Bajaj Dominar 400 2019 → Нюансы и подводные камни обкатки
Поскольку мотоцикл брался осознанно, и как минимум на пару лет, хотелось обкатывать его максимально правильно, а не долбить в отсечку, как делают многие.
Буквально первый же выезд показал, что или я как-то не правильно читаю мануал, или индусы его написали для какого-то другого мотоцикла.
Цитируя рекомендации по режимам движения(это справедливо для рестайлиноговых моделей, на доресте значения другие, чуть менее нечеловеческие): 1я передача — не более 10кмч, 2я — не более 20кмч...6я — не более 60.
Можете ради интереса попробовать катнуть в таком режиме.
И дело тут даже не в том, что «ой как хочется ехать быстрее», а в том, что такой режим работы стопудово не является щадящим для двигателя, скорее наоборот. Очень низкие обороты, работа в натяг, как следствие — некоторое масляное голодание и прочие малоприятные вещи.
Позадавал вопросы в группе вконтактике и англоязычной группе в фейсбуке — внятного ответа не получил. Мнения сошлись в том, что так ездить невозможно, но разделились от «не крути в отсечку просто» до «езди на полную, ничего ему не будет, я сто раз так делал».
В результате принял решение катать где-то посередине, то есть в том диапазоне оборотов, который еще не на грани «сейчас заглохну», но и не до блинкера.
На пяти сотнях прошел нулевое ТО, которое обошлось в 4000 рублей у «ВСМ-Восток» и по-сути сводится к замене заводской жижи на 7100 и продувке воздушного фильтра.
До 2000 ездил в мучениях, но в обычном режиме(не в смысле оборотов, а в смысле ритма жизни) — 40% города и 60% трассы.
Боль, мучения и унижения от обгоняющих фур, но терпимо и недолго.
И вот, по дороге на работу перевалил заветную отметку в 2000. Тут ждал приятный сюрприз.
Есть подозрение(обоснованное), что в мозгах зашиты две программы управления — одна на обкатку, а другая на постоянку. Потому что поведение мота изменилось прям кардинально. Он стал действительно шустро набирать обороты(кроме того, что теперь стало можно крутить выше).
В целом, это все что надо знать про обкатку.
Кроме того, за время обкатки мот успел побывать в ДТП и плюс к тому — пережить первый гарантийный ремонт, который занял МЕСЯЦ(!). Это в следующем посте.
UPD: это пост не про ремонт, а обкатку. Подробности ремонта я расскажу позже и МЕСЯЦ это не потому что запчасти, а потому что дилер слоупок.
- StasDmitriev
- Stas Dmitriev
- 20 августа 2020 в 13:52
- ?
- StasDmitriev
- 20 августа 2020 в 20:34
- ↑
- ↓
Чегооо? Бумажные фильтры нельзя продувать. Они вообще не обслуживаются, а меняются по состоянию/пробегу.На 500 км пробега его менять еще совсем рано, не вижу причин, почему бы не продуть. Хуже от этого не будет, а лучше — возможно.
- StasDmitriev
- 21 августа 2020 в 11:01
- ↑
- ↓
А что там можно повредить, если делать это с умом?
Ну то есть я понимаю, что его можно порвать или дуть не в ту сторону, но об этом речи нет.
Ну то есть я понимаю, что его можно порвать или дуть не в ту сторону, но об этом речи нет.
- StasDmitriev
- 21 августа 2020 в 15:25
- ↑
- ↓
В действиях данного механика я уверен как в своих, но никогда всерьёз, видимо не задумывался об это.
всегда их меняю, а тут просто разовый случай: 500 км, менять ещё рано, но все равно достали уже.
всегда их меняю, а тут просто разовый случай: 500 км, менять ещё рано, но все равно достали уже.
здесь был ататат
Антоша, ты опять повторяешь то, что вычитал не вкуривая сути. Про свой опыт и опыт тысяч других байкеров, которые реально обслуживают свои байки, а не так, как ты по чужим комментам, скажу, что продувать надо. В дополнение вот цитата с очень авторитетного сайта:
CLEAN YOUR AIR FILTER Blow the filter clean from the inside out—don't just blow dirt deeper into the filter.
и линк:
www.cycleworld.com/2014/06/25/9-reasons-a-compressor-is-essential-in-your-shop/
Кстати, ты уже выучил устройство переднего тормоза мотоцикла по моей диаграмме? Понимаю, не имея мота приходится изучать его устройство по чужим комментам, чтобы не выпадать на блудняк, как ты. Купил бы себе хоть какого ушатанного китайца для вида, если не можешь срубить бабла на нормальный мопэд
CLEAN YOUR AIR FILTER Blow the filter clean from the inside out—don't just blow dirt deeper into the filter.
