Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить
Гараж
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 20.00 км
  • Читателей: 2635 | Постов: 320

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Гараж → Обслуживание акумуляторной батареи типа VRLA и не только

В современных мотоциклах часто можно встретить аккумуляторные батареи типа VRLA (Valve-regulated lead-acid) или свинцовая кислотная батарея с регулированием клапаном.

Это так называемые необслуживаемые батареи которые могут работать в различных положениях, не обязательно верхней крышкой вверх. У меня в мотоцикле такая батарея стоит на боку. Батареи этого типа называются необслуживаемыми, так как у них нет пробок в банках, вернее они закрыты общей крышкой и не доступны пользователю. Но это не значит что им не нужно обслуживание. Во первых аккумулятор необходимо периодически мыть, так как всё равно есть в районе клемм и верхней крышки небольшие выделения которые приводят к окислению клемм и повышенному саморазряду. Для очистки отлично подходит раствор соды в тёплой воде. Второе что можно сделать для продления срока службы аккумуляторов такого типа это всегда, особенно при длительных перерывах в эксплуатации например при зимннем хранении, держать батарею полностью заряженной. А вот тут часто возникают вопросы как правильно заряжать аккумулятор такого типа и как проверить заряд, ведь нет у него пробок и померить плотность электролита не возможно. Действительно единственный возможный способ проверки степени заряда в таком случае это измерение напряжения на клеммах.
Вот это самая простая таблица соответствия напряжения на клеммах батаери уровню заряда для VRLA при температуре от 0 до 40 градусов.

100% 13.0в
75% 12.8в
50% 12.5в
25% 12.2в
0% 12.0в или ниже

А теперь самое интересное, как ее заряжать. Наверное все слышали мнение что старым дедушкиным зарядником такую батарею не нужно заряжать — можно испортить из за того что в нем регулируется только ток, а напряжение может быть превышено и батарея выйдет из строя. Дествительно это так. Призводитель такого типа аккумуляторов указывает на ограничения не только по току но и по напряжению во время зарядки. Но и обычным современным умным многоступенчатым автоматическим зарядным устройством мне не удалось получить на батарее напрядение больше чем 14.7 вольта. То есть умное зарядное устройство зарядило аккумулятор только на 75%. Кстати проводить измерения необходимо дав батарее стабилизироваться после отключения от схемы заряда(ЗУ или байк) как минимум один час. Выходит пользуясь таким ЗУ я храню всю зиму недозаряженную батарею, и возможно начало сульфатации ппластин в этом случае. Что же делать. Дальнейшее изучение интернета и частности документа
подсказало правильный путь заряда. Для 100% заряда необходим «капельный» дозаряд, не большим напряжением и током но в течение 24-48 часов. Только таким способом после основного заряда возможно безопасно поднять плотность электролита и полностью зарядить аккумулятор. Что нам понадобится для капельного заряда? ЗУ с возмолжностью регулировки не только тока зарядки но и напряжения. Я использую Орион. Необходимо выставить на ЗУ напряжение 13.6-13.7 вольта и ток 0.1 от ёмкости и заряжать как минимум 24 часа. Посте этого на час прекратить заряд и измерить напряжение на клеммах. Если оно больше чем 12.8-12.9 вольта то батарею можно считать полностью заряженной. А если необходимо зарядить изрядно разряженную батарею такого типа то производитель таких батарей предлагает следующую схему:
Основной заряд с контролем тока и напряжения 6 часов или немного болшьше если корпус батареи сильно не нагревается
Напряжение 14.5-14.9 током не больше чем 0.4СА(0.4 от ёмкости, для 20А/Ч это до 8А)
Дозаряд, капельный заряд, напряжение 13.6-13.8 вольта и ток 0.15СА 24часа, или 48 если это необходимо.
Все значения указаны для температуры в 20 градусов, при более низкой температуре напряжение небоходимо повысить, а при высокой понизить. Всё это есть в документе на который ссылочка есть выше.
Что же касается обычных аккумов с пробками то самый верный способ полностью зарядить батарею это заряжать ее током 1/10 ёмкости, напряжением 16 вольт и окончить заряд когда плотность электролита достигнет 1.28-1.30 и перестанет нарастать в течение часа после этого. В это время будут выделятся пузырьки газа, это нормально. Нужна хорошая вентиляция и категорически нельзя снимать клеммы в этот момент. а так же курить рядом и использовать болгарку. Возможна искра и взрыв газов!!!
Кстати — даже при регулярных поездках ваш аккумулятор не будет заряжен полностью, так как в спрвной борт сети не бывает 16 вольт, и сутки подряд мало кто сможет проехать для полной зарядки. Пожалуй тут преимущество у других химических перезарежаемых источниках тока, например LiFePo4, они как раз лучше храняться при 50% заряде.
А кстати при зарядке литиевые аккумуляторы не любят превышения напряжения, для стандартного мотоциклетного LiFePo4 аккумулятора максимальное напряжение при заряде не больше 14.6 вольта!!! С учётом работы балансирующей схемы BMS встроеной в аккумулятор возможно превышение напряжения на отдельном элементе выше 4.2 вольта. Так что безопаснее заряжать напряжением 14.5 вольта. Токи литиевые аккумуляторы допускают довольно высокие, даже маленькая батарейка, семёрка, может заряжатся током от 1 до 10 ампер по данным производителя. Но ток нужно уточнять у конкретного производителя.
Надеюсь это немного занудная информация поможет вашей прекрасной аккумуляторной батарее быстрее помочь вам открыть мотосезон и радовать вас каждое утро запуская мотоцикл с пол оборота стартёра. И позволит избежать похода в магазин за новым аккумулятором.

