Путешествия

Обмяк я. За тринадцать ночей в дождливом Маклеодгандже. Насытился влагой, разбух и разленился. Наверное, потому и слегка приболел — простыл, заложен нос, температура. Лечить решил поездкой. Ребята в данное время никуда не собирались, а я чувствовал, что больше без дороги не могу. Поэтому отслюнявил приветливому портье-повару 13 штук рупий (6500 руб) и на следующее утро, раненько, в начале 8 утра, попрощавшись с тоже поднявшимися рано, вздорившими друг с другом обезьяной и парой собак, свалил.



Солнечным-солнечным утром прощаюсь с Маклеодганджем:



Амритсар, главный город загадочных сикхов, давно манил меня, уж не знаю чем. Ну, конечно, в какой-то степени впечатлил вид одиноко возвышающегося над поверхностью озера Золотого Храма. Наверное, в неменьшей — то, что именно из-за него, по сути, и погибла Индира Ганди. Именно она в 1984 году отдала приказ на штурм Золотого Храма, когда он стал базой мятежных сикхов. Роковой приказ «Голубая звезда». Операция прошла не очень удачно, погибло много мирных жителей. В том же году Индира пала от рук своих телохранителей-сикхов. Месть.

По живописнейшим дорогам Химачал-Прадеша:



Обезьяны бразды совсем не чуют — уж и байка не пугаются:





Коровам АБСОЛЮТНО ПОФИГ, что они заняли половину и так не слишком широкого моста:



Красивый мост неподалеку от Патанкота:



Утром ехать — одно удовольствие. Не припекает, машин мало, спящих коров много, уже бодрствующих обезьян тоже хватает. Можно наблюдать за утренними хлопотами местных жителей. Дети в массовом порядке идут в школу, взрослые на байках и машинах — на работу. До уже известного ранее Патанкота доехал без особых проблем — спустился с гор, повилял по серпантинам. Хотя нет, один раз заплутал, заехал в узкий-узкий проулок какого-то города. Хотя я не считаю себя топографическим лохом, вот такая ошибочка была.

На улицах утреннего городка на меня смотрели, как на космонавта:



Последние горы… скоро равнинный Пенджаб:



Вторая ошибка была после Патанкота. Не очень было понятно, какая именно дорога идет на Амритсар — указателей там крайне немного. Пришлось поспрашивать, наконец, нашел искомое. Далее, согласно карте, дорога должна была быть прямая, как стрела. Наверное, именно поэтому пенджабцы не стали заботиться о том, чтобы поставить указатели — за 100 км. я встретил их буквально два-три раза. Поэтому пару десятков километров после нескольких неоднозначных развилок я проехал наугад. Повезло, оказался в итоге на той дороге. Один раз помог полицейский, такой добродушный и могучий сикх в бандане песочного цвета (в цвет формы).

Не всюду, далеко не всюду в «экономически благополучном штате Пенджаб» железный конь пришел на смену крестьянской лошадке:



Само покрытие дороги оставляло желать лучшего — я еще посмеялся внутренне над тем, что Пенджаб, согласно путеводителю — «благополучный штат» (читай по-российски, регион-донор), а дороги делать не умеет. Но вот что действительно восхитило — это бесконечный эвкалиптовые аллеи, тянущиеся на всем протяжении от Пананкота до Амритсара. Даже я со своим заложенным носом ощущал знакомый с детства аромат (мне, простуженному, делали «кувшинчик» — накрывшись одеялом, дышал над отваром из эвкалиптовых листьев). Искал глазами панд, не нашел.



Опять в изобилии появился самый экологически чистый вид транспорта — велорикши.



Надо сказать, что устал я ехать довольно быстро, еще до Патанкота. Но доехать было надо. Отдохнув чуть за обедом, совершил последний рывок и с дождем ворвался в Амритсар. Всю дорогу солнце жарило, как сумасшедшее, и вот, не доехав до места буквально пары километров, вынужден был спасаться под навесом в течение получаса.

И закружилась карусель цветных сикских тюрбанов…



В поисках нужного мне отеля Indus блуданул еще раз. Представьте себе — широкая, хорошая дорога с надписью вверху «Путь к Золотому Храму» и рядом узкая раздолбанная дорога. Поехав по первой, я попал на закрытую парковку, которая никуда не вела. Наверное, имелось в виду, что здесь люди оставляют машины и идут к Храму пешком. А вот узкий и плохой путь привел туда, куда было нужно — к священному озеру, на котором и стоит Золотой Храм. Спросив разок, я очень быстро нашел «Индуса». Выбрал его потому, что это — чуть ли не единственное место в округе, откуда можно прямо наблюдать объект всеобщего восхищения. Это фото — в заголовке данного поста.

Накануне я попытался забронировать на сайте отеля один из двух номеров, вид из которого открывается прямо на Храм, однако, разумеется, они были заняты. Поэтому мне достался такой же номер, но этажом ниже — из его окон была видна пара минаретов и верхушка самой Golden Temple. Но зато с четвертого этажа, террасы, она была видна как на ладони.

Цена, кстати, очень высока по индийским меркам — 2500 рупий (1250 рублей) день.

Менеджмент отеля «Индус» ознакамливается с камерой GoPro:



Сил хватило на то, чтобы, после недолгого отдыха, сходить, собственно, в храмовый комплекс. Но об этом уже — в самом обзоре Амритсара.