и линк:
www.cycleworld.com/2014/06/25/9-reasons-a-compressor-is-essential-in-your-shop/
Кстати, ты уже выучил устройство переднего тормоза мотоцикла по моей диаграмме? Понимаю, не имея мота приходится изучать его устройство по чужим комментам, чтобы не выпадать на блудняк, как ты. Купил бы себе хоть какого ушатанного китайца для вида, если не можешь срубить бабла на нормальный мопэд
Продувать не стоит. Во первых есть не нулевой шанс надорвать бумажный фильтр струёй сжатого воздуха. Он всё же не на точечное давление рассчитан.
Во вторых можно часть грязи загнать глубже в материал (мелкодесперсная чёрная пыль, которая со временем его и забивает наглухо) от чего он только хуже станет работать.
Если воздух сжатый с маслом (и такое бывает) то ещё и подзасрёт его и им.
Оптимально достать. Оценить состояние (хотя лучше по пробегу всё же менять) и можно немного стряхнуть его. Постучав обо что-нить. Так, что бы крупную грязь (а так же мошек и пр) с наружной стороны стряхнуть на землю. На этом всё.
Во вторых можно часть грязи загнать глубже в материал (мелкодесперсная чёрная пыль, которая со временем его и забивает наглухо) от чего он только хуже станет работать.
Если воздух сжатый с маслом (и такое бывает) то ещё и подзасрёт его и им.
Оптимально достать. Оценить состояние (хотя лучше по пробегу всё же менять) и можно немного стряхнуть его. Постучав обо что-нить. Так, что бы крупную грязь (а так же мошек и пр) с наружной стороны стряхнуть на землю. На этом всё.
Тем более не получится. Фильтр штука плотная. С внутренней стороны выдуть грязь наружу выйдет только если реально дуть прямо в упор. Иначе толку от этого не больше чем от того же встряхивания. Но именно так и повреждают фильтры.
Про бессмысленность продувать с наружной стороны даже писать не будут. Только глубже в фильтр грязь вдуете.
Будучи юнным и глупым я так однажды почистил очень грязный фильтр и как итог вообще не смог завестись. Тупо загнал грязь глубже. Пришлось его долго на коленочке выстукивать, что бы хоть как-то поехать.
Про бессмысленность продувать с наружной стороны даже писать не будут. Только глубже в фильтр грязь вдуете.
Будучи юнным и глупым я так однажды почистил очень грязный фильтр и как итог вообще не смог завестись. Тупо загнал грязь глубже. Пришлось его долго на коленочке выстукивать, что бы хоть как-то поехать.
Само-собой, продувать надо изнутри, но, так как я написал. Пыль прекрасно выходит, что очень хорошо заметно на глаз. Но никто не утверждает, что продутый фильтр будет еще ходить, как новый. Конечно, в порах кое-что остается. Лучший метод определить загрязненность (без дорогостоящего оборудования) — посмотреть фильтр на просвет и сравнить с новым. По моим наблюдениям и в моих средних условиях эксплуатации бумажный фильтр требует замены после двух продувок после пробега 5-6 тыс. каждая.
- StoneDwarf
- 20 августа 2020 в 14:29
- ↓
Мануал нежизнеспособный в наших реалиях. Я катал в диапазоне 4000-5000 оборотов, ниже он явно мучался, выше — было жалко По трассе получалось 90-100.
После обкатки по сути мало что изменилось, разве что позволяю себе обгоны на 130-140…
А что за гарантийный ремонт? У меня пока что из поломок — бракованая шпилька пластиковой накладкки — стоит 1 копейку в любом магазине, и открутившийся винтик фиксатора резьбы вилки — посажен на фиксатор резьбы и вкручен.
После обкатки по сути мало что изменилось, разве что позволяю себе обгоны на 130-140…
А что за гарантийный ремонт? У меня пока что из поломок — бракованая шпилька пластиковой накладкки — стоит 1 копейку в любом магазине, и открутившийся винтик фиксатора резьбы вилки — посажен на фиксатор резьбы и вкручен.
