Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. xsessive → Руководство по борьбе с "массой" для чайников или ищем простые утечки

Вчера я немного покатался по болоту, подмочил дырчик, ну и еду себе домой. Кидаю взгляд на приборку и что же я вижу. Диод нейтралки продолжает тускло гореть даже при включенной передаче. Хватило всего лишь такой степени усранности:



Вот так:



Для сравнения, на нейтралке:



То бишь где-то что-то протекает. Некритично, но неприятно. К слову сказать, если у вас обычные лампы, а не диоды, то скорее всего вы не увидите ничего, а утечка все равно будет. Дело в том, что диоду особенно много напряжения, чтобы начать светиться не нужно — абы ток был.

Приехав в гараж мокрым и злым, я пошевелил побыстрому все клеммы и провода, постучал по всем релюшакам и датчикам, но проблему я не решил. Зато выяснил симптом — лампочка загорается в свои полсилы только если поднята подножка. Судорожное сношание датчика подножки никак обстоятельств дел не изменило. Кинул все нахрен до утра и пошел пить домой. Надо решать с мозгами, а без стакана тут никак.

Первым делом нам понадобится электросхема вокруг злосчастной лампадки, благо не проблема.



Смотрим книгу, и что же мы видим. Гореть лампочка может только через датчик нейтрали(внизу слева). Гореть через датчик подножки мешает диод.
Теперь важно подумать, куда и что может пробивать. Диодная сборка — это единственный элемент, разделяющий лампочку нейтрали со своим датчиком. А там клеммы, оголенные провода, да грязь с отечественных болот. Значит, лупит через подножку, я нарисовал красной стрелкой. Тем более, если датчик разомкнуть, опустив подножку, гореть перестает. Оно!

Лезем на мегазип, или еще куда, чтобы увидеть где он, скот.



А вот он IRL, курва.



С утра идем в гараж. Рекомендую делать это с похмелья и первого сентября, на фоне жизнерадостных детей с цветами ход мыслей обретает небывалую прозрачность.

Находим диод, включаем зажигание с включенной передачей. Шевелим. Ага, замигало! Вынимаем его иииии… лампочка все равно остается гореть. Казалось бы тут надо грустить, но это хороший признак: дело в фишке, а сама диодная сборка цела.

Решить беды фишки нам поможет обычная WD-40. Не слушайте никого, кто говорит вам, что масло и керосин проводят ток — нифига они не проводят, а вот воду вытесняют на ура. Заливаем щедро в разъем вэдэшкой, и яростно всовываем-высовываем диод N*10 раз, чтобы как следует простимулировать. Параллельно смотрим на лампочку — о чудо, погасло!

Итого, общие законы при поиске небольших геморных утечек:
  • Анализируем обстоятельства, когда вылезло. В мокрую погоду, в грязи, просто так
  • Собираем максимум симптомов, тыркая все ручечки, где есть датчики, например
  • Если у вас мотоцикл не совсем старый, то вероятность перетирания проводки совсем невелика.
  • Скорее всего, дело в какой-то клемме, а особенно где контакты рядышком. А особенно, если ее может закидать какашками из внешней среды
  • Перед тем, как дергать все подряд и вскрывать жгуты, стоит посмотреть схему и подумать головой. Это как минимум прилично сэкономит время.

Такие дела. Удачи на дорогах и вне их!
  • xsessivexsessive
  • Петр
  • 1 сентября 2014 в 12:50
  • 2
  • ?

