Путешествия

Предыдущая часть

Тем временем принесли еду и я снова наслаждался индийской кухней. Упор в ней делается на вегетарианские блюда (большинство местных – вегетарианцы), хотя и мясных хватает. В основном, я лично ел курицу и морепродукты. Каждое блюдо многосоставно, тупо «вареное мясо и гарнир”, как у нас, вообще не едят. Понять, что тебе принесли, иногда очень сложно.





Тем не менее, всё остро, вкусно и необычно. Сегодня я ужинал масала-чикен, традиционным индийским блюдом. Этим названием называется курица в остром соусе масала. А само слово «масала” означает смесь различных специй. В соусе масала готовят и рыбу и креветки. Есть даже масала-чай. Точнее, обычный чай в Индии называют black tea. А просто чай – это и будет масала-чай. Представляет он из себя смесь молока, чая и тех самых масала-специй. Подается теплым, с сахаром. По вкусу…… необычный :)

Дополнительно, к каждому блюду я брал вареный рис. Вместо хлеба, чтобы сбить остроту, как гарнир, да и вообще так вкуснее :)

Пиво было везде представлено европейскими марками или местным KingFisher, которое я и пил, строго придерживаясь идеи, что в путешествии надо стараться есть местную еду. Ведь где еще такое попробуешь?

Перекусив, я отправился на местный рынок, расположенный вдоль основной дороги. Дело было вечером, делать было нечего и я решил ознакомиться с ассортиментом товаров на местном рынке. Неспешно бреду по дороге, наслаждаясь вечерней прохладой. Вокруг дороги множество лавочек и ресторанов, но основной рынок дальше, вдоль примыкающей к Калангут-Бага роад перпендикулярной короткой улочке, которая ведет к морю.



Прохожу русский ресторан, где наши красномордые и пузатые “пакетники” пьют водку под пельмени. Ну вот никогда этого не пойму. Пельмени и тут есть, называются “момос”.



Смысл лететь из своего устьжопинска на край света, чтобы там бухать ту-же водяру под ту-же попсу у грязной и шумной индийской дороги?

Лавка кожаных изделий. На такой жаре странно смотрятся теплые кожаные куртки, целиком покрытые толстым слоем красной Гоанской пыли.

Заруливаю на совсем маленький рынок, где большинство товаров изделия ремесленников. Интересные фигурные замки в виде рыб или животных. Судя по массивным ключам с примитивными проточками этой конструкции уже под сотню лет.

А вот лежит небольшая железная дубинка, скорее даже штырь, толщиной с арматуру. Отлита в фигурной форме с узорами. Примеряюсь. Чё, нормально. Ухватисто так. Такой тюкнуть по башке – мало не покажется. Продавец, заметив мой интерес подскакивает ближе и начинает нахваливать товар.

Рядом на тряпке разложены знаменитые непальские ножи — Кукри. Кручу клинок в руке. Сталь даже на вид не очень, да и обработка лезвия грубовата. Но смотрится внушительно и аутентично. Не, такой сложно будет перевезти через границу, даже в багаже. Здоровый. Не буду связываться… Грязноватая аптека с большой очередью. Магазин алкоголя в бутылках. Различные сувениры. Местные толпятся на узких тротуарах, рядом лежат неизменные собаки. Иногда приходится обходить всё это прямо по проезжей части. На картонках у стен сидят нищие, заискивающе заглядывают в глаза и просят милостыню. А по дороге в обе стороны течет пестрая и нескончаемая река сигналящих и ревущих мопедов.

С перпендикулярной к основной дороге тропинки выбирается на свет божий девушка. Явно наша. В чёрном вечернем платье. В туфлях на высоких каблуках-шпильках. Бархатные носки туфель уже смачно изгвазданы красной пылью, а шпильки при каждом шаге почти на треть длины уходят в мягкий грунт. На лице девушки застыло брезгливо-обалдевшее выражение.

Ну вот что ты тут забыла, дурища? Ну не Египет тут и не Турция. Неужели кто-то может лететь в другую страну, даже не удосужившись пять минут погуглить – а что там тебя ждет вообще? Зато индусы сворачивают шеи, это не их цыганки-в-сари. Даже вечно индиффирентные к происходящему коровы и те чуть сбились с шага, обалдев от явления этой «королевишны всея Гоа» народу. Прячу ухмылку и иду дальше.



