Блог им. jgrav → Реле-регулятор своими руками.

Всем мир!

Погорел тут у меня РР купленный на Али за 950р. Отработал примерно он всего 5500км.
Т.к. оригинала не найти, а если и найти то за несусветные финансы, то решено было в родной корпус интегрировать самодельный РР.
Под катом фото сборки, а так же короткий видосик по установке.



Схема РР была найдена на трудер форуме вот ТУТ.
Там же есть список элементов, приведём его и здесь:
Разистор 0.5Вт 300Ом — 4шт
Семисторы BTA26 — 3шт
Сонденсатор 1000пФ — 1шт (керамический)
Микросхема ULN2003 — 1шт
Стабилитрон BZX55C14 — 1шт (возможно использовать BZX55C13)
Диодный мост 36MT60 — 1шт (возможно использовать 36MT80, 36MT120)
Ориентировочная цена всех компонентов: 1000р.

Схема электрическая-принципиальная.


Как говорилось, за основу был взят оригинальный корпус. Вся внутрянка была удалена из него с помощью фрезерного станка и дно пропылили, чтобы обеспечить ровную и гладкую поверхность, для хорошего отвода тепла от электронных компонентов.
Приступим:


В корпусе насверлил отверстий и нарезал резъбу М3, чтобы притянуть к корпусу диодный мост и семисторы.
Так же места прилегания прокапал термопастой. Чтобы уж верняк!


Закрепил все элементы винтами в нарезанные отверстия.


Далее к микросхеме ULN2003 припаеваем элементы в соответствии со схемой.


А теперь конденсатор:


Начинаем внутренний монтаж:


Практически финальный результат:


Далее всё было поверху залито черным герметиком для аквариумов (просто попался под руку). Застыл он отлично, стал такой прочной резиной.
Процесс вживления обратно в мот есть на видео с небольшими комментариями.
К недостаткам можно отнести высоту диодного моста, который чуть выше стенок корпуса родного радиатора в который всё монтировалось.
В следствии чего, придётся ставить не большие проставки между планкой, к которой прикручивается РР, и самим РР, чтобы выступающие части не упирались в эту самую планку.
Собранный РР работает, чем я очень доволен. Теперь проделаю туже процедуру с корпусом от китайского РР с Али. И будет у меня запасной РР!
Спасибо, что дочитали и посмотрели, надеюсь было интересно и познавательно!
  • jgravjgrav
  • 1 мая 2019 в 19:12
  • 19
  • ?

Комментарии (30)

