В этой серии меня ждут иранские тусовки, мечети и очередное крушение шаблонов


В предыдущих сериях:
*офигевает от красот Грузии и Турции*
*испытывает столкновение с мусульманским миром*
*попадает в Иран*
*терпит крушение всех шаблонов*

Оглавление:
Глава 0 — как я решилась на поездку в Индию
Глава 1 — начало маршрута. Россия
Глава 2 — красоты Грузии
Глава 3 — Грузия продолжается. “Космонавт”
Глава 4 — Турция. Мусульманский мир
Глава 5 — Я попала в Иран!

Также, возможно, кому-то пригодится:
Полезная информация по маршруту: документы
Прочая полезная информация
Как я удалённо продлила пребывание мота в Индии

Я направлялась из Тебриза в Тегеран. Мне предстояло проехать немало для меня, а именно — 640 километров. Но дорога была изумительной, ибо это была платная федералка (но меня туда пустили бесплатно) и ехать было сплошное удовольствие. Я впервые разгонялась до 160-170 км в час:) Парни в автомобилях улыбались мне, махали и слали сердешки да воздушные поцелуйчики. (Вот я тут звезда конечно, ахах)

К моему удивлению, со мной даже подходили фоткаться, когда я заправлялась или останавливалась отдохнуть! (Потом, по мере продвижения по Ирану, это будет происходить на каждой моей остановке и станет абсолютно привычным делом:)


По дороге в Тегеран

Был только одна небольшая непонятность: вот я останавливаюсь на покурить-отдохнуть минут на 10-15, снимаю шлем, и нужно ли мне надевать платок? Ведь, согласитесь, композиция странная: трасса, мотоцикл, я в экипе, и вдруг в платочке? Нелепость этого, да и лень в итоге привели к тому, что голову не покрывала, только если видела проезжающую мимо полицию (ну или пряталась за мотоцикл:)



Кстати говоря, почти никто из иранцев вас не поймёт, если вы скажете “Тегеран”. Там он произносится как “Тэхран” (собственно, как и пишется в гугл картах, хе-хе).

Путь не занял много времени, я была ещё полна сил, бодра и весела. К вечеру я была уже на подъезде в Тегеран. Я направлялась к другу Мехди, его звали Мостафа. Накануне мы с ним списались и он предложил мне поход в горы (ибо сам он в горы поднимается чуть ли ни каждую неделю). Как я могла отказаться от такого? Я планировала доехать, поужинать и потом пойти в горный поход:)
До дома Мостафы оставалось около 40 км. Я остановилась, покурила, отдохнула. Думаю, минут через 30-40 я уже доберусь до него.


Смазанный пригород Тегерана

Но не тут-то было. Вскоре на подъезде к городу началась пробка. Я худо-бедно её проехала, убив на это около получаса. Потом был небольшой участок свободной дороги, а после этого… Начался ад. Та пробка оказалась не пробкой вообще по сравнению с тем, что образовалось сейчас. Это был абсолютно глухой затор. Привычного междурядья, в котором можно было бы проехать, не было. Автомобили стояли почти вплотную друг к другу. И была куча малокубатурных мотов. (Которых, кстати, я почти не наблюдала в Тебризе. А тут их прямо-таки сотни, если не тысячи) На обочине было узкое пространство, через которое длинной вереницей пробирались эти мопедки. Я была не уверена, простиснусь ли там я со своими боковыми сумками, да удержусь ли на непонятной дороге в глубоких ямах и песке. Кое-где пыталась протиснуться, где дорога была пошире, но всё больше предпочитала оставаться в стороне.

