Первый пост и первый опыт ведения блога. (Возможны неуместные, пошлые и не очень, шутки. Просьба: не обращать внимания на пунктуацию и тп явления. Перед тем как писать комментарий, ещё раз прочитайте мой пост и поищите ответ в нем, если ответа не нашли тогда уже пишите) в противном случае часть комментариев будет игнорироваться. Я постараюсь рассказать все нюансы которые встретились мне по ходу дела. С уважением, спасибо.)

Хочу рассказать о том, как я ставил на свой мотоцикл всеми любимую, бесконтактную систему зажигания. Но не заводскую, а от части самодельную, самосборную. Поделится своим опытом, услышать ваше мнение, уважаемые читатели. Ведь как принято полагать, у всех владельцев советского «мотопрома»: БСЗ добавляет аж до +5 л.с. +100 к здоровью и +90 к силе земли, в которой живет большинство мотоциклов той эпохи. Но о грустном не будем. Как говорится у всех самодельщиков: результат меня приятно удивил! Почему я не сделал этого раньше?

И действительно. Долгое время я был сторонником заводских деталей, считая что лучше отремонтировать, чем ставить непроверенные агрегаты на свой, измученный долгими простоями в гараже, мотоцикл. Но как говорил один мудрец: техника должна работать! А я в свою очередь работать на эту технику, т.к. изначально хотел идти по пути наименьшего сопротивления. Конкретно задумывался о покупке заводского решения от известной фирмы. Мол детали изготовлены на станках, весьма прецизионны, в конце концов гарантия, какая никакая. Но цена вопроса на тот момент весьма смущала. Не много не мало, а баснословные 4,5тыс.руб. не давали мне покоя. Я копил деньги, смотрел обзоры, искал скидки и акции, искру на свечке, компрессию в цилиндре, экономил на обедах, постигал дзен, но никак не мог понять за что такие деньги? Действительно ли это того стоит? И поиск завёл меня в самодельное рукоблудство. Возник вопрос: если могут они, то почему не могу и я? И начались новые подсчеты: существует 2-выводная бабина(катушка если хотите), датчик хола(индуктивный датчик), реле-коммутатор от семейства ВАЗ, к нему же коса проводов и модулятор, который изготавливается в ручную хоть из крышки для закатки банок.
Изображение модулятора взято из интернета для примера:

Фото индкутивного датчика далее. И так начал я изготовление. В заводских решениях используется специально подготовленная пластина на которую крепится дитчик, пластина имеет вырезы для регулеровки опережения зажигания. Я же использовал от старого кулачкового зажигания стандартную пластинку, избавив ее от лишних деталей и навесного. Провода от датчика завернул в фольгу и термоусадку. С краю просверлил 2 отверстия под болтики крепления датчика и нарезал в них резьбу М6 для лоска и шарма гаражного рукоделия:

Думал я что самое сложное позади, а нет, нужно еще вырезать модулятор-бабочку, который движения вращательные преобразует в датчико-замыкательные, в свою очередь искро-образовательные и по идее от этого, слышал я, благородный двигун должен совершать работу. Должен, но не обязан. Мы же имеем дело с ИЖом, поэтому нет времени болтать — бегом в интернет чертежи искать. И поиск привел меня к тому, что все проще чем на заводских решениях и более продумано у умельцев. Это обоснованно тем, что завод расстояния между лопастями делает сильно больше чем требуется для достаточной искры, чтобы невилировать погрешность у тех или иных моторов. Обьясняю для остальных: в контактном зажигании есть зазор контактов и само опережение. Последним мы регулируем образование искры, через пластину, положение датчика, раньше или позже до верхней мертвой точки. А зазором мы регулируем высоту открытия кулочка, другими словами время прерывания и «длину искры». Поправте меня, но пытался оьяснить «на пальцах». Так вот, расстояние между лопастями и есть тот зазор. Разница лиш в том что его не нужно более настраивать т.к уже заранее вырезан на бабочке и уже точно никуда не собьется в отличии от контактного зажигания.
Суть бабочки в правильных углах. Описывать не буду т.к на фото и так вот понятно:

Настройка заключается в том что конец лопасти должен оказаться строго по середине магнита датчика по ходу движения коленвала. Вторая лопасть после оборота аналогично. Отпускаем болт что держит модулятор на валу. Так же как и в контактном, откручиваем свечку, выставляем 2-4мм (индвивидуально) до ВМТ. Подводим модулятор, чтобы конец одной лопасти совпадал с серединой датчика и зажимаем болт придерживая ключом эксцентрик. Ура победа.
Далее, используя стоковый эксцентрик, что заботливо установлен на валу, выставляем высоту бабочки относительно датчика. Достаточно добиться того чтобы лопасти пролетали щечки датчика без зацепления об него. Этого можно добиться путем добавления шайб или удачного реза верхней части эксцентрика. Даже если вы его отрезали слишком сильно — ничего страшного т.к. в заводское решение предлагает заменить его на втулку. Не забудте по бокам подточить эксцентрик на квадрат для зацепа ключа для настройки. У меня получилось подточить на рожковый ключ на 10. Должно выглядеть примерно так:


Результат ваш может отличаться от моего. И принятые вами решения тоже могут отличатся от моих. Я лишь хотел показать что можно сделать из подручных средств и с минимальным колхозом.
Далее цепляем по схеме коммутатор в общую проводку, а старые конденсаторы убираем и забываем как про страшный сон:

Остальное подключение без изменений на диодный мост и т.п.
Я переживал, в силу скудоумия в электротехнике, что может пропасть зарядка, появится герпис, отвалиться седой волос или выростит второй нос, но нет. Все обошлось. Эпилог…
После проделанных работ мот берет хороший оборот. По классике на одном цилиндре выставляем опережение зажигания (в моем случае 3мм до ВМТ) и если нет проблем с коленвалом второй цилиндр настраивается автоматически. И боже как же стало хорошо. Я нашел себе новую работу, выплатил кредит, научился шутить но кроме этого мотоцикл, а точнее мотор стал работать как часы, с характерным цоканьем. И нет, это не шарканье щек коленвала или звона поршневых пальцев. Это задорно тикает искра на каждый пролет бабочки в прерывателе. Обороты беруться резво, на малейший поворот гашетки. В динамике мотоцикл стал увереннее. Но сейчас серьезно: БСЗ исключает проблемы контактного зажигания. При должном ремонте механники, мы настраиваем зажигание только по одному цилиндру. Если вы вырезали бабочку несовсем ровно то по месту подпиливаем края натфилем. Цена вопроса на прошлый курс (60р.-$) составила: катушка 2-выводная от Ока 500р, проводка 150р, датчик 350р, модулятор 600Р, фольга — одна шоколадка. 1.6К думаю дешевле чем 4.5. А если работает так же то зачем платить больше?) Исключаем потраченое время, набор ключей, мотоцикл гараж и т.п.
Спасибо за уделенное время! Если вам понравилось сие, то напишите об этом мне) Следующий пост будет про карбюратор PWK32. Удачных дел!)