Комментарии (15)

RSS свернуть / развернуть
-3
hemool
  • hemool
  • 1 сентября 2014 в 13:27
Осилил, ничего не понял…
Это как то поможет на других мотоциклах?
+12
UnkNowN
На любых мотоциклах поможет включение головы. Что автор и продемонстрировал на своем примере.
+1
xsessive
Вот. Общим алгоритмом поиска и способом решения — вполне поможет, отчего нет. Логика одинаковая в этом деле для любых МТС с проводами внутри.
0
Velosipedus
не забываем перед поиском неисправностей бухать)))
0
xsessive
Я против! Бухать надо только в процессе выработки решения, ну и сборки, но это по возможности.
0
haurhot
Из проблем выделю необходимость бухать для получения кристальной ясности сознание назавтра, прям по занимательной наркологии Макаречича:), а то дурацких сузучьих датчиков подножки и передачи не одолеть. Сам на трезвую голову часа полтора искал проблему остановки двигателя из-за них. Потом отрезал нафиг датчик выжима сцепления и живу спокойно.
здесь был ататат

здесь был ататат

-1
Loki2100
Объясните мне, почему некоторые упорно разъемы называют «фишками»? Где этому учат? Специально в словарь заглянул — нет там такого синонима.
0
zogar-zag
Жаргонизмы. Некоторые рычаги тормоза и сцепления называют «курками» или к примеру деньги «бабками»
0
Dester_vrn
Перед тем, как дергать все подряд и вскрывать жгуты, стоит посмотреть схему и подумать головой. Это как минимум прилично сэкономит время.
Ценнейший совет! Еще это может сэкономить деньги и немалые. И я бы добавил, что если слова «закон Ома» вызывают лишь легкий ветерок в черепной коробке, то не лезьте в электрику! Таких страстей в результате неквалифицированного «ремонта» насмотрелся, что на авто, что на мото, что на грузалях)
+1
xsessive
К слову, вспомнилось еще пару законов:
электроника — это такая наука о контактах. Если где-то что-то не работает(или работает слишком хорошо), то скорее всего где-то что-то замкнуло. Полупроводниковая техника гораздо надежнее, чем думает средний пользователь и в автоэлектрике спроектирована с приличным запасом, за исключением редких откровенных фейлов.
— если возникла проблема с массой, да еще и «мокрая», то в долгий ящик лучше не откладывать. Токи-то приличные. Специфика такова, что если замыкание вызвано окислением, то это приведет к геометрическому росту солей на контактах, к которым только добавь немного влаги, так получается проводник-электролит, приводящий к гниению контактов и дальнейшему улучшению проводимости
— если что-то колхозили — смотреть сначала туда, даже китайцы на своих китайских заводах, как правило, допускают меньше раздолбайства чем отечественные специалисты, включая самого себя
0
afineon
Спасибо! Как раз буду искать утечку связанную с датчиком нейтрали, только наоборот — индикатор нейтрали стал работать нестабильно, то зажжется, то погаснет, в том числе может не гореть и когда на нейтрали находишься. Надеюсь это именно на уровне внешних контактов проблема, поскольку пока не настолько хорошо изучил матчасть чтобы понять насколько глубоко может оказаться проблема в ином случае:)
+1
xsessive
Если по мотоциклу в профиле, то скорее всего, дело в самом датчике нейтрали, это вроде болезнь у них. Слить масло и поменять на новый при маслозамене, он, вроде как, доступен снаружи, если мне память не изменяет.
На сузуках типа моей подобное это признак совсем дурной — датчик внутри, прикручен болтами. Есть у некоторых экземпляров манера ослабления этих болтов, выпадания их в картер с последующей матумбой всего содержимого движка.
0
afineon
Спасибо за инфо, да, проблема на аппарате в профиле. Эх, если именно в датчике, то для меня уже тоже проблемка, как минимум буду разбираться какой он там и насколько доступен в продаже, поскольку модель не особо у нас популярна, хотя вероятно там что-то от моделей предшественников еще досталось, или вообще унифицированное для многих моделей — пока не знаю:) Пока еще остается надежда на то что это всё же контактная болезнь:) Попробую всё же пробежаться по цепям и контактам, а то уж как-то очень это вроде возникло внезапно — главное что нагрузок-то особых не было.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. xsessive, Руководство по борьбе с "массой" для чайников или ищем простые утечки