«Арсентий, ты свободен!» — это был сегодняшний девиз.



Полное видео с предыдущего поста:


Новый день в Южной Осетии я решил начать с поездки к восточной её границе через озеро Эрцо. Погода была такая себе — неявно шел дождь или шел неявный дождь, морось, взвешенная в воздухе. Главное — начать утро с кофе, тогда все путем.



Утро было пасмурным и на вершине каждого перевала я оказывался в туманной мзге.


Хмурые ландшафты, белесое небо и мелкий дождь очень располагали к интроспективной прогулке. То самое соотношение комфорт-дискомфорт, когда снаружи не особо приветливый мир, а ты в таком что ли коконе проносишься мимо домиков-домишек и чужих жизней, переваривая впечатления.




Озеро вблизи на съезде никак не смотрелось, я снова поднялся на Кударское шоссе и двинул дальше, надеясь, что к обеду распогодится.






Как и раньше, я ехал в ущельи мимо маленьких поселений. Дома из скрепленного камня, жилые, разбитые и просто остовы.






В посёлок Квайса я решил завернуть и проехаться по улицам, а то обычно проезжаю мимоходом, гадая что там и как.



Это был милый запустелый, но не запущенный посёлок. Такой маленький посёлок детства, из которого ты вырос, но для кого-то это целая жизнь и мир. Детская площадка, парни на скамейке приветственно махнули в ответ, фонтан, край.






На выезде меня аккуратно подрезал наряд полиции на буханке. То-сё, кто-откуда, проследуй за нами до участка, докумасы твои внесём. Я снова въехал в Квайса и, пока начальник разбирался с моим паспортом, разговорились с полицейскими, мотоцикл, Осетия, Грузия, царица Тамара, «По ком звонит колокол», подмена истории, граница. Я узнал, что дальше ехать не стоит, там погранцы развернут.
Начальник вернул мне паспорт со словами: «Арсентий, ты свободен!», я не стал с ним спорить, мы мило распрощались, завёл мот (отказался от любезного предложения толкнуть) и поехал на запад. Тут и распогодилось, и озеро Эрцо открылось со смотровой, и я, приятно потрясенный, продолжил путь.





Пока летал над озером, подъехало святое осетинское семейство о нескольких поколениях. Перекинулся парой слов с их батей и тут он говорит: «Арсен, сфотографируй нас, пожалуйста». Да не вопрос, говорю. Встали они, значит, в такую идиллическую композицию и девушка протягивает мне свой смартфон. Беру его, пячусь пару шагов назад, примеряя кадр, разворачиваюсь от них — и наутёк! Они как стояли, так и остались, только рты пооткрывали — чёё?!
Пробежав несколько метров, вернулся — спокойно, говорю — шутка. Весело посмеялись, их парень — капец, я аж поверил. Сфотал семейство и их батя такой: «Арсен, чем тебя угостить?». Не надо ниче, говорю, у меня вода и мне норм. Но он все-таки полез в автомобиль и вернулся с двумя лимонадками — держи, говорит, зато сладкая будет. Жаль, говорит, что ты обратно едешь — так бы хорошо посидели. На том и расстались.

В этот же день я поехал в Ленингор, что на самом востоке Осетии.



MAPS.ME завела меня на гравийку, проходящую над Цхинвалом, где встретил отличных ребят («Не устаёшь, говорят, от новых впечатлений каждый день?» «Не, говорю, если что, меняю асфальт на бездорожье»). Посмотрел на город сверху — последний городской вид на следующие десятки километров.





Насколько я понял, Цхинвал и Ленингор — это единственные города-города Южной Осетии, разнесенные в пространстве.


Дорога к Ленингору пролегает через несколько довольно высоких перевалов. Около 70 километров ты едешь по серпантинам, забираешься на ветренные перевалы, спускаешься и едешь дальше и дальше. И за все это время не увидишь поселений, крупнее нескольких домов-домиков, где-то ветхих, где-то полностью разрушенных артиллерией или прячущихся в самых неожиданных местах. Очень, очень странное чувство, понимание, что едешь по местам недавних боевых действий.





По пути случайно посетил храм Армаз, древний, IX века и был удивлён, заглянув в окно — в глубине, в темноте горели свечи. Внутри очень темно, очень тихо и спокойно, трудно описать.







Дорога к Ленингору — вполне себе высокогорная, от чего я здесь уже отвык. Периодически попадаются КПП с автоматчиками и алабаями (или кто они) и даже танковые части.



Докатив, наконец, до Ленингора — с домами, улицами и дорожными знаками, я спросил у местных, где можно поесть. Один из них отвёл меня в кафе «У Георгия», где я поедал вкусный харчо под здешнюю музыку и гомон мужиков по соседству.





Прощальный кружок — и в покои, потому как вечер, дорога и холодает.


Понравилось мне в Южной Осетии. Здесь все по-настоящему, случайные памятники, храмы становятся твоей находкой без окружающих сувенирных лавок и кафе, а атмосферу не надо додумывать, достаточно просто быть и видеть.




Прощай, Осетия, и до свидания! Я обязательно вернусь, только-только соскучусь.
Еду с чувством сладкой печали — что-то неявное, виденное за эти дни, начинает догонять. Слегка.






Качу домой по мучительно скучному и долгому ставропольскому раздолью, которое я видал в таком же длинном скучном гробу.
Пара слов о вещах, которые меня приятно удивили в этом путешествии.
Мой мот, Kawasaki Kle 250 Anhelo (Анхело) со своим верховым мотором, хорошо показал себя в ужасных ситуациях, в которые, по идее, не должен был попасть. Надёжный конь, что сказать. Ну а стартер — это когда-то случается.
Мои мотоботы. Sidi mid adventure 2 — суперские тапки с отличным соотношением защита/комфорт. Крепкие, непромокающие при этом ноги в них не потеют, да и ходить очень даже можно, даже в горах, но это край и бред.
Мои снадобья. Можно, конечно, разгадывать кроссворды и есть морковку, но если выпала возможность путешествовать, то почему бы не дать мозгу фиксировать, воспринимать, обрабатывать эти замечательные события и сохранять их в новых нейрональных ансамблях. Думается, это хорошее вложение. Ну и дофамин. Уверен, была пара-тройка случаев, когда я бы плюнул или закис. Теперь я проще отношусь к плохой погоде, внезапной необходимости ночевать в палатке или преодолевать стремное бездорожье. Да и вообще, видеть и чувствовать что-то тонкое и прекрасное, когда вокруг морось и туманная мзга — это круто.