Люди часто спрашивали у меня: “Привет, как дела? Откуда ты?”. А один мужик, стоявший чуть позади меня, высунулся в окошко, и, показывая, что мои боковые сумки порвались и провисли, так как расстегнулась застёжка, начал их дёргать.
Я была почти доведена и начала орать ему по-русски: “Бл.., мужик, я знаю, от..(стань)” Как на странно, это сработало. Вообще, этот метод работал безотказно — при употреблении русского нежелательные люди вокруг тебя магическим образом рассеивались. (А тем паче при добавлении в речь щепотки русского мата) Вот она, сила могучего русского языка!
(Но такое я применяла в крайней степени… кхм, усталости, когда уже нет сил общаться и разговаривать.

И в итоге я ещё не могла найти адрес и заехала не туда, где ещё поплутала какое-то время.
А в это время Мостафа всё названивал и спрашивал, где же я. А я не могла ответить, ибо телефон был навигатором)
Тут ко мне подошла компания парней и один из них начал что-то спрашивать у меня на персидском. Я пытаюсь им на английском или жестами/мимикой показать, что персидского я не понимаю.

(А это, кстати, довольно распространённая вещь, даже у нас — люди начинают говорить с иностранцами на своём языке, и когда те на английском или жестом показывают, что не понимают, то они начинают говорить другими словами, громче или МЕДЛЕННЕЕ, полагая, что это облегчит понимание:)

И, конечно же, ребята продолжили говорить на персидском. “Я не понимаю, что ты хочешь. Я не понимаю, не понимаю. Я очень устала, я больше не могу, серьёзно” — замученным голосом ответила я ему на русском. Он немного опешил, потом сказал “сорри”.
Но мои мучения на этом не закончились. Потом начались…. горки. О! Горки — это моя боязнь, точнее, подъём в них. Всё началось с того, как у меня за 1й мой сезон возникала пара проблем при подъёме на горки в паркинге:) (Кому-то покажется это смешным, но да, вот такие у меня страхи:) А тут мало того что подъём, так ещё он очень крутой, с поворотами. Да ещё и машины изо всех углов выезжают. Даже на перевалах мне такое ещё не встречалось!
Я остановилась у подножия, покурила, подумала. Ну и что ж, делать нечего, надо подниматься.
В итоге стала потихоньку подниматься. И вот мне надо повернуть, а тут выезжает авто, потом ещё, я на этом повороте останавливаюсь. И при старте набираю недостаточное количество оборотов и мотоцикл глохнет и начал было уже заваливаться, в то время как проезжало ещё одно авто. Я еле его удержала! А дорога всё вела вверх и виляла. “Ох, помоги мне иисус” — думала я. Но таки благополучно доехала и вспомнила ростовские уроки с благодарностью.

В итоге последние километры из-за пробок я ехала… часа 2 или 3! Можете ли вы себе представить, как я устала?

Мостафа уже ждал меня снаружи. Это был приветливый и улыбчивый мужчина лет 34х. Спрашиваю, где можно оставить мот. Он предложил завезти его в подъезд. Долгими мучениями (ибо там был порожек, и я испытала трудность, чтобы его преодолеть) я закатываюсь в падик. Всё, поставили, нормально. Но тут Мостафа показал на заднее колесо, оно торчит из двери и мешает её закрыть. А закрыть её нужно. “Да ты издеваешься!” — думаю. Пришлось мот вывозить обратно… В итоге решено было оставить его у окна.

Я наконец-то сняла шлем. “Ты устала” — сказал Мостафа. “Можно я тут покурю?” — спрашиваю. Нет, тут не стоит, давай зайдём в дом, покурить можно будет на веранде. Мы поднялись туда и сели закурить (а веранда была очень просторной и устелена огромным ковром), вечер был приятно-прохладен, и делать сегодня больше ничего не надо было, и я наконец-то почувствовала отдохновение.

Мостафа был очень добр и приготовил ужин, и я впервые часов за 10 смогла поесть.


У Мостафы оказалась большая квартира с 2мя верандами. Аренда такой стоит 300$ в месяц


Очень кайфовая веранда. Лежать, курить и пить кофе тут было просто чудесно!