Вон магазинчик одежды, с утра я купил тут клёвый лонгслив – футболку с длинным рукавом, чтобы прикрыть от солнца обгоревшие вчера конечности. Торг начался с 800 рупий, а обошлась она мне в итоге в 200. Судя по холодным проводам торговца, взял я ее по цене, близкой к реальной. Торговаться я люблю. Это вообще полезный навык в путешествиях и в Индии, в частности. Здесь как правило нет ценников вообще. Ты тыкаешь пальцем на интересующий предмет и спрашиваешь: “хаумач?”. Торговец в ответ бросает на тебя быстрый и цепкий оценивающий взгляд, затем следует секундная пауза (за время которой почти слышно, как “проворачиваются шестеренки” в мозгу торговца, рассчитывающего твою платежеспособность) и называется цена.

В ответ надо бросить изумленный взгляд на торговца и громко рассмеяться. Далее вставляется дежурная реплика, типа: «Ahaha, nice joke, man!” или “My friend, please do not look at my sunburn. It is my third trip in India and I know real prices. Could you please say me CORRECT price?”. Тут продавец либо настораживается и чуть cнижает цену, либо стоит на своём. Независимо от его реакции называем цену в 10% от названной им. Продаван хватается за сердце, начинает размахивать руками и вопить про hand made, best quality, real wood\steel\stone, итд. А ты в ответку бросаешь свои контраргументы… В итоге, вдоволь надрав глотку, посмотрев театр (или даже цирк) и даже сыграв в нём в качестве актера, получив массу удовольствия ты, в итоге, забираешь вещь где-то за четверть названной изначально цены. Прощаешься с лавочником, желаешь ему good business и более щедрых клиентов, чем ты. Все довольны и все счастливы. Восточный базар.

Кстати, в Индии у торговцев существует особая традиция. Они делают хорошую скидку первому и последнему покупателю за день. Этим надо активно пользоваться и напоминать об этом торговцам. Это даёт отличный результат – помимо самой традиции, сам факт того, что ты это знаешь, для торговца является показателем твоей осведомленности в местных реалиях и ценах… После этого за лоха тебя уже не держат. Ну, или держат (всё же белый турист), но уже за гораздо меньшего ;)

Цеников на товарах в лавках нет вообще. В супермаркетах и магазинах ценники есть. Если есть отметка MRP (аббревиатура от Maximum Retail Price), это значит, что товар нельзя продавать по цене, выше указанной. Однако, так как это Индия, такой товар всё равно часто пытаются продать по цене выше MRP. Да и купить его можно дешевле MRP. В общем, про цивилизованное ценообразование на предлагаемые товары в Индии забываем, как и про правила дорожного движения. Людям, которые не любят торговаться, там придётся очень нелегко.

А вот и та самая примыкающая дорога. Тут много контор по аренде мототехники, но цены куда выше, чем на моей окраине. Вокруг много интересного и колоритного:





Это, кстати, пресс для изготовления сока из сахарного тростника. Адский девайс:



Всё производство на виду. Делает и тут-же продаёт.



Вдоволь находившись по рынку иду спать. Стоит выспаться. Назавтра владелец прокатной конторы, где я брал Dio, обещал подогнать новый RE Thunderbird.

У отеля меня ловит мужик из персонала. После беспокойной ночи, утром я переговорил с хозяином хостела и попросил переселить меня, по возможности, в дальнее крыло здания. Подальше от дороги с её бибиканьем. И вот мне сообщили, что место нашлось. Осматриваю такую же грязную, но еще более просторную комнату с аж тремя кроватями. Действительно, тут потише. Ну и на том спасибо. Киваю, перетаскиваю вещи, благо у меня их немного.

Ложусь, засыпаю. Посреди ночи какие-то горластые индусские сволочи, вернувшиеся из города, опять меня будят. Сквозь сон решаю, что есть потребность “сходить до ветру”. Встаю, наощупь тыкаю выключатель и… А-а—аа! Сука! Прямо на панели выключателя (в Индийских “отелях” они везде длинные, туда в ряд выведены клавиши включения света в номере, на балконе, включение розетки и потолочного вентилятора) сидит огромный, со спичечный коробок(!), таракан.