Комментарии (44)

RSS свернуть / развернуть
+5
Juggler
одна проблема. 99% аккум заряжается на моте. и мот не знает никаких схем зарядки, кроме как подать туда ~14.8в
0
Nordwind
В чём проблема? Если заряжается то всё хорошо) 14.8 немного выше чем надо но приемлимо. Лучше чем 13.9
Речь о продлении срока жизни аккумулятора на срок больший чем три года.
+2
Juggler
ничего не выйдет. вся вода выкипит так или иначе. заряд большим током, большим напряжением, рядом, как правило, горячий двигатель.
0
Nordwind
Что именно не выйдет и в каком случае? Продлить срок службы? До 10 лет без проблемм живут родные аккумы при должном уходе.
здесь был ататат

+1
dvkozurev
Сейчас любой китайский зарядник из ленты работает по порогу напряжения, может выставлять силу тока и падать в trickle charging. Что еще нужно?

Juggler правильно заметил, мот заряжает как умеет.

Срок службы продлить просто, если аккум не гелевый, надо не полениться — оторвать крышку, снять резиновые крышки клапана, добавить дистиллированной воды и зарядить нормально аккум зарядником, потом одеть эти резники на место и прилепить крышку жвачкой.

В общем либо вы обслуживаете аккум, который это позволяет, как обычный, либо смиритесь с тем, что они все равно кипят.
0
Nordwind
Любой, не любой а вот к примеру имеющийся у меня вроде как прекрасный зарядник OptiMATE 6 Ampmatic

заряжает, и дозаряжает но не до конца. Процесс дозаряда он делает 1-2 часа и на этом прекращает заряд. С его точки зрения напряжение достигнуто. В принципе аккумулятор заряжен в этом случае. Напряжение на клеммах будет 12.7 примерно. Но для длительного хранения аккумулятора нужно больше, 13 вольт на клеммах, что бы не возникала сульфатация. Вот картиночка из мануала Yuasa, обратите внимание на первую строчку

источник
И так же про пункт не полениться, сорвать крышку — вот это правильно. Только прежде чем воду добавлять нужно плотность померить, а потом если плотность выше 1.3 уже воду добавлять. А если там 1.15 плотность, зачем воду добавлять?
Почему кипит? У меня прекрасно себя чуствовал на 10 летнем гусе, заводской, я проверил по маркировке аккумулятор. Отлично работал. Но он был без пробок.
+1
dvkozurev
У меня зарядка эксперт ЗУ-300, это китайский зарядник самый простой, он стоил рублей 700 по акции в Окее )
13,2-13,7 в простое, смотря какой аккум, работает более чем адекватно.

Если аккум вытек, проще вымыть остатки и залить готового электролита, а не маяться с измерением плотности в аккумуляторе стекловолокном заполненным )