- StasDmitriev
- 20 августа 2020 в 18:04
- ↑
- ↓
1. Срезало шпонку крепления шкива генератора
2. Сдох вентилятор радиатора
3. Срезало шпильку крепления дуги(это примерно у половины происходит)
2. Сдох вентилятор радиатора
3. Срезало шпильку крепления дуги(это примерно у половины происходит)
- StasDmitriev
- 21 августа 2020 в 15:28
- ↑
- ↓
У Ланкарры был обзор первого доминара в своё время и он там высказался в духе: такое ощущение что отдел контроля качества иногда выходит покурить на пару недель в полном составе.
большинство мотиков ездят и горя не знают, но попадаются вот типа моего.
большинство мотиков ездят и горя не знают, но попадаются вот типа моего.
- Brdelndelver
- 20 августа 2020 в 15:46
- ↓
пережить первый гарантийный ремонт, который занял МЕСЯЦ(!)Меня так радуют подобные заявления в плане «вот какие плохие дилеры Баджаджа». А у нас на Кавасаки приборка сдохла, так она стоит 450 евро, у дилеров в наличии её нет, ждать два месяца. И что?
- StasDmitriev
- 20 августа 2020 в 17:58
- ↑
- ↓
В данном случае дело не в отсутствии запчастей. Не стоит додумывать.
- StasDmitriev
- 20 августа 2020 в 20:31
- ↑
- ↓
Там рядная четверка, если я правильно понимаю, и пять передач(как следствие — обороты на каждой будут выше, чем если бы их было шесть, при прочих равных). Предполагаю, что такой конфигурации несколько легче катать на низких, хотя общего идиотизма требований к обкатке это не отменяет и не оправдывает.
- Brdelndelver
- 20 августа 2020 в 23:10
- ↑
- ↓
На современных мотоциклах брендовых пишут «первые 500 км избегайте резкого открытия газа и резкого торможения», так что…
- StasDmitriev
- 21 августа 2020 в 15:29
- ↑
- ↓
Да, я уже начинал закипать на третьей неделе и подготовился.
Но пока нашёл сервис, которому не похер на клиентов.
Но пока нашёл сервис, которому не похер на клиентов.
здесь был ататат
«Обкатки» для «приработки» пришли к нам из середины прошлого века, когда технологии металлообработки не были столь совершенны, а значительная часть деталей делалась с широкими допусками, в результате чего деталям (действительно) надо было «приработаться». Современные технологии обработки позволяют с завода получить необходимую геометрию деталей, поэтому «обкатка» в традиционном понимании имеет смысл только после капиталки. Сейчас обкатка — не про двигатель или коробку, а про навесное или болтовые соединения.
Не согласен.
Какой бы точной не была обработка, кольцам нужно прирабатыватся.
Да вы и сами себе противоречите. Почему-то после капиталки надо обкатывать. А вот с завода не надо? Хотя и там и там ставят заводские запчасти.
Другой вопрос, что многие производители используют уже «пред обкатанные» двигатели. Т.е. после сборки двигателя на заводе его некоторое время прогоняют. Поэтому на некоторых авто и мото (особенно на лухари) обкатки или нет или она там всего 500 км.
Ну и про точность изготовления на индийском мотоцикле вообще не приходится. Они там даже болты нормально сделать не могут.
Какой бы точной не была обработка, кольцам нужно прирабатыватся.
Да вы и сами себе противоречите. Почему-то после капиталки надо обкатывать. А вот с завода не надо? Хотя и там и там ставят заводские запчасти.
Другой вопрос, что многие производители используют уже «пред обкатанные» двигатели. Т.е. после сборки двигателя на заводе его некоторое время прогоняют. Поэтому на некоторых авто и мото (особенно на лухари) обкатки или нет или она там всего 500 км.
Ну и про точность изготовления на индийском мотоцикле вообще не приходится. Они там даже болты нормально сделать не могут.
Кольца не «прирабатываются, а „прирабатывают“ хон на стенках цилиндра. Точнее, „прирабатывали“, потому что сейчас авто выходят уже с готовым хоном, а раньше, действительно, необходима была „доводка“ хона кольцами.
Поэтому никакого противоречия нет — в России единичные фирмы могут отхонинговать стенки цилиндра „в завод“, подавляющее же большинство — гаражные мастерские с советскими станками, которые шурудят в цилиндре металлическим ершиком, который наводит на стенках что получится, а финальную обработку приходится выполнять кольцам.
Поэтому никакого противоречия нет — в России единичные фирмы могут отхонинговать стенки цилиндра „в завод“, подавляющее же большинство — гаражные мастерские с советскими станками, которые шурудят в цилиндре металлическим ершиком, который наводит на стенках что получится, а финальную обработку приходится выполнять кольцам.
