Гараж

В современных мотоциклах часто можно встретить аккумуляторные батареи типа VRLA (Valve-regulated lead-acid) или свинцовая кислотная батарея с регулированием клапаном.

Это так называемые необслуживаемые батареи которые могут работать в различных положениях, не обязательно верхней крышкой вверх. У меня в мотоцикле такая батарея стоит на боку. Батареи этого типа называются необслуживаемыми, так как у них нет пробок в банках, вернее они закрыты общей крышкой и не доступны пользователю. Но это не значит что им не нужно обслуживание. Во первых аккумулятор необходимо периодически мыть, так как всё равно есть в районе клемм и верхней крышки небольшие выделения которые приводят к окислению клемм и повышенному саморазряду. Для очистки отлично подходит раствор соды в тёплой воде. Второе что можно сделать для продления срока службы аккумуляторов такого типа это всегда, особенно при длительных перерывах в эксплуатации например при зимннем хранении, держать батарею полностью заряженной. А вот тут часто возникают вопросы как правильно заряжать аккумулятор такого типа и как проверить заряд, ведь нет у него пробок и померить плотность электролита не возможно. Действительно единственный возможный способ проверки степени заряда в таком случае это измерение напряжения на клеммах.
Вот это самая простая таблица соответствия напряжения на клеммах батаери уровню заряда для VRLA при температуре от 0 до 40 градусов.

100% 13.0в
75% 12.8в
50% 12.5в
25% 12.2в
0% 12.0в или ниже

А теперь самое интересное, как ее заряжать. Наверное все слышали мнение что старым дедушкиным зарядником такую батарею не нужно заряжать — можно испортить из за того что в нем регулируется только ток, а напряжение может быть превышено и батарея выйдет из строя. Дествительно это так. Призводитель такого типа аккумуляторов указывает на ограничения не только по току но и по напряжению во время зарядки. Но и обычным современным умным многоступенчатым автоматическим зарядным устройством мне не удалось получить на батарее напрядение больше чем 14.7 вольта. То есть умное зарядное устройство зарядило аккумулятор только на 75%. Кстати проводить измерения необходимо дав батарее стабилизироваться после отключения от схемы заряда(ЗУ или байк) как минимум один час. Выходит пользуясь таким ЗУ я храню всю зиму недозаряженную батарею, и возможно начало сульфатации ппластин в этом случае. Что же делать. Дальнейшее изучение интернета и частности документа
подсказало правильный путь заряда. Для 100% заряда необходим «капельный» дозаряд, не большим напряжением и током но в течение 24-48 часов. Только таким способом после основного заряда возможно безопасно поднять плотность электролита и полностью зарядить аккумулятор. Что нам понадобится для капельного заряда? ЗУ с возмолжностью регулировки не только тока зарядки но и напряжения. Я использую Орион. Необходимо выставить на ЗУ напряжение 13.6-13.7 вольта и ток 0.1 от ёмкости и заряжать как минимум 24 часа. Посте этого на час прекратить заряд и измерить напряжение на клеммах. Если оно больше чем 12.8-12.9 вольта то батарею можно считать полностью заряженной. А если необходимо зарядить изрядно разряженную батарею такого типа то производитель таких батарей предлагает следующую схему:
Основной заряд с контролем тока и напряжения 6 часов или немного болшьше если корпус батареи сильно не нагревается
Напряжение 14.5-14.9 током не больше чем 0.4СА(0.4 от ёмкости, для 20А/Ч это до 8А)
Дозаряд, капельный заряд, напряжение 13.6-13.8 вольта и ток 0.15СА 24часа, или 48 если это необходимо.
Все значения указаны для температуры в 20 градусов, при более низкой температуре напряжение небоходимо повысить, а при высокой понизить. Всё это есть в документе на который ссылочка есть выше.
Что же касается обычных аккумов с пробками то самый верный способ полностью зарядить батарею это заряжать ее током 1/10 ёмкости, напряжением 16 вольт и окончить заряд когда плотность электролита достигнет 1.28-1.30 и перестанет нарастать в течение часа после этого. В это время будут выделятся пузырьки газа, это нормально. Нужна хорошая вентиляция и категорически нельзя снимать клеммы в этот момент. а так же курить рядом и использовать болгарку. Возможна искра и взрыв газов!!!
Кстати — даже при регулярных поездках ваш аккумулятор не будет заряжен полностью, так как в спрвной борт сети не бывает 16 вольт, и сутки подряд мало кто сможет проехать для полной зарядки. Пожалуй тут преимущество у других химических перезарежаемых источниках тока, например LiFePo4, они как раз лучше храняться при 50% заряде.
А кстати при зарядке литиевые аккумуляторы не любят превышения напряжения, для стандартного мотоциклетного LiFePo4 аккумулятора максимальное напряжение при заряде не больше 14.6 вольта!!! С учётом работы балансирующей схемы BMS встроеной в аккумулятор возможно превышение напряжения на отдельном элементе выше 4.2 вольта. Так что безопаснее заряжать напряжением 14.5 вольта. Токи литиевые аккумуляторы допускают довольно высокие, даже маленькая батарейка, семёрка, может заряжатся током от 1 до 10 ампер по данным производителя. Но ток нужно уточнять у конкретного производителя.
Надеюсь это немного занудная информация поможет вашей прекрасной аккумуляторной батарее быстрее помочь вам открыть мотосезон и радовать вас каждое утро запуская мотоцикл с пол оборота стартёра. И позволит избежать похода в магазин за новым аккумулятором.