Все просто, если плотность маленькая, а аккум полусухой — это пенсия и он на выброс, его проще и надежней поменять на новый с небольшой доплатой, чем внезапно остаться без аккума, когда он осыпется и коротнет.
Не надо реанимировать дедушку :)
0
Nordwind
Да таким зарядником как у вас тоже можно заряжать, вопрос в контроле. Или напряжения переодически или плотности если пробки есть.
А вот заливать электролит толко в крайнем случае можно, реально если он вытек, ставят на некоторые немецкие турдуры аккумулятор с дренажными трубками и из лежащего мотоцикла тупо вытекает электролит(((
Но с точки зрения химпроцессов между пластинами и электролитом доливать можно только воду. Вернее решение о доливке нужно принять после полной зарядки, а если он с матами между пластин то накапать для начала дистилированной воды чуть, до намокания матов.
По поводу реанимации дедушек — действительно сильноразряженный аккумулятор уже не жилец
+1
dvkozurev
Не надо так сильно заморачиваться, промываешь аккум дистиллятом и готовый электролит заливаешь — все, на зарядку. С матами — тоже самое + просушил в середине процесса.
С точки зрения химпроцессов — промытому аккумулятору вообще фиолетово, они сухозаряженные так и хранятся. Главное промыть его не пустым, а заряженным.
0
dvkozurev
??? Зачем так усложнять? Какой еще контроль может быть кроме как по току?
При условии неизменного напряжения аккумулятор считается заряженным, если ток заряда так же неизменный несколько часов (что означает прекращение изменения плотности)
Это блин ну три параметра ток, напряжение и период времени
0
Nordwind
Дело в том что при капельной зарядке тока практически нет. Его ЗУ Орион например вообще не видит. Так как напряжение 13.7 вольта ниже чем напряжение в борт сети и у обычного ЗУ.
0
dvkozurev
Капельный заряд нужен не зарядить до талого, а не допустить саморазряда перед использованием, не более. Это такие вещи, которые в реальности только зимой или на хранении происходит. Никто же не будет каждый день два плясать с аккумом. В идеальных условиях конечно можно пользоваться аккумом долго, но таких не бывает
0
Nordwind
Аккумуляторы усложнили, и схему для полного заряда тоже усложнили выходит. Это не только этой палаты проблема, для нас не заморачивались бы наверно. А вот рынок ИБП требует)
+1
dvkozurev
Там проблема с деградацией (ИБП) ввиду того что циклов нет по сути, АКБ постоянно на подзаряде, нет периодов отдыха, в итоге они высыхают в хлам с потерей ёмкости.
0
Nordwind
На вопрос какой ещё может быть контроль кроме как по току отвечает документ
0
dvkozurev
А я что написал? Картинка та же
0
Nordwind
??? Зачем так усложнять? Какой еще контроль может быть кроме как по току?
А вот может быть другой, CV/CC Постоянное напряжени/постоянный ток. Заряд с контролем напряжения. Картинка может и похожа, как один график на другой график, не больше
+1
dvkozurev
Так и характеристики аккумулятора единичного отличаются друг от друга даже в одной партии, раз уж может быть другой.
Не ставь его вообще в мот тогда )

Ну я не спорю, портянка конечно знатная написана, но в добром здравии никто не станет плясать над полумертвым аккумом.
Гораздо проще и правильней следовать стандартной практике — хранить при комнатной, заряжать раз в месяц. А все эти пляски с поиском правильных зарядников микротоками и прочей дребеденью статистически срок службы аккумам не продлевает.
0
Nordwind
выкладывая ссылки на первоисточник от призводителя (это даташит а не портянка кстати) я думал что те кому интересно ознакомятся и если есть необходимость сделают правильные выводы. При комнатной температуре саморазряд больше чем при температуре 0 градусов. Хранить заряженный аккумулятор лучше в холодном месте. В холоде замедляются химические процессы, в том числе и саморазряд. Мне такой аккумулятор поставил производитель мотоцикла. И другой не возможен из за вертикального расположения. При чем тут полумёртвый, речь о дозаряде VLRA для безопасного хранения. С чего вы решили что не продлевает, есть опыт? Производитель думает по другому.
0
dvkozurev
От того что его раз в год зарядили нормально ничего не изменится и не продлится. Все это работает при условии каждого цикла, думаю не стоит сотый раз намекать про целесообразность?

Откройте мануал от аккума и там будет написано хранить заряженным в прохладном месте и ни слова о портяне вами представленной.
Вы сами то почитайте что для пользователя написано в мануале про зарядку и хранение.
0
Nordwind
И кстати объём электролита у разряженного и заряженного аккумулятора может менятся, там сложная химия происходит
+1
dvkozurev
В объеме мотоаккума это такой мизер, что мне кажется нет смысла об этом упоминать. Там больше от нагрева объем возрастает чем от сложной химии ))
В станционных аккумуляторах вон ведрами электролита, ничего, все в уровнях всегда.
0
Kamorista383
Офигенная вещь, сам вчера взял себе такой 5 серии. Зарядил без проблем
0
Nordwind
Optimate? У меня позопрошлую зиму гусь с подключенным к аккумулятору напрямую (там CAN шина и через прикуриватель не зарядить) зарядником Optimate прожил всю зиму в гараже, всё ок
0
Zoth
У меня Optimate под CAN-шину. Очень удобно т.к. в RT доступ к аккумулятору очень неудобный.
0
dvkozurev
Воду добавлять потому что она выкипела кхерам и половина пластины в банке не работает.
Ну ок, в полупустой банке плотность нормальная, твои действия?
0
Nordwind
Для начала вопрос как ее измерить если она полупустая? Второй вопрос какая именно плотность? выше 1.3?
-1
dvkozurev
Смотрю что то объяснять бесполезно, судя по всему ты ареометр с грушей в глаза не видел.
Катай дальше на 10и летних аккумах, удачи и добрых людей в дороге, которые прикурят тебе мот.
+2
Katalski
Мне кажется, или проще новый аккум купить годика через 4
0
Nordwind
А зачем если он работает? Если за ним следили, проверяли и заряжали. Это же дешевле чем новый аккумулятор. Цены на VRLA не очень гуманные
+2
dvkozurev
В целях гарантированной работы это надо делать. Деградация пластин процесс постоянный, хоть следи хоть нет, в итоге аккум 5-и летний гораздо менее надёжен чем новый. Вы просто не видели как за пару дней может осыпаться пластина у буквально вот вот обслуженного аккумулятора.
Тут собственно выбор прост, достаточно раз отстаться без аккума в дальняке каком, чтобы сразу понять на собственной шкуре этот гемор. А гемор обязательно будет, если ждать пока аккум сдохнет от старости :)
:) Мне то пофиг, у меня есть Кик )
-1
Vulcanolog