Понятное дело, ни в какие горы мы не поехали — я приехала часа на 2,5 позже и было уже поздно. Да и я была настолько убита, что сил хватало только на поужинать и поболтать.
Мостафе было 34, он закончил столичный технический вуз. Как оказалось, он тоже преподаёт математику! Как студентам, так и школьникам. Платят за это, на удивление, не так уж и мало, как я предполагала. Преподы тут живут достаточно неплохо: за одно индивидуальное занятие им платят 40-50$. (Я полагала, раза в 3 меньше). Заодно он показал, что проходят ученики в старших классах школы. Вот например страница из иранского учебника:


В школе, Карл! Математика, надо сказать, у них на очень хорошем уровне.

А с утра мы поехали смотреть город.

А ещё оказывается, в Тегеране есть метро! Не сильно большое, 7 веток. Мы спустились туда. В целом, метро не так уж и сильно отличается от нашего. Только шумное.
И тут я увидела то, что поразило меня до глубины души. Я увидела попрошаек в метро. Это была девочка лет 3х, которая несла на спине немного заплаканного годовалого мальчика. Они молчали, и мальчик лишь протягивал всем какой-то искусственный цветок, дабы продать, безучастно смотря на всё большими чёрными глазами.
У меня пробежал холодок по коже. Это не наши привычные попрошайки, которых крышуют бандиты, и на которых особо не обращаешь внимания. От них чувствовалось прямо какое-то… бедствие… Беспросветность… Что-то действительно ужасное.
Это были афганские беженцы, как сказал мне потом Мостафа.


Улицы Ирана


Позади — Бордже Милад, самая высокая башня Ирана. Наверх тоже поднялись. Но вид с неё оказался не очень, поэтому фоток я почти не сделала(

Был забавный момент. Мы спускались в лифте на парковку. Двери открылись, однако, никто не выходил. Я подумала, что может быть, этаж не наш. Так мы и стояли и тупили несколько секунд, но потом друг Мостафы выпихнул его наружу. Оказывается, они ждали, когда выйду я, ибо принято было женщину всегда пропускать, и так как я не выходила, никто не выходил тоже:)

Рядом с башней оказалась выставка экстремального спорта (так это наверное называется), там была различная техника, спортинвентарь, спортивная одежда, даже автобусы для путешествий, немало интересного. Там мы познакомились с иранским мотопутешественником. На мотоцикле он доезжал в Турцию, Грузию, Азербайджан, Монголию, Казахстан и даже был в Москве! Там были его мотоциклы, он разрешил на них посидеть и пофоткаться:


Идеальный мотоцикл для путешествий! Я поняла, какой мот хочу в дальнейшем)


Для иранских модниц


Мы зашли пообедать. Такой обед стоил около 150-200 руб

Мы посетили мечеть Имамзаде Салех. Какой же красивой она была! С этого дня я поняла, что окончательно и бесповоротно влюбилась в иранские мечети. Эта архитектура, плитка, узоры…



Вход на территорию мечети для женщин возможен только в таких вот белых простынях, которые можно взять на входе. Внутри отдельные молитвенные залы для женщин и мужчин. Внутри этот зал поразил меня обилием света и зеркал: стены и потолок состояли из тысяч маленьких зеркал:



Хотя этот зал предназначен для молитв, много местных женщин, особенно молодых, просто сидели и зависали в интернете, с кем-то общались по видеосвязи, или просто делали селфи:)

Вечером мы решили где-то поужинать. Оказалось, Мостафа жил в очень красивом месте. Если подняться через дворики наверх, то можно выйти на весьма симпатичную улицу: много зелени, деревьев, красивые дома, усыпанные сотнями огоньков и различных гирлянд.
Туткуча всяких ресторанчиков, стритфудов, магазинчиков, а ещё открывается восхитительный вид на город.