RSS свернуть / развернуть
+2
andrey-11
Приятно читать такие статьи, тем более кого-то выручит.
0
Robus59
С китайскими РР, видимо, как попадётся. У меня в 15-м году родное сгорело, поставил с Али, и ещё одно в запас выписал. Пока работает, а запасное в кофре катается))) А ты крут! Спаял, залил герметиком, а потом начал проверять))) Уважуха, брат!
0
jgrav
Да, у кого-то горит через 150км, а кто-то ездит дольше.
0
Snoopy
Диодный мост- слабое место в этой схеме. Два раза делал РР на СВ400 и оба раза диодный мост сгорал.
0
jgrav
Посадил на термопасту его, будем надеяться, что не прогорит. Вообще думал собрать мост на диодах шотки, но в итоге лень победила.
+3
ded_Ignat
для надежности, считаю что лучше собрать схему на трех однофазных диодных мостах, чем на одном трехфазном — отвод тепла лучше, при поломке можно заменить один из трех. трехфазный мост в моих краях редкий зверь, да и стОит он значительно дороже.
+1
ded_Ignat
ну и радиатор(корпус), извините, должен быть более прогрессивным)) чем больше ребер, тем больше площадь, ну и место установки, может есть получше — где продувается. Схема реле — рабочая, я прям вот ее и использовал! 2 сезона откатал.
-1
Ktdf
Странно, реле-регулятор, а реле что-то не видать.
0
Robus59
Ну ты ведь понял о чем здесь толкуют:)) А кто не в теме, тому дорога в сервис…
А по теме. Вот автор в видео показывает, что с разьемами желтых проводов генератора у него обнаружился непорядок. У меня тоже при замене регулятора напряжения (так правильно?) было тоже самое. Разьемы подплавились, даже чуть обуглились. Перепаял разьемы, пшикнул смазки. И вот я думаю, не это ли явилось первопричиной выхода из строя регулятора? Отпишитесь кто в этом знает толк.
+1
ded_Ignat
вот у меня как было — купил мот, покатался, начал обслуживать. аккумулятор сел, стал ненадежным — под замену (ну, думаю, старый же, пора уж). Стало получше. начал разбираться с зарядкой — непорядок — напруга есть, но не такая как должна быть, т.е. заряд идет, но его недостаточно. Новый аккум, конечно, терпит, но жалко ж его, недешевое удовольствие. генератор в порядке, выдает до 50В переменной напруги в каждой фазе (пока что). решил спаять новое реле-регулятор(потому что новое не найти так быстро, к тому же могу его сделать сам, информации — достаточно, ну и экономия ж, да интересно самому). Дальше — как у дяденьки в теме — спаял, собрал, поставил, замерил — все гуд. спустя некоторое время появились проблемы с зарядкой — отгорела одна фаза в генераторе и по этой теме пришло в негодность реле. Генератор в мастерской мне перемотали, реле разобрал, выявил сгоревший симистор, заменил, собрал и всё — песня! Первоначальной причиной выхода из строя реле-регулятора является недостаточное охлаждение (слабое оребрение, неудачное штатное место установки). мот — хонда VT1100. так вот, к чему это я — это трио (генератор, реле, аккум) и диагностировать и обслуживать нужно в комплексе, т.к. нарушение работы одного компонента влечет за собой неисправность или увеличение рисков выхода из строя остальных. сори за много буков
+1
ded_Ignat
ай блин вот еще, сумничать забыл — самое слабое звено в любой электросети — места соединения проводников. В нашем случае — это фишки на выходных проводах генератора. если за этими разъемами вовремя не уследить и соединение это не подтягивать, то в этом месте увеличивается переходное сопротивление (причинами могут быть загрязнение, окисление, износ поверхностей, плохая притирка и слабое поджатие контактных частей). А при увеличении переходного сопротивления в этой точке контакты перегреваются и в результате оплавления фишки могут быть накоротко замкнуты и сами проводники. Поэтому лучше следить за этими фишками или сразу заменить на более надежные. у меня — обгорели, кстати, и это тоже могло послужить причиной первоначального выхода из строя штатного реле-регулятора
0
Robus59
Вот про фишки. Думаю они нужны только для удобства при монтаже и замене. Если от них вообще избавиться… Ну, потребуется поменять РР, рубанул бокорезами желтые провода, залудил, припаял и в термоусадку. Колхоз? Ну, так-то да:)…
0
Robus59
Вот про охлаждение, точно. У Интрудера его тоже вкрячили за мотором прямо над выхлопной. Если плюнуть, конечно не шипит, но рука не терпит. Где-то читал, мол, до 100 градусов норма, но чет сомнительно. Есть задумка провода нарастить, да вытащить его перед радиатором. Как думаешь?
+1
ded_Ignat
я когда переделывал фишки и реле, брал провода потолще (2,5мм2) и клеммы, расчитанные на ток до 30А. Разъем лучше оставлять, хоть в каком виде, можно на винтики с гаечками + пару слоев термоусадки. не колхознее предложенного колхоза. Интрудер — это моща и эстетика (хром, все дела)! особо никуда не вытянуть это реле. я сделал ставку на лучшее охлаждение при увеличении площади. попробую залить фото радиатора. а поставил на штатное место — внизу за мотором
0
Robus59
Да вот эстетика и удерживает шаловливые ручки от разгула:)
Спасибо!
0
Barbados
Смазка на контакт не повлияет, только защитит от коррозии. Плохой прижим контактов — это причина сгорания разъемов. Я сейчас снимаю видос по поводу переделки генератора с незаводскими параметрами (Boulevard C90) а то он уже зае… л, 2 раза сгорал. Появилась идея как этот косяк устранить, получится, нет — посмотрим. Так о чем это я? А, о разъемах. Короче я поставил разъемы типа «банан» 4 мм позолоченные и забыл об окислах, плохом контакте и подгораниях. Контакт надежный, коммутируются легко и при этом от вибрации не раздалбываются и не соскакивают.
0
bondserg1989
Один из редких полезных постов. Спасибо!
0
jgrav
Спасибо за такую оценку! Стараюсь делать посты информативными.
0
Korenb
Провода + и — с реле лучше напрямую прикрутить к клемам аккума. Меньше потерь через разъемы и предохранители
0
jgrav
Если РР прогорит то это может очень плохо кончится. А так соединение идёт через предохранитель.
0
Korenb
Ну сгорит диодный мост, всего то делов. Что изменится то? Я просто к тому веду, что меньше соединений — стабильнее зарядка. А предохранитель можно и в реле впаять
+1
ushakov_ivan
Парень — красавчик! Всегда такие статьи особенно радуют.
-1
Rean
кто нибудь заметил как работает оригинальное реле-регулятор? У него тоже напряжение на оборотах падает или всеж стабильным остается?
0
jgrav
У стокового РР напряжение так же падает при увеличении оборотов двигателя.
-1
Rean
Спасибо. А то уже на втором мотоцикле езжу с самодельным РР и все время сомневаюсь в правильности работы
0
maxlaska
Автор, спасибо за полезную инфу! на этом сайте так много мусора и так мало полезного...
ещё раз спасибо!
0
YOURsheff
А можно ли использовать 2 стабилитрона на 10В(1N4740A )+ 4,3В(1N4731A )? ли там больше выдаст?
0
Barbados
Можно! Так даже часто делается для стабилизации высоких напряжений, стоб не произошел пробой.
0
Shadow841
а где стабилитрон стоит? чет на последней фотке не видно его
0
Barbados
та походу под резистором и кондером синим
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. jgrav, Реле-регулятор своими руками.