Все эти «умные» (в народе кипятильники) зарядники умеют только одно, заряжать в режиме СС, при первом же касании как правило 14.4в, он отрубается. А вот зарядить аккумулятор до 100 процентов и при этом не вскепятить электролит могут еденицы, копайте глубже и вы достигните истины.

На моте аккумулятор работает так же как и другие потребители в данной сети, абсолютно ни как не регулируется. А вот что бы он дольше жил, вот как раз для этого и нужно с завидной переодичностью снимать аккумулятор и доводить его до 100%, ездите вы или нет.

По поводу восстановления методом какой то там «промывки», «замены электролита»… и тому подобное. Таким людям хочется взять и подарить какую нибудь литературу… например «Химические источники тока».

Автору надо копать глубже и в плане методов заряда и зарядных. Всё есть, надо только копнуть))
0
dvkozurev
Ты это змутневшему замороженному зимой аккуму такую книжку подари. А то вас таких умных то книжки советующих тьма, особенно тех кто ищет зарядные не «кипятящие» электролит, по неделе наверно аккумулятор заряжаешь по времени?
-1
Vulcanolog
Надо хоть что то понимать, а не просто писать.
+1
dvkozurev
Прежде чем ересь про книжки писать взгляни на виорину аккумуляторного магазина и спроси зачем там продают готовый электролит.

В остальном вопросов нет )
0
Nordwind
Есть такая таблица, только к какому типу аккумов она относится? Я таких три видел разных, для разных аккумуляторов. Я видел ее с подписью стандартный аккумулятор… А для VRLA немного другие данные

Про стандартные ЗУ согласен
0
Vulcanolog
Ну вообще то на вашей же картинке и написано, AGM. VRLA от AGM чем отличается? кроме названия. Таблиц может и много, да вот только свинцовая батарея имеет определённый заряд, вот и пляшем полный заряд банки на количество банок в батарее.
-2
Nordwind
Эти батареи обе не обслуживаемые, только у одной электролит житкий а у другой в гелеобразном состоянии. Но принцип контроля у них один, вообщем я табличку для VRLA уже постил тут уже. Сообствено смысл в том что 12.6 вольта аккум заряжен. А 12.8 заряжен и готов к длительному хранению и обезопашен от возможной сульфатации. Но стандартным зарядником не зарядить так. Автомат отключится раньше, а старый без контроля напряжения вскипятит(
+2
Vulcanolog
только у одной электролит житкий а у другой в гелеобразном состоянии
1. Не в гелеобразном, а в обсорбированном.
2. VRLA бывают как с жидким электролитом так и AGM.
+1
Vulcanolog
Вы бы лучше подняли тему ухода за так называемыми «кальциевыми» свинец легирован кальцием аккумуляторами. Вот там за ними глаз да глаз нужен, если нет желания каждый сезон покупать новую батарею. Хотя, с нынешним подходом большего количества пользователей транспортных средств, могу только порадоваться за производителей акб, богатеют на глазах ))
0
Nordwind
Будет такая батарея — буду разбираться
+1
Ktdf
Напряжение полностью заряженной АКБ зависит от типа (технологии изготовления) батареи. Стандартные АКБ (Pb+Sb) выдают НРЦ около 12.6В. Причем напряжение на АКБ падает в течение суток после зарядки, хотя в литературе написано, что можно мерить НРЦ после 3 часов простоя АКБ. Некоторые индивидуумы мерят сразу после зарядки, поэтому и напряжение высокое.
0
Nordwind
Да, совершенно верно, обычная батарея с пробками 12.6+В
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Гараж, Обслуживание акумуляторной батареи типа VRLA и не только