовано отключение моста от схемы при выключенном зажигании.

ЗЫ. Пока не раздобыл по дешаку «оригнал», у меня стояли и Сузучьи, и Хондовские и Кавасачьи. Последние понравились больше — выдают чуть бОльшее напряжение, чем остальные. И более стабильное к тому же

ЗЗЫ. Один немецкий сайт (ссылочки тут рубят, но могу намекнуть — gs-classic и de после точки) рекомендует для ремонта использовать раздельные диоды BYV79/200 (14A/200 V) или для совсем упоротых — BYT30PI/400 (30A/400V). И у них же там есть схема «самопала на рассыпухе» для загрузки (как и много чего ещё интересного для владельцев «некросузуков». И не только. Правда только на бусурманских языках — немецком и английском)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. jgrav, Реле-регулятор своими руками.