Что значит с готовым хоном?
Я к тому же намню, что сейчас сами колечки всё меньше, всё тоньше, юбки поршней всё меньше и всё тоньше и как следствие поршень с завода уже не очень то и хорошо сидит в цилиндре. Если не дать ему хоть немного приработаться то он за это спасибо не скажет.
Да и помимо поршней есть механизм ГРМ, есть коробка, есть колевал, где куча трущихся поверхностей, которые прирабатываются в начале эксплуатации. Никто вам коробки с микронными зазорами не изготавливает. Они бы золотые были.
Я к тому же намню, что сейчас сами колечки всё меньше, всё тоньше, юбки поршней всё меньше и всё тоньше и как следствие поршень с завода уже не очень то и хорошо сидит в цилиндре. Если не дать ему хоть немного приработаться то он за это спасибо не скажет.
Да и помимо поршней есть механизм ГРМ, есть коробка, есть колевал, где куча трущихся поверхностей, которые прирабатываются в начале эксплуатации. Никто вам коробки с микронными зазорами не изготавливает. Они бы золотые были.
С готовым для эксплуатации.
Любой поршень в любом цилиндре с завода сидит хорошо. Проблемы начинаются к 100 ткм, когда уже и кольца теряют свою упругость, и стенки цилиндра подъедает, из-за чего поршень немного перекашивает вокруг оси пальца на перекладках, что провоцирует задиры. И всё это не имеет никакого отношения к приработке.
А что до трущихся поверхностей — ни в одном двигателе, коробке или трансмиссии их нет. Ни одна шестерня ни обо что не трется, потому что во всех узлах присутствует смазка и все контакты деталей друг с другом происходят через масляную пленку. Кроме пары «кольцо — плохо отхонингованная стенка цилиндра», поскольку масляной пленки не хватает, чтобы закрыть самые высокие выступы хона и кольцам приходится стачивать их. При нормальной хонинговке заранее стачиваются все «зазубрины» и при первом запуске кольца сразу начинают ходить по масляной пленке.
Любой поршень в любом цилиндре с завода сидит хорошо. Проблемы начинаются к 100 ткм, когда уже и кольца теряют свою упругость, и стенки цилиндра подъедает, из-за чего поршень немного перекашивает вокруг оси пальца на перекладках, что провоцирует задиры. И всё это не имеет никакого отношения к приработке.
А что до трущихся поверхностей — ни в одном двигателе, коробке или трансмиссии их нет. Ни одна шестерня ни обо что не трется, потому что во всех узлах присутствует смазка и все контакты деталей друг с другом происходят через масляную пленку. Кроме пары «кольцо — плохо отхонингованная стенка цилиндра», поскольку масляной пленки не хватает, чтобы закрыть самые высокие выступы хона и кольцам приходится стачивать их. При нормальной хонинговке заранее стачиваются все «зазубрины» и при первом запуске кольца сразу начинают ходить по масляной пленке.
В теории конечно там может ничего и не трётся.
Одна в реальности если вы откроете коробку вы увидите износ на всех контактных поверхностях. По этой причине шестерни (зубцы) подвергаются цементированию и тд. То же самое касается и кулачков.
Есть ещё валы ГРМ, рокера и тд.
Коленвал, пальцы и тд. то же почучуть но точаться.
Одна в реальности если вы откроете коробку вы увидите износ на всех контактных поверхностях. По этой причине шестерни (зубцы) подвергаются цементированию и тд. То же самое касается и кулачков.
Есть ещё валы ГРМ, рокера и тд.
Коленвал, пальцы и тд. то же почучуть но точаться.
Оно и на практике не трется. Если в узел залито нормальное масло, конечно. Зачастую владельцы забивают на замену масла или льют ослиную мочу из канистры, а потом новые владельцы удивляются — откуда такой износ. Иногда масло вообще не меняют: у Ходоса на канале есть разборка хондовского движка — движок навернулся на 80 ткм, когда вскрыли — весь движок был покрыт изнутри сантиметровым слоем кокса, хотя дилер божился, что менял масло каждое ТО.
Также, частая причина износа — масляное голодание. В каком-то месте забивается масляный канал (привет, замена масла раз в 15 ткм, привет, масляные каналы по 3 мм), начинается сухое трение, стружка разлетается во всему движку и с приветом, Шишкин.