Я отшатнулся от неожиданности и потянулся стягивать с ноги за тапок. А таракан, заподозрив неладное, взлетел… А-а—аа! Сука! Он еще и летает!… и ломанулся в сторону моих трех кроватей. От осознания того, что эта омерзительная тварь сейчас зароется в складки моей кровати, сон как рукой сняло и я, как заправский теннисист, ударом тапка перехватываю таракана в полёте и отбиваю его в стену. Еще рывок и оглушенный таракан разбрызгивает свои зеленоватые внутренности по полу.

Твою мать! Еще один на шкафу!!! Удар. Старый шкаф сотрясается, в разные стороны летит пыль. Таракан пытается удрать, но тапок в моей руке быстрее.

Поспал, блин. Поймите правильно – я не особо брезгливый человек. И мелочевка в номере типа муравьев или ящерок-гекконов меня особо не тревожит. Если в Азии ты не живешь в пятизвездочном отеле, а путешествуешь по стране, гламура не будет. Рано или поздно ты столкнешься с местной живностью. Но я просто органически не могу привыкнуть к огромным азиатским тараканам, хотя и сталкивался с ними раньше. Это просто очень мерзкие насекомые!

Внимательно осмотрев помещение ложусь спать, хотя сонливость как-то ушла с этими “тараканьими бегами». Мысль о том, что сейчас мне на лицо залезет еще одна такая тварь, вызывает дрожь омерзения по всему телу. Что то я неудачно махнулся номерами. Сон не шёл, было душно и я встал попить водички. Уже почти не удивился еще одному огромному насекомому на шкафу. Надежда на то, что убиенные ранее были приблудными, быстро улетучилась. Мочу его, залезаю в шкаф. Еще один. Уполз в щель. Шкаф встроенный в стену и между его панелями и стеной есть длинная щель. Свечу туда фонариком, а там… Этих паразитов штук пять. Удары о дерево и бетон, адский грохот на весь хостел, пыль, ошметки хитиновых панцирей и русский мат… Да, разбудившие меня индусы, наверное, сто раз пожалели о своей горластости. ;)

Кое как “зачистив” территорию просто приказываю себе заснуть – завтра далеко ехать. Наконец, это удаётся. Сон неспокойный, липкий, душный.

Часов в шесть утра я вылавливаю в соседнем кафе босса хостела, мирно читающего под завтрак газету, и требую свою старую комнату. Босс говорит, что она уже занята, но не выдержав напора сдаётся и обещает что-нибудь придумать.

Невыспавшийся и злой я иду к арендной конторе с твердым намереньем свалить побыстрее из этой помойки на обещанном Энфилде. Нахожу продавана. А Энфилда нет. Завтра будет… Тут стоит сказать, что с Индусами очень сложно о чём-то договариваться. Если ты хочешь заключить сделку – заключай ее здесь и сейчас. Завтра, скорее всего, все изменится. Индусы не обязательны и слово особо не держат. Это надо иметь ввиду.

Вообще, перед Индией я очень удачно начал читать замечательную книгу Грегори Дэвида Робертса «Шантарам”. Во многом автобиографическая история грабителя, сбежавшего из Австралийской тюрьмы в Индию и работа на местную мафию в Бомбее, сама по себе довольно увлекательна, но основной интерес для меня представляло описание быта и психологии индийцев. Книга очень помогает дать правильный настрой для путешествия по этой стране.

Вот и сейчас я вспомнил “Шантарам”, выдохнул, улыбнулся продавану и спокойно спросил про другие мотоциклы. В итоге меня вторым номером быстро отвезли к его другу, который всего за 350 рупий и без залога сдал мне потрепанный жизнью чоппер местного производства о 220 кубах – Bajaj Avenger. Я так хотел покинуть проклятый Калангут и свою ночлежку, что особо не привередничал.



Договорился об аренде на два дня, но с возможностью продления по телефону на больший срок. Вернулся к хостелу, где меня обрадовали известием, что моя старая комната – вновь моя. Сумки, чтобы туда не залезли тараканы, я собрал еще полубессонной ночью поэтому сборы были коротки. Я перенес сумку на новое место, бросил в рюкзак необходимые для ночевки вещи, экипировался и был таков…

Йо-хэй, “разминка” в Калангуте закончилась и начинается реальный прохват по Гоа. Трахтя слабеньким двигателем Эвенджер ехал на юг, унося меня всё дальше от негостеприимного Калангута…

Следующая часть.