В один из ресторанчиков мы зашли поужинать. Во многих ресторанах тут ешь, по сути, сидя на полу — там такой большой деревянный помост, устеленый огромным ковром. И сидишь ты такой по-турецки, и трапезничаешь) Не знаю, откуда пошла такая традиция. Однако, надо признать, что-то в этом есть, какое-то своё очарование:)


Такой вот заказ)

Выходя из ресторана, мы увидели сильно пьяную молодую девушку из соседнего ресторана, которой было очень плохо. Её буквально выворачивало прямо на мостовую… Вокруг неё суетились друзья и официанты. Спрашиваю Мостафу, мол, что же это такое, как жеш так, и будут ли у неё какие-то проблемы из-за этого? Он ответил, что по идее сотрудники ресторана должны вызвать полицию. Но что произойдёт вряд ли, и друзья отведут её домой.
Уж такое в Иране я никак не ожидала увидеть, а уж тем более на 4й день моего пребывания тут! Я написала об этом в свой чатик, в котором ответили: “Но как она может быть пьяна? В Иране же запрещён алкоголь. Невозможно” :)

Надо отметить, что иранские туалеты отличны от привычных нам. Почти в любом иранском доме туалет — просто дырка в полу:


И даже если придёшь в современную квартиру со свежим ремонтом, то там будет всё тот же такой же туалет, просто всё будет новое:)

После ужина Мостафа предложил поехать в гости к его друзьям. Я попросила мч обработать фотку с мечетью. Спустя какое-то время, когда мы с Мостафой ехали на тусу, он присылает мне это:



Я не смогла сдержаться и начала ржать на весь салон такси. Мостафа спрашивает: что такое? Почему ты смеёшься? Мне было очень неловко показывать ему такое: а вдруг обидится? Но в итоге я показала и реакция его была примерно такой же, как и моя) Как и реакция его друзей тоже.

Вообще, надо сказать, пока что я не встретила на своём иранском пути сильно религиозных людей. Никто не совершал намаз, не отмечал религиозные праздники, вёл достаточно свободный образ жизни, без каких-то видимых ограничений. Все люди были… да в целом такие же, как мы. Различие было только в языке. Не чувствовалось какой-то большой культурной пропасти и мы прекрасно друг друга понимали.
Даже судя по разговорам с друзьями Мостафы я пришла к выводу, что они скорее атеисты. Шутились религиозные шутейки, и проскакивал в разговорах некий намёк на пренебрежение к… местным религиозным традициям. И очередной мой шаблон был разрушен — на этот раз насчёт религиозности местных.


Когда в стране запрещён алкоголь:)

Когда ребята переходили на персидский, Мостафа просил их вернуться к английскому, чтобы я могла их понять, что было, конечно же, весьма приятно)

Надо сказать, мужчины там немного по-детски застенчивые и наивные. Обсуждали современное поколение, мол, “вы представляете, сейчас подростки 14-15 уже заводят себе пары. А разве мы могли позволить себе такое? Да за такое наши родители нас бы страшно наказали и посадили под домашний арест! А сейчас всё свободно. Они небось даже сексом занимаются!” *звуки осуждения*

На следующий день я проснулась поздно, провела пару уроков по Скайпу, мы погуляли и потом… Ну и что же, мы снова поехали на тусу)

А там уже собралась огромная развесёлая компания! Тут были люди и из Ирана, и из Индии, и из ОАЭ, и даже откуда-то из Южной Америки!



Все пьют, курят и веселятся. Я попробовала местный самогон, уух он крепкий конечнл… Ой, а вы бы видели, как танцевала одна девушка! Я прямо-таки позавидовала её раскрепощённости! А потом и все остальные пустились в пляс)) Ох, какие же безумные танцы там были) А за окном между тем суровая исламская страна со строгими законами и множеством запретов…



Дальнейшим городом на моём пути был Исфахан. Далее мне рекомендовали доехать до Шираза и Чабахара. Мне самой этого весьма хотелось, но… сроки:( Я и так задерживалась с въездом в Пакистан, а ведь мне надо уложиться в сроки действия визы и на обратном пути! (По крайней мере, я рассчитывала, что обратный путь будет:)
Мостафа предложил мне помочь забронировать дешёвый отель в Исфахане. Я не верила, что это возможно, ибо на сервисах типа Букинга цены были от 30$ за ночь. Однако, он глянул цены на местных сайтах и через несколько минут нашёл хороший вариант номера с завтраком за 10$! Его мы и забронировали.