Ну и, конечно, сознательное ухудшение твердости поверхности. В одной из серий тойотовских движков был использован слишком мягкий материал для стенок цилиндра, из-за чего хон сполировывался в зеркало за 100 ткм.
Также, частая причина износа — масляное голодание. В каком-то месте забивается масляный канал (привет, замена масла раз в 15 ткм, привет, масляные каналы по 3 мм), начинается сухое трение, стружка разлетается во всему движку и с приветом, Шишкин.
Ну и, конечно, сознательное ухудшение твердости поверхности. В одной из серий тойотовских движков был использован слишком мягкий материал для стенок цилиндра, из-за чего хон сполировывался в зеркало за 100 ткм.
Современные технологии обработки позволяют с завода получить необходимую геометрию деталейОчередные басни. Ты когда-нибудь видел, как выглядит слитое масло из «современного» движка после первых 500 км пробега? И как выглядит масло из того же движка после обкатки и каждую сменупосле 4000 тыс пробега (я меняю через 4000)? Так вот, после 4000 оно выглядит даже слегка светлее.
Угадай с десятого раза, о чем это говорит?
масло вымывает технологическую смазкуСразу видно, что Вы никогда сами масло не меняли. В масле после первых 500 км отчетливо видна металлическая пыль. При наклонном освещении это выглядит перламутровым отливом, если покачать слитое масло. И масляный фильтр ее не задерживает, так как все меньше 15-20 микрон пропускает. Вот почему первую смену масла надо делать через такой маленький пробег. Теперь задайте себе вопрос «Окуда столько металлической пыли в первой смене и ее почти полное отсутствиие в последующих»?
И я о ней тоже. Возьмите мешок болтов, потрясите пять минут, проведите пальцем по любому — и вы увидите ту самую пудру. А в двигателе таких вот болтов, которые тряслись в пакетах, пока доставлялись на сборочную линию — сотни.
Кроме пудры, в масле иногда обнаруживают и гораздо большие фрагменты. А такие куски металла не «прирабатываются», это типичный мусор после фрезеровки.
Кроме пудры, в масле иногда обнаруживают и гораздо большие фрагменты. А такие куски металла не «прирабатываются», это типичный мусор после фрезеровки.
здесь был ататат
Хрен знает, собрал свой мот после капиталочки ЦПГ, 15 минут работы на хх, потом немного проехался, поменял масло, покатал километров 20 по городу плавно и следующий выезд — 130 км по трассе, не более 3\4 газа, средние обороты, иногда почти в отсечку на обгонах. Держал 85-110 по GPS в зависимости от условий. Ну и масло менял на период обкатки часто. После 1000 км такой обкатки замер компрессии — 12.5, при каноничной в 12 атм по мануалу))) Мот Ямаха ТТР250.
- Dimitrybdv
- 21 августа 2020 в 15:11
- ↓
Я свой обкатывал из принципа — не видеть блинкер.
Обкатал до 1000 и продал :-)
Обкатал до 1000 и продал :-)
- elrojomacho
- 21 августа 2020 в 18:41
- ↑
- ↓
вот тебе: после замены вкладышей и поршневой на zx10r — 50 км до 6000, 50 км до 8000, 50 км до 10 тыс далее до 14000
- elrojomacho
- 21 августа 2020 в 20:50
- ↑
- ↓
Да не, я ж не спорю. Я привел пример из практики. Причем спортивной. Когда моторы в ночь собирают, а на следующий день с обеда уже жарят на них по полной.
Когда указывают в об/мин, оно всегда выглядит похоже.
Но вот я уже давно заметил, что как только начинается перевод из миль в км или КВт в л.с., жди сюрпризов. Особливо от индусов или китайцев. Скорее всего, у доминара как раз тот случай.
Имха, ни одному более-менее современному движку 3000-4000 об/мин на обкатке не повредят. Особливо в случае, когда на заводе делается первичная стендовая обкатка, а это теперь не редкость. Правда, как оно у индусов мне неведомо.
Но вот я уже давно заметил, что как только начинается перевод из миль в км или КВт в л.с., жди сюрпризов. Особливо от индусов или китайцев. Скорее всего, у доминара как раз тот случай.
Имха, ни одному более-менее современному движку 3000-4000 об/мин на обкатке не повредят. Особливо в случае, когда на заводе делается первичная стендовая обкатка, а это теперь не редкость. Правда, как оно у индусов мне неведомо.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (65)
RSS свернуть / развернуть