Так выглядит моё имя на персидском)

Каким было моё впечатление об Иране за эти несколько дней, что я там провела? Он показался мне полным противоречий. Я испытывала некоторый диссонанс. Вроде как страна очень религиозная, ислам, куча запретов. Но вместе с этим существует вполне себе насыщенная “подпольная” жизнь:
Тайная свободная жизнь под прикрытием религиозности и строгих правил… Люди в Иране как дети, у которых крайне строгие родители и запрещают им всё. Но вот взрослые не видят, и дети начинают куролесить. Этим-то Иран и начал западать мне в душу.

Вообще, надо сказать, Иран мне отметился особым отношением к женщинам. (Чего я не могу сказать, например, про Пакистан или Индию) Принято думать (по крайней мере, я думала именно так), что в этих странах женщина — существо, стоящее ниже мужчины. Соответственно, и отношение к ним хуже.
Однако, на деле у меня сложилось обратное впечатление. Моё впечатление — оно было очень уважительным. Не было никакого пренебрежения, никто не отпускает никаких двусмысленных комментариев, не нарушает твоё личное пространство, а уж тем более не будет пытаться как-то лезть и приставать.
Можно спокойно общаться с иранскими мужчинами, тусить и выпивать в компании, не боясь, что вас как-то не так воспримут, косо посмотрят или будут какие-то непонятные намёки. Если вы (девушкам) ведёте себя достойно, не позволяете себе чрезмерных вольностей — то можете быть уверены, что никто вас не тронет, и все мужчины будут относиться исключительно с уважением. Должно быть, в этом плане Иран — самая благополучная страна в этих краях для туристок, а уж тем более одиноких. (Но, опять же, это лишь мой персональный опыт как туристки и, возможно, в реальности всё несколько по-другому)


Когда я отдыхала на остановке, остановился небольшой грузовичок и водитель отгрузил мне таких вот штук. И в 27 лет я узнала, как выглядят фисташки в первозданном виде)

По мере продвижения от Тебриза становилось всё жарче и жарче. Если в Тебризе вечером могло быть достаточно холодно (около +15) и ветренно, то тут от города к городу становилось всё теплее. Я ехала днём по трассе среди пустынной местности, небо было совершенно безоблачным, а солнце палило нещадно. Я чувствовала, что мысли становятся вязкими, что голова кружится, я чувствовала сонливость, хотя ночью вроде поспала достаточно. И по дороге не было совершенно ни одного места с тенью, где можно было бы прийти в чувство! А ведь это уже начало октября! Я не знаю, как ехал через Иран, например, Слон посреди лета в +40/+50! Восхищаюсь выдержкой таких людей, я бы такое вряд ли бы выдержала)
Но, к счастью, через пару часов, ближе к вечеру, солнце утихомирилось, похолодало и ехать стало значительно легче.

К вечеру я была уже на подъезде в Исфахан. Я остановилась покурить и размяться. Минут через 10 я собиралась продолжить путь, но вдруг я слышу голос какого-то парня. “Стой, стой! Подожди!” — кричал он мне. “Хосспади, ну что ему надо?” — не без досады думаю я. Свалить побыстрее или остаться? Свалить или остаться? Может, я выронила что-то? И пока металась, он был уже близко. Я прячу в карман куртки телефон, ключи от мотика, держу рюкзак, и проверяю, хорошо ли заныканы деньги. Он подходит ко мне. И, немного запыхавшись, произносит: “Я тебя знаю!”.

Продолжение следует